Прежде, чем перейти непосредственно к Вологде, хотелось бы объяснить, что связывает все три посещённых нами города: Вологду, Тотьму и Великий Устюг. Дело в том, что все они лежат на водном пути, через который шла почти вся торговля России с Европой в 16–17 веках. А путь этот проходил так: р. Вологда — р. Сухона — р. Северная Двина — Белое море/Архангельск (см. карту ниже). Условно этот маршрут можно назвать «Северным речным путём».
Началось же всё в мае 1553 года, когда три английских корабля поплыли на север в попытках найти северо-восточный проход в Индию. В то время существовала теория, что для этого надо заплыть в устье Оби и дальше всё время плыть на юг. У побережья Норвегии корабли попали в сильный шторм и только один из них, где капитаном был Ричард Ченслор (Richard Chancellor), смог продолжить плавание. Следуя вдоль побережья, он в августе заплыл в Белое море и дальше в Двинский залив, где столкнулся со странными бородатыми людьми, говорившими на непонятном языке. Это были русские поморы, которые удивились не меньше англичан, увидев в своих водах такой большой корабль. Стороны кое-как объяснились, и англичане объявили о своих мирных намерениях и о желании начать торговать с русскими. Местный воевода оценил важность вопроса и отправил английского капитана по первому снегу в Москву для переговоров с высшим начальством. В Москве Ричард Ченслор пробыл до весны 1554 года и был принят самим царём Иваном Грозным. Царю предложение англичан начать торговлю через Белое море оказалось очень кстати, поскольку в то время он уже планировал начать Ливонскую войну, в результате чего торговля через Балтику становилась невозможной. Поэтому он выдал Ченслору грамоту на беспошлинную торговлю с Россией, с которой тот вернулся в 1554 году в Лондон. Там была учреждена «Московская компания» (ставшая первым акционерным обществом в Англии), представители которой вместе с Ченслором прибыли в Москву на следующий год для подписания подробного торгового договора с Россией. В дальнейшем Ченслору не повезло — он утонул во время шторма у берегов Шотландии в 1555 году, когда возвращался из России с первым караваном торговых судов. Но сама торговля продолжилась, и англичане устроили в Вологде, а затем и в Москве свои торговые представительства (дворы). В Москве на Варварке до сих пор стоит здание Старого Английского двора, служившего резиденцией Московской компании. Компания имела монопольное право на торговлю с Россией через Белое море, которое сохранялось вплоть до середины 17-го века (тогда царь Алексей Михайлович отнял у англичан торговые привелегии как наказание за казнь в 1649 г. короля Карла I).
В 80-х годах 16-го века беломорская торговля России стала бурно развиваться, и 1584 году в устье Северной Двины строится крепость, впоследствии ставшая Архангельском, для защиты торговых путей от шведов. Торговали в основном с англичанами и голландцами, а через них — со всей Европой. Вологда становится важным торговым центром как начальный пункт Северного речного пути по Сухоне и Северной Двине к Белому морю. В 17-м веке через Архангельск осуществлялось около 75% внешней торговли России, так как путь через Балтийское море был закрыт шведами. Поскольку архангельский порт был замерзающим, навигация была ограничена летними месяцами, и возрастало значение торгово-складской инфраструктуры. Она развивается в городах вдоль водного пути (помимо Вологды, это Тотьма, Великий Устюг и сам Архангельск), где появляются дворы и представительства иностранных купцов и торговых миссий. Всё изменилось в начале 18-го века, когда Пётр I отвоевал Прибалтику. Он законодательно ограничивает торговлю через Архангельск с целью перенаправить её в только что основанный Санкт-Петербург. Северный речной путь постепенно теряет своё значение, и стоящие на нём города начинают приходить в упадок, хотя в некоторых из них возникают новые направления бизнеса, о которых мы поговорим в последующих рассказах.
Официальной датой основания Вологды считается 1147 год, исходя из письменных свидетельств 17-го века. Однако первые упоминания о Вологде в летописи относятся к 1264 году, и самые ранние археологические находки также датируются 13-м веком. В то время Вологда принадлежала Новгороду и управлялась оттуда. Однако в течение всего 14-го века, в связи с её выгодным географическим положением, за Вологду идёт борьба между Новгородом, Москвой и Тверью. В 1368 году её впервые захватил московский князь Дмитрий Донской, а окончательно присоединил Вологду к московским владениям князь Василий I в. 1397 г. В середине 15-го века Вологда стала центром междоусобной войны за великокняжеский московский престол между Василием II (Тёмным) и Дмитрием Шемякой. Василий Тёмный победил и отдал Вологду в удел своему младшему сыну Андрею Меньшому. После этого какое-то время в Вологде существовало самостоятельное удельное княжество, однако в 1481 г., после смерти князя Андрея, оно было окончательно присоединённое к московским владениям его старшим братом Иваном III.
При Иване Грозном Вологда чуть не стала столицей (подробнее об этом ниже), а также приобрела большое значение как начальный пункт речного пути в Белое море (см. Введение). В городе обосновались английские купцы, которые построили здесь свои дома и склады. С открытием «окна в Европу» через Белое море Вологда сделалась «вратами в поморье», местом складирования товаров, идущих за границу и из-за границы. Поскольку вследствие Ливонской войны экспорт России через Балтийское море был совершенно парализован, Вологда-де-факто играла роль внутреннего порта для нового города Архангельска. Вслед за англичанами в Вологду потянулись купцы и из других стран, как например, голландцы, датчане и норвежцы, которые торопились занять свою собственную нишу в русской торговле. Экономическая экспансия Вологды была прервана почти на 20 лет событиями Смутного времени, от которых она жестоко пострадала — осенью 1612 года город был сожжен и дочиста разграблен. Однако по окончании Смуты он быстро восстановился и продолжил играть свою роль главного центра русской внешней торговли. Правда, иностранные купцы и промышленники проживали в Вологде лишь до середины 17-го века, когда указом царя Алексея Михайловича всем иностранцам было велено вести торговлю только в Архангельске. Значение Вологды как главного торгового центра страны постепенно сошло на нет после окончания Северной войны, когда Пётр I переправил русскую торговлю с Европой из Архангельска в Санкт-Петербург.
Торговая инфраструктура 17-го века (Гостиный двор, монастырские склады и подворья, лавки, амбары и т. п.) в Вологде не сохранилась. Остались только отдельные здания, когда-то принадлежавшие иностранным купцам, которые будут упомянуты в дальнейшем. Косвенным признаком вологодского экономического расцвета того периода может служить лишь обилие церквей, построенных в это время в городе.
К середине 16-го века Вологда была уже большим поселением, расположенным по обеим сторонам одноимённой реки. Однако при этом она целиком была выстроена из дерева (и часто горела). Всё меняется в 1565 году, когда царь Иван Грозный учреждает опричнину, а Вологду хочет сделать её центром и начинает строить в ней мощную крепость.
«Городом» называется исторический район Вологды, где Иван Грозный хотел устроить столицу своего «опричного удела»- большой каменный кремль с собором и царским дворцом. Кремль должен был быть почти квадратной формы (карта 2), с двух строн окаймлен реками (Вологда и Золотуха), и ещё с двух сторон — рвами с водой. Длина крепостных стен составляла по проекту 3 км (для сравнения: длина стен Московского Кремля — 2,2 км), высота — 8 м, толщина — 4 м.
Стены начали возводить в 1565 году, и на следующий год Грозный сам в течении 5 месяцев руководил в Вологде строительством кремля. Однако стены успели построить только с одной стороны (вдоль р. Золотуха) вместе с 9 башнями (карта 2), а в 1571 году строительство было внезапно прервано и при жизни Ивана Грозного больше не возобновлялось. Чаще всего это связывают с катастрофическим набегом крымских татар хана Девлет-Гирея в 1571 году, когда была дотла сожжена Москва. На следующий год татарский набег повторился, но в этот раз татары были разбиты в сражении при Молодях. Иногда в качестве причины остановки строительства называют эпидемию чумы, охватившей всю Русь и докатившуюся до Вологды также в 1571 году. Видимо, все эти события не позволили закончить постройку кремля в камне. Стены и башни потом несколько раз достраивались и перестраивались в дереве, но ни каменные, ни тем более деревянные стены не сохранились — всё было разобрано в 1820 году. Единственное, что напоминает о тех далёких делах — несколько прудов в Кремлёвском парке — это остатки крепостных рвов. Не сохранился также и деревянный царский дворец. Зато на территории будущего кремля к 1570 г. успели построить огромный Софийский собор, который сейчас является единственным свидетелем грандиозных замыслов Грозного, а также главной достопримечательностью Вологды (фото 1).
Архитектурно и по своим размерам Софийский собор напоминает Успенский собор Московского Кремля, но практически лишён внешнего декора и отдаёт некоторой северной суровостью. После 1571 года собор стоял заброшенным в течение 17 лет, и только при царе Фёдоре Иоанновиче (а фактически при правлении Бориса Годунова) собор был освящён и частично украшен. Внутри собора сохранилась великолепная роспись площадью около 5000 кв.м, которая считается одним из лучших образцов русской монументальной живописи 17-го века (фото 2). Она была выполнена в 1686—1688 гг. артелью ярославских стенописцев под руководством известного мастера живописи того времени Д. Г. Плеханова, расписавшего перед этим Архангельский собор в Московском Кремле и Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре. Сохранившийся в соборе пятиярусный иконостас датируется 1737—1741 гг.
Всю западную стену собора занимает фреска с изображением Страшного суда (фото 3). Традиционно в нижней правой части изображений Страшного суда (на иконах или фресках) располагается ад, куда отправляются не выдержавшие испытания грешники. На фреске в соборе мы видим группу товарищей в широкополых шляпах, по виду явно протестантов, готовых примкнуть к колонне грешников. Что таким способом хотели сказать русские живописцы? Выразить своё отношение к протестантским ересям? Или осудить казнь протестантами Кромвеля католического английского короля Карла I, что вызвало шок в России и лично у русского царя?
Рядом с собором стоит стройная колокольня высотой 81 м, которая была перестроена в 1870 г. в псевдорусском стиле (фото 4). Сохранились (чудо!) все 25 старинных колоколов, бывших на ней до октябрьской революции. С колокольни открываются красивые виды на Кремлевскую площадь (фото 5) и Архиерейский двор (фото 6).
Огороженный стенами Архиерейский двор (фото 7- 8, на карте 2 — его расположение) примыкает к собору и колокольне и раньше являлся резиденцией и административным центром вологодских архиепископов (сейчас там находится вологодский краеведческий музей). Архиерейский двор иногда (ошибочно) называют Вологодским кремлем, поскольку он окружён стенами, однако эти стены были построены для защиты от пожаров и никогда не предназначались для обороны. Архиерейский двор был перенесен на нынешнее место в 1560-х годах, чтобы быть рядом с новым кафедральным Софийским собором. Разновременные постройки, находящиеся внутри двора, выглядят очень живописно. Самой старой из сохранившихся построек двора является Экономский корпус (1659 г.), который видно на фото 4 перед колокольней. Резиденция архиепископа находилась в Архиерейских палатах (Симоновский корпус) с домовой церковью Рождества Христова (1671 г., фото 7, справа). К Архиерейским палатам слева примыкает Гавриловский корпус начала 18-го века (фото 7) в стиле московского узорочья. (Корпуса Архиерейского двора обычно назывались по именам построивших их архиепископов).
Самым нарядным зданием Архиерейского двора является, пожалуй, Иосифовский корпус, или новые архиерейские палаты, построенные в 1769 году при архиепископе Иосифе Золотом в барочном стиле (фото 8). Строил, скорее всего, петербургский архитектор, придавший зданию черты елизаветинских дворцов: пышные декорации главного фасада с широкими пилястрами и живописной полихромной раскраской, а также изящными лепными наличниками.
На Кремлёвской площади находится церковь Александра Невского (фото 9), построенная в конце 18-го века и переосвященная в 1869 г. под нынешнем именем в память чудесного спасения императора Александра II после покушения народовольца Каракозова. Сейчас это воинский храм Вологодского гарнизона.
Напротив Архиерейского двора, через площадь, находится самый знаменитый музей города — музей вологодского кружева (фото 10–11). Вологда давно славится своими кружевами, их начали тут плести ещё в 17-м веке, а кружевной промысел как бизнес существует здесь с первой четверти 19-го века. В качестве материала используют льняные нити, благо что местные природные условия благоприятны для выращивания льна. Кружевницы плетут свои изделия деревянными палочками (коклюшками), оплетая нитями булавки, вставленные в точки рисунка на плотной бумаге. Традиционные кружевные изделия впечатляют тонкостью работы (фото 12).
Рядом с собором есть ещё два достойных внимания объекта. Во-первых — это памятник букве «О» (фото 13), установленный в 2012 г. как символ вологодского оканья (вероятно, про него когда-то пела Пугачёва: «посидим, поокаем»:). Во-вторых, это памятник (фото 14) уроженцу и жителю Вологды, известному русскому поэту Константину Батюшкову (1787–1855), который был современником Пушкина и был с ним знаком. В Вологде сохранился его дом, а также его захоронение в Спасо-Прилуцком монастыре.
Так называется находящийся к северо-западу от «Города» самый древний район Вологды (фото 15). Там находилось Вологодское городище — самое раннее поселение (13-й век), обнаруженное археологами на территории современной Вологды, и его центр — Ленивая площадка (торг) — легендарное место основания Вологды Герасимом Вологодским (памятник ему — на фото 16). По легенде, Герасим заложил на высоком берегу р. Вологды Троицкий монастырь, вокруг которого впоследствии вырос город. Название Ленивый торг напоминает о существовавшем здесь рынке, на котором торговали прямо с телег (лениво). Монастырь был уничтожен в годы Смуты, и в 18-м веке на месте Ленивого торга построили изящный барочный храм Воскресения Христова. Он был взорван в 1930-е годы, а вместо разрушенного храма поставили монумент в честь 800-летия города, который вологжане называют «печкой» (фото 17). Удивительно точное наблюдение.
В Верхнем посаде сохранилось много храмов, из них два — очень красивых. Во-первых, это церковь Константина и Елены (фото 18), которая находится на этом месте с 1503 года. Вначале церковь была деревянная, а в 1690 году она была выстроена в камне в стиле «московского узорочья». В церкви два этажа: тёплый нижний и холодный верхний. Она богато декорирована, хорошо сочетается с нарядной колокольней и выглядит очень эффектно снаружи.
Во-вторых, это церковь прп. Варлаама Хутынского (фото 19), почитавшегося в народе новгородского святого, которая была построена в 1777—1780 гг. в стиле петербургского классицизма (и, вероятнее всего, петербургским архитектором). Церковь небольшая, но также очень гармонично и богато декорирована. Особенно хороша колокольня с ионической полуротондой в основании и парные маленькие купола в виде декоративных ваз (видны на фото 19). Сейчас в церкви находится реставрационная мастерская. Состояние храма, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Благодаря ансамблю «Песняры» все знают, что Вологда — это город «где резной палисад». Палисад — это забор, и заборы нам в Вологде почти не попадались, по крайней мере в центре. Зато деревянных украшений на старых домах было очень много (фото 20–23), особенно в Верхнем посаде. Резьбой богато оформлены карнизы, фризы, оконные наличники, балконы и крылечки. Еще удивило, как много в самом центре города сохранилось старых деревянных зданий. Здесь, конечно, помогло то обстоятельство, что потрясения 20-го века (Гражданская война, ВОВ) обошли Вологду стороной и не привели к масштабным пожарам. Похоже, также, что обновление старого жилищного фонда протекает в Вологде достаточно медленно, благодаря чему сохраняется много исторических домов. С другой стороны, видели и современные постройки, украшенные традиционной для Вологды резьбой (фото 23).
Нижним посадом называется исторический район Вологды, находящийся восточнее р. Золотухи. Он начинает заселяться с середины 16-го века, в том числе переселенцами из района, где строился кремль Ивана Грозного. В Нижнем посаде возникло несколько слобод, а также (вдоль берега р. Вологды) — подворья многих известных северных монастырей (Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого). Здесь же находились в 17-м веке торговые дворы иностранцев, занимавшихся торговлей по Северному речному пути. Роль Нижнего посада значительно выросла со второй половины 18-го века. Согласно генеральному плану 1781 года, в Нижнем посаде образуется ядро нового административного центра города. В 1780—1790 гг. на месте монастырских подворий строятся дома губернатора, генерал-губернатора и здание присутственных мест. В районе Нижнего посада сохранилось много интересных зданий 18-19-го веков, в том числе на набережной р. Вологды (фото 24).
На главной площади Нижнего посада (пл. Революции, бывшая Сенная) раньше находились четыре храма, из которых сохранился только один — церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Рощенье (фото 25). Она была построена в начале 18-го века в стиле московского барокко, конструкционно — по типу «восьмерик на четверике». Тёплая трапезная и колокольня были добавлены в 1860-е годы. Однако главное, что выделяет этот храм — прекрасно сохранившаяся роспись внутри, датированная 1717 годом (фото 26). Высокая художественная ценность Предтеченских фресок спасла церковь от разрушения в 1920-е годы. Фрески были выполнены ярославскими живописцами, не исключено, что кто-то из них участвовал и в росписи Софийского собора.
Рядом с Предтеченской церковью находятся два прекрасно сохранившихся деревянных особняка 19-го века (фото 27–28), являющиеся памятниками архитектуры федерального значения — дом Соковикова и дом Юшина (названные по имени последних дореволюционных владельцев). Оба дома построены в типичном для Вологды 19-го века классическом стиле с выступающими четырехколонными портиками. Удивительно, как им удалось так хорошо сохраниться.
Композиционным центром Нижнего посада ещё с 18-го века является большая площадь, сейчас называемая площадью Революции, а раньше — Спасской и Сенной (фото 29). В центре площади стоит монумент героям революции и гражданской войны, установленный в 1977 г. В народе его называют «зубом Дрыгина» по фамилии первого секретаря обкома, который распорядился его на этом месте водрузить. По периметру площади расположено несколько интересных зданий, представленных на фото 30–33 с соответствующими комментариями.
Если пройти от пл. Революции к набережной, попадаешь на бывшую Плац-парадную площадь (ныне Кировский сквер), вокруг которой тоже сохранилось несколько интересных зданий (фото 34–36). Однако ещё раньше, в 17-м веке, тут находились соляные подворья (склады) крупных монастырей, для которых добыча и продажа соли была очень выгодным бизнесом. К сожалению, подворья не сохранились, поскольку в конце 18-го века на их месте были выстроены главные общественные сооружения города — здание присутственных мест и дома губернатора и генерал-губернатора. Рядом с подворьем Соловецкого монастыря издавна находилась церковь, посвященная его основателям — преподобным Зосиме и Савватию. В 18-м веке её перестроили в камне в барочном стиле, а при советской власти трансформировали в филармонию, а затем в кукольный театр (фото 35).
Заречьем называется район на противоположном от кремля берегу р. Вологды, который возник во второй половине 17-го века. Наиболее красивой была набережная (фото 37), где возводились церкви и купеческие особняки. Летом 2019 г., когда мы приехали в Вологду, постройки набережной были закрыты деревьями, а сама она интенсивно ремонтировалась. Поэтому издалека красоту разглядеть было трудно, больше можно было увидеть вблизи. Заметим, однако, что реально красивый вид (часто встречающийся на открытках) открывается со стороны Заречья на Софийский собор и колокольню — фото 38. Ниже мы вначале покажем расположенные на набережной церкви, а потом обратимся к светским постройкам. Большая часть этих храмов и особняков относится к концу 17-го и началу 18-го веков, т. е. периоду экономического расцвета Вологды в её бытность начальной точкой Северного речного пути.
Завершая рассказ про Вологду, поделимся некоторыми личными впечатлениями. Город очень понравился, он имеет свое лицо и огромный туристический потенциал. Поскольку все войны 20-го века Вологду миновали, в ней сохранилось много старинных зданий и храмов, а также дореволюционная планировка центра. Советские власти, хотя и загубили немалое количество красивых церквей (как везде), перестроить Вологду особо не старались. Это позволило сохранить город, но одновременно привело к его запустению, поскольку средств на ремонт выделялось явно недостаточно. Российские нефтедоллары до Вологды, похоже, также не дотекли, поэтому (по состоянию на лето 2019 г.) в городе везде видны следы разрухи. Даже в Архиерейском дворе, чуть отойдешь в сторону, натыкаешься на картины крайней запущенности. Так что для реализации своего большого туристического потенциала Вологде придется потратить много сил и средств на реставрацию.
Рассказ о Спасо-Прилуцком монастыре, который в настоящее время расположен в городской черте Вологды, можно найти здесь: Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь (Вологда, часть 2).
Более подробный рассказ о Вологде с БОльшим количеством фотографий можно найти на нашем сайте: Vologda (altravelstories.org)
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
