Сразу после Нового года отправился я с женой и ее подругой в самостоятельный автопробег по кольцевому маршруту Пощупово-Касимов-Гусь Железный-Муром-Гороховец. Обзорный рассказ я уже написал, теперь самое время поделиться деталями нашего необычного путешествия.
Первым на нашем маршруте оказалось Село Пощупово с Иоанно-Богословским монастырем, который считается древнейшим на Рязанщине. По преданиям его основали в начале 13в греческие монахи. которые привезли с собой чудотворную икону Иоанна Богослова. Говорят, она спасла обитель от самого хана Батыя в 1237 г.: якобы во сне хану привиделся старец и запретил грабить храм.
Басурманин не только послушался, но даже поклонился чудотворному образу апостола-евангелиста Иоанна Богослова. В реальной жизни представить такое почти невозможно. А вдобавок хан оставил монахам свою золотую печать, жаль что через 400 лет ее пустили на золочение водосвятной чаши.
Кстати, коммунисты оказались хуже Батыя — разорили обитель дочиста, попов в лагеря сослали, и устроили в святых стенах клуб, колонию для малолеток и училище механизации. В те смутные времена чудотворная икона Иоанна Богослова бесследно исчезла…
Погода хмурая, сумрачная и неласковая, да еще и карантин в придачу, однако, посетители в монастыре есть. Погуляли и мы по заснеженным дорожкам, любуясь древними храмами — Успенский собор с уникальным фарфоровым иконостасом и фарфоровыми обрамлениями части икон. Иоанно-Богословский собор с усыпальницей, храм Тихвинской иконы Божьей Матери под малой колокольней и Высоченной колокольней, взметнувшей свой шпиль на недосягаемую высоту над окрестностями.
Удалось пристроиться к экскурсии — послушники сказали, что это бесплатно и для всех. Но борзая тетка из группы пыталась нас отсечь, напирая на то, что группа слушает монаха по благословению, а на нас Божья благость не распространяется.
Чернец оказался редкостным душкой — истинно верующий, очень позитивный, прямо таки сияние доброты от него исходило. Рассказал об истории монастыря, о его храмах, даже в крипту Иоанно-Богословского собора завел, где похоронены настоятели, среди них первый после возврата монастыря церкви — архимандрит Авель.
Там же устроена небольшая костница из черепушек и костей монахов, что подвизались здесь. Интересный факт озвучил монах: в православии считается, что если кости белые — это простые миряне-обыватели, а вот если кости имеют кремовый или желтоватый оттенок — этот человек был воцерквленный и на пути к святости.
Метров 400 от монастыря святой источник и купальня, туда тоже прошлись: тропинки заснежены, небо пасмурное, а я то помню совсем другие картины. Пару лет назад был в этом монастыре летом — совсем другое дело, природа благоухала и пейзажи были прекрасны. Проехались мы тогда по Есенинской рязанщине летом — монастырь хорошо компонуется в одну поездку с Константиново. Летный монастырь кардинально отличается отзимнего…)))
В купальнях даже в мороз народ совершает омовения — вот это сила духа. Я лишь раз в жизни рискнул совершить такой подвиг — поздней осенью окунулся в ледяную воду, чуть не кончился от холода, зато потом тело горело. А вот шурин регулярно на крещение купался до той поры, пока его не крутило после купания так, что на карачках месяц ползал, теперь только смотрит на отважных моржей-героев…
Около купален расположены пещеры, в которых первоначально и жили монахи, я уж собрался их посетить. Только туда не пускают никого: крепления рушатся и сталкеры-посетители легко могут оказаться под завалом. Если подняться от купален выше по склону, там будет неплохая обзорная площадка с панорамным видом монастыря.
Ново-Чернеево Короткий зимний день клонился к закату, поэтому без остановки погнали в деревню моей жены — на самый дальний край Рязанской области. Ее родовой дом нынче не жилой, потому зимой он вымерзает. Тепло в городе и деревне — две большие разницы: в городе батареи работают постоянно, а в деревне тепло дает только печь.
Не топи ее пару дней, и все, пронизывающий зимний холод быстро проникнет во все щели, заберется в каждый уголок, выморозит перины, матрацы и подушки. Проведи на них ночь без разогрева и застудишься так, что на всю жизнь станешь хроником.
Сидя в теплой машине, я вспоминал «Ледяной дом» Лажечникова, и с большой опаской думал о том, как ночевать в ледяной избушке? Ведь, даже печка, электропростыня и запас водки не смогут быстро прогреть многомесячную мерзлоту.
Каков же был наше невероятное удивление и восторг, когда вошли в пустую, но … жарко натопленную светлицу. Это было настоящее новогоднее чудо! А еще была припасена скатерть самобранка: еще горячая картошка, грибочки, копченое сало, капустка, холодец, соленья, компоты и варенье, все домашнее, с любовью сделанное трудолюбивыми руками Галкиной сестрой. Именно она с мужем сотворила для нас это чудо чудное — не поленились с утра приехать в деревню и топить печь весь день…
Омрачило нашу безмерную радость только одно: посидеть за одним столом с родственниками не удалось — на рязанщине ковид свирепствует и косит людей без разбору и пощады, а сестра-астматик не рискнула бражничать с заезжими москвАчами.
Я уж не раз писал о том, что рядом с Ново-Чернеево, куда я езжу уже 37 лет подряд, расположилось село Старо-Чернеево, а в нем Николо-Чернеевский мужской монастырь. Его основал в 1573 г. донской казак Матфей, который искал уединение для духовных подвигов, и нашел его в густом черном лесу. Однако, поселился он неподалеку от Мордвы-язычников, на всякий случай выучил их мову и давай обращать местных язычников в Христову веру. Человеком он оказался простым и народ к нему потянулся, так и святая обитель образовалась.
Нынче погоды совсем не те, что в во времена нашей молодости: помню, каких то 30 лет назад приезжали в деревню зимой, а там трескучий мороз -20-30С. Усы покрываются инеем, ноги в городских ботинках мгновенно стынут и немеют, пальцы в перчатках не гнутся от холода.
По такой погоде идти несколько км до соседнего села, когда злой ветер сечет открытое лицо ледяными иглами, почти невыполнимая миссия. А нынче, при 0С — иди себе, глазей по сторонам на заснеженные поля и далекие перелески, радуйся жизни и получай удовольствие. Чтобы попасть в Старо-Чернеево надо перейти понтонный мост через полузамерзшую Цну, даже зимой он работает, лишь в ледоход и половодье его снимают и швартуют к берегу, чтобы не снесло.
Заглянул я в пустынный Николо-Чернеевский мужской монастырь, продуваемый ветрами, и с чувством выполненного долга двинулся в обратный путь.
КАСИМОВ Прображничав в деревне пару дней, наконец решили по настоящему взяться за путешествие и отправились в Касимов — русский город с татарским названием и странной исторической судьбой, в которой переплелись два этноса — русские и татары.
Город сразу по-особенному поразил своей патриархальностью и спокойствием — движение машин даже по центральным улицам было мизерное и неспешное, может из-за праздников? Народу на улицам минимум, такая благодать — провинциальное сонное царство, очарованием которого прониклись и мы…
Считается, что город основан в 1152 г. как Городец Мещёрский, жаль, что почти через два века татар-монголы его разорили и сожгли. Однако, вскоре поблизости возродился новый град, который до 1471 г. звался Новый Низовой Город. И оставался бы он с русским названием до сей поры, только в ту пору сбежали из татарского ханства два царевича Касим и Якуб. Они присягнули русскому князю Василию Темному на верность и крепко помогли ему в борьбе за власть. Княже так проникся, что подарил беглецам цельным город с пригородами, который на период с 1452 по 1681 год стал центром Касимовского ханства.
Для меня большой вопрос, почему Василий отдал пришлым татарам на кормление русский город, но есть версия, что татары жили здесь и до Касима, но это не точно… Что интересно — Шацкий уезд, к которому до сей поры приписана деревня жены, в те века тоже входил в Касимовское ханство))) В те годы в селе Ново-Чернеево было аж две церкви: Параскевы Пятницы и святых мучеников Флора и Лавра (летопись 1676 г.), а нынче ни одной.
Кто был в Казани, обязательно видел знаменитую падающую башню Сююмбике в Казанском Кремле. Некоторые даже вспомнят легенду о том, что когда в 1552 г. Иван Грозный взял таки Казань, он был ослеплен красотой местной ханши Сююмбике и решил на ней жениться. Хитрая татарка — почти «черная вдова», уже схоронившая двух мужей, умерших при странных осбтоятельствах, поставила условие: за неделю выстроить 7-ярусную башню.
Великий и грозный царь быстро расстарался, а гордая царица поднялась наверх и бросилась вниз, чтобы не доставаться завоевателю. Легенда красивая, только неправда — сами татары и выдали свою ханшу вместе с сыном Ивану Грозному. Да и сама башня по летописям была построена через 100 лет после похода Грозного на Казань)))
А уж тот мог бы и секир башку сделать ей, так нет же — просто сослал ее в Касимов к сородичам, да еще и замуж выдал за местного хана Шах-Али, правда, очень некрасивого. Нового мужа татарская княжна несколько раз пыталась отравить, но обломалась, тот осерчал и заточил ее в острог.
Именно в Касимове она и закончила свой жизненный путь, здесь же и похоронена в текие-усыпальнице. Только ее надгробная плита не подписана, именно так на века отомстил ей нелюбимый муж, которого Сююмбике неоднократно пыталась сжить со свету. В конце 17в умерла и последняя владычица русско-татарского ханства Фатима-Султан, на ней Касимовское ханство и йокнулось.
А татары живут там до сей поры, хотя их и совсем немного, но след в истории города они оставили значительный. Гид рассказала прикол о том, что местные татары поехали в Казань танцы показывать, а потом решили казанских своим татарским языком удивить. Удивили — факт!: казанцы не поняли касимовского диалекта вовсе!
На Соборной площади множество достопримечательностей: сразу притягивает взгляд большой Вознесенский кафедральный собор. Он действующий, только выглядит обшарпанным и незавершенным и это не зря — нет у него колокольни. Еще в 1936 года на ней была устроена парашютная вышка, и кому мешала та колокольня?
Так нет же — в спокойном 1960 году решили изничтожить колокольню, разобрав ее по камешкам, типа на строительство жилья. Только не учли коммуняки, что сооружение создано по Божьему велению, разборка не задалась — пришлось взрывать(((Я к социализму отношусь очень неплохо, но, то что, порой творили коммунисты, ни в какие ворота не лезет — варварство и дикость чистой воды.
Напротив — Церковь Успенья Пресвятой Богородицы, при ней колокольня сохранилась, она соединена с храмом пристройкой. Церковь белая, колокольня тоже, а вот пристройка-трапезная красного кирпича, выглядит все это странно. Оказалось, что и здесь без казуса не обошлось — долгое время церковь была краснокирпичная, но приехал недавно церковный иерарх и раскопал в исторических анналах, что изначально церковь была белая! Тут же велел побелить церковь, а трапезную почему-то оставить без побелки(((
За церквой примечательный особняк с бельведером возвышается — нынче там краеведческий музей, а раньше жили купцы Алянчиковы. С ними связана байка, очень актуальная по нашим временам, т. к. в 19 веке приключилась в этих местах холера. Хозяин — крутой сборщик алкогольных сборов с купцов, Иван Осипович Алянчиков, решил уйти на самоизоляцию. Он заперся в самой верхней точке здания — в бельведере, любуясь видами реки и чувствую себя в полной безопасности. Только не учел старче, что продукты с рынка никто ему не обрабатывал санитайзером — быстро заразился и помер: какая же ирония Судьбы, что это была единственная смерть от холеры во всем его семействе.
От Дома Алянчикова круто вниз уходит заснеженный спуск в глубокий овраг, где стоят частные старые домики, чьи крыши нахлобучены «шапками» из белого снега. За оврагом на высокой Татарской горе высится Ханская мечеть с приземистым минаретом необычной формы. Говорят, что мечеть построил сам Касим, но история темная штука, вполне возможно, что ее строил Шах-Али.
Одно точно, что во времена Петра мечеть разобрали, оставив только минарет, и восстановили вновь только в конце 18 века. Летом на минарет можно подняться, а вот зимой — обломайс: смотри со стороны и завидуй летним путешественникам. За мечетью усыпальница-текие, но с русской стороны оврага ее не разглядеть.
Со стороны реки площадь обрамляют торговые ряды — два корпуса развалены и в реставрации, а третий уже почти как новенький, готовится к открытию после глобального ремонта. В былые времена в одном корпусе торговали татары, а в двух других — русские.
За корпусами торговых рядов, ниже к реке, беленькая, приземистая и многокупольная Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. По легенде много чудес в ней творилось, местная икона Казанской Божьей Матери, вроде город от пожаров охраняла, правда, после разорения церкви она также исчезла бесследно.
А еще рассказывают о чуде, как венчались в церкви той пара влюбленных, вдруг с крестов спустились к ним ангелы да и забрали венчальные короны: сорвалась свадьба. Начали церковники разбираться в конфузе, тут и выяснилось, что молодожены кровные брат с сестрой по отцу, только об этом они не знали.
Без прогулки по Набережной, знакомство с городом будет не полным: пройдя через Водяные ворота, увидим шеренгу колоритных домиков вдоль набережной Оки. Домики строили в 19в самые уважаемые купцы города, вот синий домик № 31 принадлежал купеческому роду кожевников Вереиных.
В совсем скромном зеленом двухэтажном доме жила семья крупнейшего окского судовладельца XIX в. Качкова. Когда красные экспроприаторы пришли к нему за драгоценностями, хозяин протянул им большую связку ключей. Главное богатство Качкова были его корабли.
Конечно, все туристы стремятся к жемчужине этих мест — усадьбе бывшего крепостного, ставшего богатым купцом — Дмитрия Сергеевича Баркова. Его дом с колоннами был центром светской жизни, в роскошных интерьерах устраивали званые вечера и балы. В доме были комнаты специально для отдыха цесаревича — будущего императора Александра II. Кстати, Петр I тоже бывал в Касимове!
Какое же разочарование и огорчение охватывает туристов, когда они видят вовсе не прекрасное творение 19 века, а печную трубу и шесть сиротливо торчащих над пепелищем колонны. Совсем недавно бесценный памятник архитектуры сгорел дотла(((
Вдали от города на высоком мысу над Окой стоит церковь Илии Пророка — Ильинский «корабль-храм». Я ее заприметил, гуляя по Набережной и любуясь старинными особняками местных купцов. У подножия храмового холма маленькая река Бабенка впадает в Оку, и с ней связана фантастическая легенда, будто раньше река была судоходной. Однажды во время весеннего разлива на Бабенке перевернулась ладья самого Степана Разина, а его сокровища пошли на дно.
Как же мне захотелось туда попасть — не передать словами, на следующее утро уговорил я Таньку поехать в эту Тмутаракань. По виду храм рядом, а ехать туда надо, делая большущий крюк. Церковь закрыта напрочь, колокольня нуждается в капремонте, но виды с высоты отличные. Клад искать не пытался — все занесено снегом, придется ждать до весны. Сделал вывод, что зимой к этой церкви ездить не стоит — далеко, и не так уж и интересно.
В Гусь Железный решили заехать мимоходом по дороге в Муром, не ожидая от него ничего особенного, кроме гигантского храма. Кстати, в этих краях Гусей аж два: один Железный, стоящий на границе рязанщины и владимирщины, А второй — Хрустальный, он относительно недалеко, на той же речке Гусь, уже на владимирщине, в нем я побывал пару лет назад. А названы эти два городка по своим основным ремеслам.
В центре села высится громадина Троицкого собора, она хорошо видна с трассы. Это «псевдоготический стиль с элементами классицизма, романтизма и барокко», когда находишься рядом, почему то приходят на ум сравнение с монастырями бенедиктинцев.
Серая исполинская постройка по необъяснимым причинам выросла в центре захудалого села, ее появление сваливают на масонские корни хозяина местности — Баташова. Подъезжая к храму, я надеялся на уникальные съемки российской готики, но тут же начался обильный и густой снегопад, вот обида!
За храмом развалины усадьбы «железного магната» Баташова — Орлиное гнездо, который, по слухам, отличался своими зверствами. Под имением, якобы были вырыты подземелья, где сотни работяг чеканили фальшивую монету. Когда власти решили проверить это безобразие, казематы затопили вместе со всем народом. Правда, или нет — кто знает, но провалы земли на территории этой усадьбы случаются до сей поры.
Нынче от усадьбы уцелел только барский дом — раньше в нем был детский санаторий, теперь просто заброшка. Считается, что дом выстроен на границе Владимирской и Рязанской губерний. Когда приезжали мытари из Рязани, Баташовы переходили на владимирскую сторону, там прятались от налогов, при угрозе от Владимира, делали наоборот.
При барине имение опоясывала крепостная стена кирпичной кладки, но, сейчас от нее немногое осталось. Местные говорят, что в стене до сей поры находят человеческие кости — супостат хозяин замуровывал неугодных в стену. Есть легенда о кладе, который был зарыт на территории, много лет его пытаются найти, даже копателей нанимали. Но дело не пошло — мужики напивались вусмерть и работать не могли, клад до сей поры ждет своего открывателя.
Как зашли в сам Троицкий собор, удивились диссонансу наружного гигантизма в малого внутреннего объема его молельного зала. Разгадка открылась уже на выходе — храм то двухярусный! Можно и не говорить, что второй этаж был закрыт, НО, уже спеша к машине, родилась безумная идея спросить дозволения одним глазком взглянуть на 2й этаж. О чудо, нам вручили ключи от заветных врат, еще не ведущих в рай, но в его преддверие — точно. Мы расценили это везение, как настоящее Рождественское чудо.
Оказались совершенно одни в огромном, и по-спартански простом помещении, средь беленых стен и колонн выделялся лишь ярко голубой иконостас. Таня читала молитву, ее слова разносились по всему огромному залу и возвращались вниз, отраженные куполом, парящим высоко-высоко над головами.
Мы думали, что одни в огромном помещении, но, неожиданно увидели семью, привлеченную приоткрытой дверью в запретный зал. Позже отец семейства разговорился с нами и рассказал, что в 5 км есть село Погост, где еще пара необычных церквей. Вот случай — ничего не зная об этом селе, в секунду собрались и отправились на Погост. Только не подумайте плохого — это не тот погост, куда везут покойников, название села от слова «погостить». Во всяком случае, местный священник именно эту версию нам озвучил.
Сегодня Погост это крошечная деревенька, она много старше Гуся-Железного, но тоже на реке Гусь. Уже в XVII в. тут уже были деревянные церкви и шла бойкая торговля. Торжище появилось неспроста: в этом селе стихийно образовался старинный оффшор — беспошлинная зона, где торговали все кому не лень, а еще и водкой домокуренной промышляли без меры. Вольница длилась недолго, но в те годы деньги потекли в село немалые.
Сегодня в селе сохранился Гусевский погост — ансамбль разнородных церквей XVIII—XIX вв. Преображенская церковь строилась 80 лет! — с 1734 по 1820гг, это микс древнерусского стиля, барокко и классицизма. Колокольня при ней — XIX в., напротив — кирпичная часовня ХХв. Никольская церковь 1779 г. похожа на древнерусские церкви, и удивляет разрушенной колоннадой, напоминающей древнеримские развалины.
Белый снег кружился и падал, укрывая белым покрывалом всю землю. Две больших белых церкви и высокая колокольня стояли на окраине села. Глубокий снег вокруг храмов был почти нетронут, я подумал, что церкви закрыты. На удачу дернул ручку — она поддалась, вторая дверь тоже была не заперта, и вошли мы в большой, но абсолютно пустой храм.
Удивительное дело — безлюдный молельный зал, иконы на стенах, лампады, большой и богатый иконостас, и тишина, и пустота… Через минуты все же раздались шаги: из глубины храма вышел батюшка. Седенький, благообразный и очень немолодой священник Николай Швачка рассказал грустную историю села и своего служения в этих храмах. Когда в 1989 г. храмы возвратили церкви, священник пришел на руины и долгие годы восстанавливал их на деньги добрых людей. Сейчас село умирает, жителей осталось совсем немного, паствы еще меньше.
В злополучном 2020 г. — только 3 крещения, причем младенцы не местные, и 48 гробов — такая вот арифметика. Батюшка говорил и говорил, видимо очень он соскучился по общению, его служение не могло не тронуть, и мы готовы были слушать его долго, но, впереди была длинная дорога в Муром…
