Чудесная страна Дигория: джип-тур по горной Дигории или назад, в прошлое

Сказочная Дигория — это ущелье Северной Осетии, где невероятная по своей красоте природа находится в полной гармонии с аутентичностью горных селений, удивительным образом дополняя друг друга. Не смотря на просочившиеся в эти края детали прогресса и цивилизации, жизнь в селениях по-прежнему самобытна и неспешно течет по канонам прошлого.

Сегодня наша группа согласно программе тура, в соизмерении с вечностью мироздания лишь на секунду прикоснется к жизни в средневековых осетинских селениях. Мы мимолетно и поверхностно увидим архитектуру прошлого, быт и культуру горных селений и конечно же развалины, руины построек Средневековья.

Первая остановка в самом большом селении Дигорского ущелья —Мацута, расположенном в Мацунтинской котловине по обе стороны автотрассы. Селение является воротами в национальный парк «Алания» и находится на развилке дорог: влево дорога ведет в ущелье Уаллагкомское, по дну которого протекает бурная река Айгамугидон, вправо Дигорское ущелье, откуда мы приехали.

На развилке дорог перед селением находятся сразу два памятника: древний склеп, в котором по преданию похоронен легендарный нарт Сослан, а выше него на склоне, современный мемориал, посвященный дигорцам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Селение Мацута всегда занимало очень важное стратегическое положение и в древние времена в нем находился центр 2-го оборонительного рубежа, 1-й — это природный каньон Ахсинта, расположенный в 11 километрах от селения.

Высокогорные селения Лезгор, Донифас, расположенные на левом берегу реки Урух и Задалеск, Ханаз и Нар — на правом берегу входили в состав рубежа. Перед ними стояла важная задача — защита ущелья от врага. До наших дней сохранились многочисленные сторожевые и фамильные башни, разбросанные на холмах по всему ущелью, придающие горному пейзажу удивительный и неповторимый колорит. А в те далекие времена именно при помощи сторожевых башен разносилась весть в случае приближающейся опасности. Делалось это элементарно — зажигалась сырая солома, которая дымила на всю округу, передавая сигнал опасности от башни к башне. Оповещенные горцы спускались с гор и собирались в селение Мацута на сборный пункт. Кстати и перевод с осетинского названия Мацута — «дальше не ходи» звучит как предупреждение.

В прошлую свою весеннюю поездку в Дигорию мне посчастливилось увидеть цырты — надмогильные камни, установленные на месте погребения. Я очень надеялась, что и в этот раз увижу их, но не повезло. Лишь в селении Мацута за одним из домов я нашла вертикально установленные плоские камни, напоминающие цырты. Ни рисунков, ни надписей, ни орнаментов, все довольно аскетично.

Изначально цырты устанавливались только на мужских надгробиях, и лишь гораздо позднее их стали устанавливать и на женских. Рассаживаемся в свой запыленный транспорт, который сворачивает с асфальтовой дороги и горит желанием совершить подвиг, протащив нас по грунтовому горному серпантину! Подпрыгивая, ревя, брыкаясь и оставляя позади клубы пыли, мы проносимся по горному селению Нижний Задалеск, расположенному на высоте 1770 метров над уровнем моря: сюда мы еще вернемся.

Нижний и Верхний Задалеск разделяют всего триста метров, а в состав Задалеского сельского поселения входят 8 горных селений, в некоторых из них живет всего по несколько человек.

А наш путь лежит еще выше, к старинному селу Ханаз, в прошлом одному из самых крупных горных селений этого региона. Сейчас же это небольшое, если не крошечное селение, прославившееся своей удивительной достопримечательностью — уникальным памятником древнего зодчества, укрепленной крепостью- замком Фрегат.

Испытывая какую-то странную любовь к аналогичным архитектурным сооружениям и благородным руинам, и чтобы не смешивать их больше ни с чем, о нем я решила рассказать вам отдельно.

Замки в Северной Осетии называются словом «галуан». Со стороны входа в замок Фрегат немного поодаль видны руины древнего торгового квартала селения Ханаз, называемого Хорласан, что в переводе с осетинского языка означает — «зерно возим».

У нас не было времени подойти поближе и погулять по улочкам квартала, но я нашла виртуальный сайт и, чтобы иметь представление о расположении построек, показываю вам фото.

В центре видна площадь, а вокруг расположились каменные остатки многочисленных строений. В древние времена зерно, выращиваемое в долинах, завозили в этот горный рыночный квартал и снабжали им всю Дигори. Кому позволяли средства, покупали зерно, упакованное в мешки и развозили его по горным селениям на ишаках или лошадях. Многие же не обеспеченные горцы выменивали ценный товар на продукты собственного производства — сыры или масло.

Наша группа тем временем, остановилась у отдельно стоящего склепа, которые строятся практически у каждого горного осетинского поселения.

Как правило аналогичные погребальные постройки сооружались на окраине, образуя некрополь, но очень часто их сооружали прямо недалеко от дома. Отличительной чертой этого склепа, называемого — «дзаппадз» является ступенчатая крыша.

Ранее я уже видела подобные склепы в Ингушетии, вСеверной Осетии в Даргавсе, но меня они привлекают лишь с архитектурной точки зрения.

Пока многие туристы из группы заглядывали в крошечное окошечко склепа, пытаясь рассмотреть его содержимое, я наслаждалась совершенно умиротворенными и потрясающими горными панорамами.

Внимание всех привлекло одиноко стоящее невдалеке от склепа дерево, переливающее под лучами яркого солнца разнообразной палитрой огненных осенних красок.

настолько гармонично вписывалась в общий пейзаж, что в конечном итоге завладело вниманием всей группы.

Оставив нашего «горного коня» томиться в ожидании,

группа по горным тропам и дорожкам, отправилась далее по маршруту, пребывая в полном неведении о конечной точке.

Пока мы шли по склону горы мимо древнего селения, шагая по узенькой тропинке, то повсюду глаз выхватывал одиноко стоящие полуподземные и наземные могильники.

Одни были полуразрушены и мох, трава прекрасно прижились на камнях и глинистом растворе. Другие, крепкие и приземистые, будут еще долго находиться в своем первозданном состоянии.

Слева от тропы расположились невероятно живописные руины, целый древний комплекс с непонятными каменными изваяниями.

Мне потребовались невероятные усилия следовать за всеми, но тем не менее я сильно отстала от ровной шеренги, фотографируя детали заинтересовавшего объекта.

Лена, второй инструктор группы, поддерживая меня в этом увлечении древностью, шла позади, замыкая группу и тоже бесконечно фотографируя интересные ракурсы.

Еле — еле догнав группу, я, вся красная от жары и нагрузки, обрадовалась, увидев, что далее маршрут некоторое время проходил без подъемов. Украшением окрестностей, выкрашенных в спокойные пастельные тона, служили разбросанные по склону горы ярко-зеленые сосны, невероятным путем выросшие здесь.

Вскоре, после очередного подъема, мы оказались на большой поляне, похожей на карниз, где и расположились на привал.

Как же чудесно, когда после плодотворной работы можно завалиться на роскошный ковер из высохшей травы, нагретый солнышком и ощутить слабость в напрягшихся мышцах, покой и расслабление!

А что за великолепные виды открывались с этой природной смотровой поляны: живописный изгиб Скалистого хребта напротив, разбросанные и едва заметные серпантины горных дорог, крошечные селения на склонах.

Я знаю, что там, на той стороне ущелья на холмах разбросаны несколько старинных и невероятно живописных селений — Лезгор, Донифарс и даже рассмотрела башни и склепы. Но мы туда не поедем и это очень жаль!

После привала тропа пролегала сначала через красивый и приятно пахнущий сосновый лес, затем через высохший лес, сухие костлявые ветки которого так и норовили зацепиться за рюкзак или стащить панамку.

Справа над нами нависал Кионхохский массив

и вскоре, для очередной остановки мы забрались в пещеру, в центре которой были видны остатки кострища.

Но пещера лишь промежуточная точка маршрута, поэтому отдохнув, спускаемся на тропу и идем к конечной цели —башне Седановых, о которой я вам уже подробно рассказывала.

Пришло время обеда и место для трапезы было выбрано нашим инструктором на крошечном клочке земли прямо у стен древней башни. Мы едва смогли разместиться вокруг скатерти-самобранки,

да ведь это и не важно, главное, что обед проходил в дружной компании и в таком, навеянным историей и легендами месте. Пообедав и отдохнув, мы отправились в обратном направлении.

Когда путь назад знаком и, казалось бы, я все уже видела и даже успела по несколько раз запечатлеть на камеру тот или иной вид или ракурс, он, путь конечно, не становится от этого менее увлекательным и живописным.

Наш боевой и припорошенный пылью яркий УАЗ уже нетерпеливо ожидал своих пассажиров и только дверь со всей силы была захлопнута — рванул вперед. Даже такому умудренному опытом транспорту с горки ехать оказалось проще, но не успев разогреться, ему пришлось останавливаться — запланированная остановка в музее селения Нижний Задалеск.

После музея все отправились в частный дом, чтобы прикупить домашнего осетинского сыра, меня же больше интересовала пища духовная, созерцательная, поэтому немного прошлась по близлежащим улочкам. Рассматривая детали быта высокогорного селения, я буквально впитывала в себя дух прошлого, ощущала насколько сложна и трудна здесь жизнь и в настоящем.

Зайдя во двор дома, где шла бойкая торговля, сфотографировала какую-то часть внутренностей животного, висевшую и сохнувшую на веревке.

По пути на базу была еще одна остановка в другом селении, где продавали мед, и я конечно же вышла опять, чтобы прогуляться, но сильнейший пронизывающий ветер сразу же загнал меня внутрь машины.

Когда мы вернулись на базу «Порог неба» солнышко уже спряталось за горы и мягкая вечерняя синева приглушила яркие дневные краски.

Как обычно несколько минут на отдых и вперед — нас же сегодня опять ждет запеченная форель! О, эта роскошная рыба была еще больше размерами, еще ароматнее и вкуснее, если это конечно возможно!

Итоги дня: пройдено было всего километров 10, перепад высот 1560–1670 метров.

Нормальный такой день, эмоциональный, насыщенный и невероятно зрелищный.

Манящее безмолвие ледника Тана-цете

Теги: Культурно-познавательный туризм