Итальянская Швейцария — Тичино. Чудесная Долина Верзаска

Отель заказали в Локарно, это оказалось единственное место с более-менее приемлемыми ценами, их цены — единственное, что в Швейцарии не радует. Исходя из прогнозов синоптиков, решили выезжать в день рождения, тогда получалось, что первый и третий день нам будет светить солнце, а второй день будет пасмурный, но без дождя, и температура воздуха 5 — 16 градусов. Неплохо для зимы.

Утро порадовало подарками, я — жаворонок, встаю очень рано, и вот, меня ожидало столько всего! Новый ноутбук был очень нужен мне в поездках (надеюсь, они возобновятся в полном объеме) — вот в эти дни его и обновила! Удивил младший сынок: по ощущениям, все время, когда он дома (а он дома всегда, кроме времени, проведенном на работе и на учебе), он живет «жизнью в компьютере», и ничего вокруг не замечает, даже со своего этажа редко показывается. Но, он подарил мне чехол на компьютерное кресло, с тремя видами массажа, вибрацией и подогревом, пояснив, что мама с больной спиной и так долго сейчас сидит за компьютером. А мне казалось, что он не замечает. И, главное, помимо обычных подарков, — билеты на подъем на Монблан, с итальянской стороны, действительные в течении года. Так что — ждем открытия этой радости.

Как всегда, в дороге, я спала, пока не въехали в высокие Альпы, я горы нюхом чую, мгновенно просыпаюсь. Погода пасмурная, снег мел, не переставая, дворники работали без перерыва, обещанного солнца пока не наблюдалось. Я не помню, возможно, уже цитировала Бунина, описывая Швейцарию, но его слова приходят в голову регулярно!

«Лазурным пламенем сияют небеса…

Как ясен зимний день, как восхищают взоры,

В безбрежной высоте изваянные горы, —

титанов снеговых полярная краса.»

Обычно бирюзовые швейцарские озера недобро переливались свинцовым цветом, сливаясь с таким же серым небом и снежными вершинами за облаками:

Мы подъехали к знаменитому туннелю Сен-Готар, его автомобильной части. Сен-Готар был построен в 1982 году и стал на тот момент вторым по протяженности туннелем в мире — 17 км. Нам это название известно из истории, именно через этот перевал переходил Суворов с армией (это другая история, совсем не радостная). Но зимой перевал закрыт, и туннель позволяет беспрепятственно пересечь Альпы под горами — из Германии (и не только) — в Италию. Здесь всего две полосы, максимально разрешенная скорость — 80 км/ч, и разрешенная дистанция между автомобилями — 150 метров. Но, гораздо интереснее вторая ветка туннеля — железнодорожная, ее строили более 30 лет, ее длина — 57 километров! Мечта клаустрофоба. Зато, если ехать из Цюриха в Милан через Сен Готар, то это займет всего 2,5 часа, целый час экономии.

Как только машина вынырнула из туннеля, стало понятно, что синоптики не ошиблись и что мы уже оказались к югу от Альп — сравните цвет неба (с учетом, что снято из окна машины, через не самое чистое стекло).

Вот и цель, мы в кантоне Тичино, единственном итальянском кантоне Швейцарии. Контроль над регионом долгие века оспаривали регионы Милана и Комо, но в 1513 году кантон Ури захватил долину Левентина. Военный союз трех лесных кантонов Швиц (это от него Швейцария), Ури и Унтервальдена захватил территории за перевалом, вплоть до границы с Италией, подчинив их Конфедерации. Независимость кантону (вместе с новым названием — Цезальпийская республика), принес в 1798 году Наполеон, присоединив его в Гельвеции, и наделив правами полноценного кантона в 1803 году.

Начали мы со столицы, с города Беллинцона, провели в нем замечательные несколько часов, но о нем я напишу отдельно, а сейчас о продолжении дня — о долине реки Верзаска.

Долина реки Верзаска, безусловно, жемчужина Тичино (хотя, жемчужин здесь много). В Долине Верзаска, помимо густых лесов, путешественников и фотографов привлекает река Верзаска, с прозрачной бирюзовой водой и обтесанными до идеально гладкого состояния камнями, текущая среди величественных гор, вершины которых покрыты снегом. Ее называют самой прозрачной рекой Европы. Причина прозаична — в воде повышенная кислотность, поэтому фауна начисто отсутствует. По скользким ступенькам без перил, я спустилась вниз, а супруг — человек разумный, настоящий «гомо сапиенс» — остался наверху.

Самые известные места вдоль реки Верзаска — два моста, в два пролета каждый. Первый — вполне современный, выглядит очень монументально и отлично смотрится с площадки возле ресторана деревни Лавертеззо — сегодня закрытого, ковид же. Я не знаю, как можно назвать, что ресторанам в отелях работать можно, а отдельно стоящим — нет. Логику я уже давно не ищу.

Фотографии второго моста, называемого Римским мостом, украшают все открытки и путеводители кантона Тичино. Он был построен в Средние Века, но на рубеже 19 — 20 веков его перестроили и укрепили. 31 января — не самое живописное время года для фотографий, но фото пустого моста может соперничать только с фотографией июня прошлого года, где я одна стою на Карловом мосту в Праге. Я была здесь летом — моста не видно, только его очертания из тел туристов!

Помимо великолепных видов, в этом краю сохранилась история. Из всех долин, расположенных к югу от Альп, долина Верзаска, вероятно, является той, которая лучше всего сохранила свою аутентичность. Она известна своими «Каменными деревнями», в одну из которых — Кориппо, расположенную на западном склоне водохранилища, — мы и заедем.

Дорога, ведущая в Кориппо, довольно экстремальная — проехав по небольшому мостику, мы движемся вдоль обрыва, по узкой дороге, где никак не разъедутся две машины. А учитывая, что наша машина — это корабль, то было довольно страшно. Но, поскольку мы были одни, то смогли остановиться и полюбоваться бирюзовой змейкой Верзаска. Спасибо и за эту дорогу, ее проложили только в 19 веке, а до этого подняться можно было только пешком — по отвесным тропинкам.

Кориппо официально считается самой маленькой деревней Швейцарии, в ней проживают аж 14 человек! Грустно, учитывая, что в 1822 году, при переписи населения, в ней было зарегистрировано 300 жителей. Основная масса кориппинцев (или как их назвать?) эмигрировала в конце 19 — начале 20 веков в США, в Калифорнию, работать на ранчо, и в Австралию, добывать золото на рудниках. Летом домики сдаются туристам (в основном, итальянским) и количество жителей немного возрастает. Деревня названа национальным памятником за свою уникальную архитектуру, и находится в Списке Всемирного Наследия.

Первое поселение на месте Кориппо возникло в 1220 году, и веками жители жили за счет сельского хозяйства и разведению овец, коз и коров, а также — выращиванию конопли! Интересны две вещи: как после употребления конопли они карабкались по этим склонам? Как здесь пасутся коровы — у них две правые ноги короче двух левых и копыта сточены по диагонали?

Дома в деревне построены из серого щебня, крытые пластинами из камня, они практически не изменились с начала 20 века. Прогулка здесь напоминает путешествие по каменному лабиринту. Я даже встретила одного из 14 жителей, да еще и с собакой, это был старенький дедушка.

Учитывая ландшафт деревни, в ней есть необычная традиция (или, легенда о ней): жители деревни привязывают к хвостам своих куриц мешочки, что бы сносимые ими яйца не скатывались по склонам в ущелье. Не могу подтвердить или опровергнуть — ни одной курицы не видела.

Неожиданно и удивительно, когда на каком-нибудь каменном домике, открывается фреска!

А этот житель вынесся на меня, как торпеда, его взгляд был совсем не добрым, но признав во мне кошатницу, пронесся мимо.

Как и в любой уважающей себя деревне, в Кориппо есть церковь, а рядом с ней — муниципалитет и информационное бюро для туристов. Туристов не видела, но рядом расположен туалет, в идеальном состоянии, и явно используемый. Что касается церкви, то она подтвердила то, что время в Кориппо замерло — здесь еще Рождество, спустя более, чем месяц! Прямо за церковью, на выезде из деревни, расположено местное кладбище, и могил там явно больше, чем жителей.

А это — зимняя жительница, «слегка» подтаявшая.

Если у вас будет время, и погода случится благоприятная — погуляйте по долине, в ней более 200 км пешеходных троп всех уровней сложности, в том числе, огибающих каменные деревни.

Вот карта с указанием координат деревни.

Мы продолжаем путь по долине Верзаска, вдоль реки, и делаем остановку на плотине. Сила реки использовалась здесь с 1907 года, но к концу 50-х годов, оборудование полностью устарело и было решено заменить его другим, более современным. Проект современной плотины был создан Джованни Ломбарди (на фото — памятная доска ему), в 1960 году. Он состоит из плотины, которая перекрывает реку в ее нижней части, создавая озеро Вогорно, тянущееся до деревни Кориппо. Плотина арочная, двояковогнутая. Вода накапливается на левом берегу и по наклонной скважине длиной 330 метров отводится на подземную электростанцию Гордола, имеющую три турбины и три генератора. Доступ к электростанции осуществляется через вертикальный вал. Пройдя через турбины, вода возвращается в озеро Маджоре через сливной туннель длиной 1850 метров. Электроэнергии, производимой Верзаско, достаточно для удовлетворения потребностей около 60 тысяч семей. Все это очень экологично, энергий на 100% возобновляемая. Замечательно, что все эти сооружения под землей, и не портят окружающий пейзаж. Снаружи видны здание управления, трансформаторы и внешняя подстанция. Вся информация и схемы станции показаны на информационном щите.

Именно с этой дамбы, с высоты 220 метров, сиганул Джеймс Бонд в «Золотом Глазе». Банджи здесь разрешены только летом, так что, повторять пряжок Пирса Броснана я не стала, сфотографировались и дальше двинулись. Тем более, в это время года, и воды немного.

Вода с плотины манит и зовет, даже я, позитивная, оптимистичная и стрессоустойчивая, боящаяся воду, взгляд оторвать не могла, что говорить о людях в депрессивном состоянии? Табличка с телефоном психологической службы спасения, призывающая позвонить им в тяжелой ситуации, призвана спасти потенциальных самоубийц.

Перед тем, как отправиться в отель, мы сделали остановку еще в одной каменной деревне — Сан-Бартоломео. Узкие улочки, вымощенные камнем, куда выходят фасады скромных каменных домов, выложенных слоистым камнем, с небольшими садиками, выглядят очень мило. На склонах среди деревьев и виноградников (в другое время года выглядящих гораздо живописнее) возвышается церковь, сложенная из темного гранита, с неизменной колокольней, со стен которой взирают лики святых с фресок 14–15 веков.

К этому времени стемнело, температура от +16 упала до +2, да и мы подустали. Пора в отель, в Локарно, до которого от долины Верзаска всего 1,5 километра.

Заселились в отель очень быстро. Что удивило — на рецепшене сама хозяйка, глянув в мой паспорт сообщила мне, что у меня сегодня день рождения, и это все — даже не поздравила, хотя бы просто на словах! И это при том, что ужинали мы у них же!

Вот так замечательно прошел первый день (точнее, половина дня) моего трехдневного деньрожденческого тура, в течении которого мне, действительно, казалось, что у меня каждый день — праздник!

Спасибо за внимание, продолжение следует.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм