Дождики бывают разные. Ливень, который способен внезапно промочить до нитки, можно легко переждать полчасика под какой-нибудь аркой, если конечно, оказаться с ней рядом. Моросящий порой и не замечаешь, капли настолько малы и редки, что наличие зонтика гарантирует почти сухую одежду. А есть обложные, вот они самые неприятные. Когда кажется, что туча во всё небо будет стоять вечно. Несмотря на то, что вроде и не ливень, но воды, которая нудно изливается в постоянном темпе, всё же хватает, чтобы через полчаса промочить насквозь. Именно такой дождь мы застали в Гюстрове.
Понаблюдая вокруг минут десять через запотевшее автомобильное стекло, поняли, что перемен ждать сегодня не грозит. Понимая, что в такую погоду много не пройдём, а результатом прогулки будут немногочисленные тусклые фото, всё же достаём яхтсменские куртки (единственные из известных мне, которые реально не промокают вообще), — вперёд. Главное неудобство — пользоваться фотоаппаратом, который приходится держать за пазухой, быстро достать — и обратно.
Хотя Гюстров и не цель первой величины в Мекленбурге, хотелось пробежаться по городу, где во время Северной войны в 1712 году в одном из домов на рыночной площади было заключено перемирие между Августом Сильным, курфюрстом Саксонии и королем Польши, русским царем Петром I и шведским генералом Стенбоком.
Расположенный на пересечении старых торговых путей, Гюстров получил городской статус в 1228 году. Главным образом город развился, когда его сделали резиденцией правящей династии. Помните, в предыдущих рассказах я объяснил, как формировались титулы в Германии при разделе имущества? Вот и в Гюстрове образовалась династия мекленбургских герцогов из ветви Мекленбург-Гюстров в начале XVI века. Которые правили до конца XVII века.
Герцог Ульрих фон Мекленбург-Гюстров построил дворец в стиле ренессанс в середине XVI века. Этот дворец и был первое, что увидели, входя в город.
Это самый большой замок эпохи Возрождения на севере Германии. После того, как угасла ветвь правящих в Гюстрове князей, замок перешёл во владение герцогов Мекленбург-Шверинских, которые использовали его как вторичную резиденцию и убежище придворных куртизанок. В конце XVIII века замок пришёл в упадок, и восточное крыло пришлось снести, так как оно находилось в аварийном состоянии. С 1800 года он служил военным госпиталем, позже домом престарелых. Замок был капитально отремонтирован с 1963 по 1978 год и с 1972 года в нём музей.
Сейчас подошло время нового ремонта, поэтому замок стоит в окружении лесов, стройматериалов и домиков для рабочих. Возможно более-менее нормально сфотографировать входные ворота и восточный фасад. Во двор заходить вообще расхотелось, да и парк обезображен строительными контейнерами. Внутри музей тоже не работал.
От замка почти прямая дорога ведёт наверх, к Рыночной площади.
Проходим мимо парка с памятником погибшим в войнах с Наполеоном.
В XIX веке город пережил экономический и культурный бум из-за развития торговых и промышленных предприятий, прокладки железной дороги в 1850 году и строительства канала в 1896 году. В 1887 году Гюстров стал гарнизонным городом, любили здесь проводить конгрессы и выставки.
После 1933 года гарнизон был значительно увеличен, были созданы оружейные заводы и другие объекты Вермахта. Поэтому закономерно, что много районов было разрушено в ходе бомбардировок. Хотя старый центр пострадал в рамках допустимого.
На вид скромный, Эрнст-Барлах-Театр — старейшее сохранившееся театральное здание в Мекленбурге. Он был построен по плану шверинского архитектора Георга Адольфа Деммлера, при этом город бесплатно предоставил землю и материалы для строительства, а жители Гюстрова собрали пожертвования. Театр периодически закрывали, то под казарму, то под кинотеатр, но каждый раз после пары лет использования и очередного ремонта возвращали в прежнем качестве.
Ну вот мы и в центре Гюстрова, прямо на рыночной площади. Первая готическая ратуша была построена в XIII веке, сгорела в 1503 году. Построенное на её фундаменте здание тоже не сохранилось. Сегодняшняя ратуша в стиле классицизма была построена в 1890-х годах.
Приходская церковь святой Марии впервые упоминается в 1308 году. В июне 1503 года, во время первого большого пожара в Гюстрове, остроконечная башня рухнула. Незамедлительная реконструкция привела к повторному освящению церкви в 1508 году. Церковь пережила еще два городских пожара XVI века не пострадав. Евангелическо-лютеранские службы проходят в приходской церкви с 1534 года. С 1880 по 1883 год церковь была преобразована в сегодняшнюю трехнефную зальную церковь по чертежам строителя Даниэля Коха.
В Германии много современной скульптуры, не удивила и эта, перед приходской церковью. Почему-то подумал, что памятник бездомным. А оказалось — выдающемуся Архимеду. Я так понимаю, рисующему схемы на песке. Ну что ж бывает. Совсем не ожидал увидеть здесь Архимеда, почему в Гюстрове? Ведь нет даже университета. Да, и я не злой. Я боюсь, что жена долго прицеливается и намочит фотоаппарат. Но ничего, справилась.
Мариенкирхе и ратуша находятся в центре рыночной площади Гюстрова, в окружении классических зданий и четырех средневековых остроконечных домов.
Место одно из самых красивых в Мекленбурге.
В одном из этих домов и подписывал Пётр I перемирие с, как сейчас модно говорить, «нашими заграничными партнёрами»
Идём с сторону Кафедрального собора. От кирпичной готики до классицизма, все архитектурные стили можно найти в центральной части города, которая сохранилась до наших дней, несмотря на 3 больших пожара и многочисленные войны.
Кафедральный собор был основан 3 июня 1226 года Генрихом Борвином II, освящен в 1335 году. Башня собора высотой 44 метра была завершена лишь спустя много времени после его освящения. В 1568 году в результате Реформации собор стал протестантским и местом захоронения представителей линии герцогов Мекленбург-Гюстров.
В 1867 — 1868 годах великим князем Фридрихом Францем II была проведена капитальная реконструкция собора. Готический Кафедральный собор и Мариенкирхе в Гюстрове входят в немецкую часть «маршрута Кирпичной готики»
Всего 50 километров, и мы в Варнемюнде, которое нас ослепило солнечной погодой. Всё же Балтика — не Адриатика, кто-то был в майке и шортах, кто-то накидывал куртку. Степень закалённости у каждого своя. Но в любом случае, Варнемюнде оказался самым солнечным городом на нашем пути в Мекленбурге. Контраст был настолько сильным, что подумалось — а был ли сегодня мрачный Гюстров вообще или приснилось?
Официально Варнемюнде не считается отдельным городом. Этот морской курорт на месте старой рыбацкой деревни на реке Варнов — один из районов Ростока. Но район настолько функционально отличается от центрального Ростока, имеет свою атмосферу, что в памяти остался как отдельный, курортный городок.
Традиции морского курорта на северо-востоке Германии история обязана эрцгерцогу Фридриху Францу I, в 1793 бросившемуся в холодную Балтику, чтобы подтвердить целебность морской воды. Несмотря на то, что пулей вылетел обратно, с завидной постоянностью продолжал окунания. Окружение эрцгерцога с целью сохранения своих позиций при дворе, вынуждено было, изображая огромную радость, к сюзерену присоединиться. Отношение к купанию менялось, и с 1821 года в эту область начали приезжать туристы, курортное дело состоялось. К XX веку практически всё балтийское побережье Германии было застроено типичной курортной архитектурой.
Одно из главных мест на любом приморском курорте — пляж. Он есть, конечно, и в Варнемюнде. Причём самый широкий на Балтийском море. Первый купальный сезон на этом песчаном пляже открыли в 1834 году. Тогда он был разделён на женскую и мужскую части, а с 1888 года стал платным. Пляж, достигающий в ширину 100 метров, растянулся на 5 километров от западного пирса до крутого берега на экскурсионном участке Вильгельмсхёэ в заповеднике Столтера.
После пляжа второе важное место для каждого курорта — набережная, променад. Набережная Варнемюнде тянется примерно на два километра от маяка и «чайника», мимо отеля Нептун до прибрежного леса в западной части морского курорта.
Маяк Варнемюнде высотой 31 метр был построен в 1897 году. От него открывается прекрасный панорамный вид на Варнемюнде и вход в порт. Около маяка стоит здание с изогнутой крышей, построенное в 1960 году, любопытный пример архитектуры времён ГДР. Называемое «чайником». Многие пытаются найти соответствие названию в форме здания. На самом деле, всё очень просто — название произошло от ресторана Tee-pavillon, который находился на этом месте от 1928 года до окончания войны.
Набережная проходит около отеля Нептун высотой 64 метра, который является вторым по высоте зданием в Ростоке. Он был построен с помощью шведской компании в 1971 году. Отель, имеющий 18 этажей и около 340 номеров, в то время был предназначен только для иностранных туристов, посещающих ГДР, но после 8-го партийного съезда СЕПГ стал доступен передовикам производства, которые могли провести здесь двенадцать дней с полным пансионом за 300 гедеэровских марок. Изюминкой отеля в социалистические времена были скай-бар на 19-м этаже, бассейн с искусственными волнами и ночной бар в подвале дома, который стал первой дискотекой на территории ГДР. Из-за того, что в нём отдыхало много иностранных гостей, от Вилли Брандта до Фиделя Кастро, известных художников и актеров, отель настолько был напичкан аппаратурой Службы государственной безопасности ГДР, что до 1989 года его не называли в народе иначе, как «отель Штази»
На месте более позднего Курхауса (курортного дома) до его строительства был «концертный сад», от которого сохранились читальный зал и павильон. Курхаус был построен в типичном стиле Баухауса с перерывами из-за Первой мировой войны с 1917 по 1928 год. В период своего расцвета до начала Второй мировой войны здесь в курортном саду и в ресторане кипела жизнь. В эпоху ГДР дом был культурным центром Варнемюнде и служил местом проведения мероприятий и конгрессов. В 1986 году здание было капитально отремонтировано, но структурно мало что изменилось.
Перейдём южнее от набережной, на параллельные улицы. Здесь тоже кипит жизнь. Магазины, бары, рестораны… Кажется, и нет никакой угрозы эпидемии.
Дома, которые с любовью отреставрированы, создают идиллический городской ансамбль с особой атмосферой.
Церковь Варнемюнде — это кирпичное здание в неоготическом стиле, построенное между 1866 и 1871 годами. После воссоединения Германии были проведены масштабные ремонтные работы на крыше и фасаде.
Это типично «морская церковь» — перекрытия напоминают корабельные шпангоуты, а потолок — корпус корабля изнутри.
Место для свечей находится внутри лодки, плывущей по волнам.
Интересно, что внутри церкви находятся экспонаты, которые гораздо старше здания. Например, готический резной алтарь, созданный в 1475 году.
Кафедра эпохи Возрождения была сделана в 1591 году.
Святой Христофор, вырезанный из дуба, датируется XV веком. Он — святой патрон путешественников. В католичестве почитаем моряками, паромщиками, перевозчиками и путешественниками.
Русло реки в Варнемюнде было ещё в 1423 году преобразовано в канал между Балтийским морем и портом Ростока.
После того, как его в 1903 году заменил новый канал Нойер Штром, он превратился в популярную набережную Альте Штром с многочисленными ресторанами, кафе и бутиками.
Улица — набережная Альтер-Стром напротив маяка переходит в западный пирс длиной 541 метров, прогулка по которому также доставляет огромное удовольствие.
До сих пор каждый день десятки шхун и баркасов выходят на промысел. По прибытии большая часть рыбы продаётся тут же на рыбном рынке. Рынок мы уже не застали, но вдоль Альтер-Стром с каждой второй шхуны продавали рыбку жареную.
Пирс служит в первую очередь волнорезом, облегчая заход в гавань прибывающих судов. В хорошую погоду можно любоваться прекрасным видом на вход в гавань, Балтийское море и побережье Варнемюнде.
Ежегодно в Варнемюнде проходит фестиваль парусных кораблей «Hanse Sail». Обычно в августе, но в 2020, понятно, был отменён. Осталось полюбоваться одиночной баркентиной, неторопливо выходящей из гавани.
