Северо-восточную часть Германии занимает большая область с затейливым названием Мекленбург — Передняя Померания. Для нас наиболее важно последнее слово — Померания. Его происхождение от «Поморяне» доказывает, что эти территории издревле заселяли славяне — бодричи, лютичи и другие племена, которых и называли — «Живущие у моря». И действительно, водой здесь пропитано всё. Здесь и северный балтийский берег, и множество речек, озёр, связанных в одну обширную гидросистему. А где нет ни одного и ни другого, значит рядом болота. Гигантская тарелка, где дорожная развязка на втором уровне кажется большой горой.
Померания в основном осталась в Польше, немецкую западную часть вместе со Штральзундом мы проехали в июле уходящего года. Две трети нашего маршрута проходили по территории Мекленбурга. На этой территории не происходило бурных событий, меняющих мировую историю. Вдоль побережья и течения главных рек возникали и богатели ганзейские города-государства, внедряя первые принципы городского гражданского самоуправления. Швеция, заслуженно выкинутая с континента Великим Петром, ещё 100 лет зубами-ногтями цеплялась за прибрежные Висмар, Штральзунд и Рюген, но вынуждена была вернуть и эти территории законным владельцам. Герцогство Мекленбург-Шверин умудрялось периодически родниться с великими европейскими династиями, строить красивые города, замки и меценатствовать. Скромное герцогство Мекленбург-Стрелиц смогло породниться с Романовыми и основать российскую ветвь мекленбургских князей.
Хотя регион очень развивается последнее время и догоняет остальную Германию, порой кажется, что здесь время течёт медленнее. Заметил это и Бисмарк, его слова — «Если мне предстоит пережить конец света, то я предпочту уехать в Мекленбург, потому что здесь всё происходит на сто лет позже».
Дорога из Чехии на северо — восток Германии занимает пять с половиной часов, да на часок надо было заехать к дочери в университет. На месте оказались уже далеко за полдень. Поэтому в день приезда осталось посмотреть только два небольших городка. Первая остановка — в Варене на Мюрице.
Этот городок и оздоровительный курорт с населением чуть более 21 000 человек считается штаб-квартирой Озёрного края. Несмотря на свои размеры Варен — главный город на Мюрице, самом крупном пресноводном озере, которое полностью находится на территории Германии.
Но не только туризмом живёт Варен. Кроме пищевой промышленности здесь присутствует и машиностроение, местный завод — лидер мирового производства гребных винтов для больших судов. Но нас конечно интересует исторический центр.
Пока идём туда от автостоянки, немного о истории города. Варен гордится тем, что упоминается как Вирунум александрийским географом Клавдием Птолемеем около 150 года. Как средневековый город Варен возник в 1273 году благодаря князю Николаусу I из династии Верле. К XIV веку сформировался тот исторический центр, который можно посмотреть и сегодня.
Своим быстрым ростом во второй половине XIV века город обязан недолгому статусу княжеской резиденции. После этого его влияние и значение пошли на убыль, постепенно Варен превратился в типичный сельскохозяйственный городок, который к тому же основательно пришлось перестраивать после городского пожара 1699 года.
Город пережил новый экономический бум только в XIX веке, когда он стал региональным центром района Мюриц. В начале XX века в городе начал развиваться туризм, который стал одним из главных источников дохода уже к 20-м годам прошлого века.
Ещё до возникновения города на территории будущего Варена сформировались два поселения вокруг скромных деревянных церквей. На их месте и сегодня стоят церкви, но уже другие, каменные и гораздо больших размеров.
Первая — церковь Святого Георгена — была построена в начале XIV века как трёхнефная кирпичная базилика.
Квадратная западная башня датируется 1414 годом. Церковь несколько раз пострадала от пожаров. После наиболее крупного пожара 1699 года интерьер и колокольня были разрушены. Расплавились даже церковные колокола. Перестроили церковь в неоготическом стиле только в середине XIX века и снова освятили в 1857 году.
Недалеко от церкви Святого Георгена находится небольшая площадь — Старый рынок. Название сейчас уже чисто символическое, на этом месте давно не проводится никаких мероприятий. С левой стороны можно заметить старую ратушу, двухэтажное кирпичное здание XIV века.
К Старой ратуше примыкает одно из самых старых жилых зданий города.
Церковь Святой Марии старше, чем церковь Святого Георгена, была построена в 1250 году в романском стиле. Видна практически из любой точки города.
В начале XIV века к церкви пристроили готический неф. Во время Тридцатилетней войны церковь сгорела и оставалась в руинах более 100 лет, прежде чем в 1739 году ей дали новую крышу и перестроили в классическом стиле.
Интерьер церкви очень простой, выдержан в светлых тонах. Есть ценные экспонаты — группа распятия, тирольская резьба по дереву, была сделана Фердинандом Демецом из Ортизеи в Валь-Гардене.
К сожалению, настенную роспись Триумфальной арки " Вознесение Христа» на хоре работы Фрица Греве не удалось полностью сфотографировать из-за малых размеров нефа. Роспись нестарая — 1913 года, но и её пришлось реставрировать. В эпоху ГДР, в 1963 году она была закрашена в ходе «борьбы с опиумом для народа» тремя слоями краски. Восстановлена в 2013 году. Сбоку можно различить небольшую картину, изображающую Христа, снимаемого с креста. Картина неизвестного итальянского художника, примерно 1530 года.
Около церкви Святой Марии расположен Новый рынок. Эта просторная площадь, окружённая многочисленными красивыми фахверковыми домами, сейчас настоящий центр города.
Каждые две недели на Маркте проходят так называемые зеленые рынки свежих региональных продуктов, а разные сувениры, всевозможные товары и антиквариат продают каждую неделю.
Летом эпидемия не была страшной, народ прогуливался по рынку, казалось что нет и не будет масок, 2-х метров дистанции и запрета торговать…
На Новом рынке находится и действующая ратуша, построенная между 1791 и 1797 годами в историческом стиле Тюдоровской готики.
Углы подчеркнуты тонкими стойками в форме башенки, которые заканчиваются острием. Окружающая зубчатая «корона» завершает шатровую крышу.
Фахверковый дом, где уже долгое время находится аптека, был построен в конце XVIII века на остатках старых средневековых домов. В этом доме, среди прочих, жил мэр Шлааф, благодаря которому город был подключен к Германской железнодорожной сети во время его пребывания в должности с 1866 по 1899 год.
На прогулку Вареном хватило одного часа, включая посещение церкви. Двигаемся в сторону автомобиля. Город живёт, как будто нет эпидемии. Гуляют, празднуют в ресторанах.
Есть в городе ещё одна достопримечательность — музей Озёрного края Мюриц. Флора, фауна, живые и муляжи, диаграммы, таблички… В наши интересы такие музеи не входят (почти), но любители — не забудьте при случае посетить.
Из Варена мы за полчаса доехали до Нойштрелица, где предстоял ночлег. Остановились в «ботхаус», отельчике на берегу озера, где в основном ночуют любители водного отдыха.
Надо было принять решение — в город до ужина, или после. Еда после дня дороги показалась привлекательнее, к тому же кухня отеля работала всего до 9 вечера. Просмотр городка никуда не делся, закончили его правда в сумерках. Но Нойштрелиц очень маленький, скромный городок, где всего пара достопримечательностей
Нойштрелиц был построен в самом начале XVIII века как придаток к резиденции герцогов Мекленбург-Стрелицких, после отделения этой ветви из рода мекленбургских князей. Вместе с замком был построен городок вокруг него, считается, что Нойштрелиц был последним городом в стиле барокко в Германии. Не забываем, что мода в Мекленбург доходила с опозданием. Нойштрелиц оставался герцогской резиденцией до 1918 года, а с 1918 по 1933 год был столицей свободного государства Мекленбург-Стрелиц. Для того, чтобы представить лучше, где такое государство находилось — карта, смотреть на жёлтенькое
Самый известный правитель — Георг. Герцог с 1816 по 1860 год, он отменил крепостное право, содействовал развитию образования, науки, культуры, занимался восстановлением памятников, много сделал хорошего для области. В Нойштрелице ему стоит памятник.
Скромная на первый взгляд династия герцогов Мекленбург-Стрелицких за 200 лет своего существования была связана однако с двумя громкими событиями.
Луиза Августа Вильгельмина Амалия, дочь Карла II Мекленбург-Стрелицкого, вышла за короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, и позднее вошла в историю как Луиза Прусская, или Прусская Мадонна. Это она фактически спасла Пруссию и мужа, примчавшись на встречу с Наполеоном в Тильзит. Мир никогда не узнает полное содержание её часовой беседы с императором Франции тет-а-тет. Народ боготворил её, Луиза до сих пор один из символов Германской государственности.
Второе событие — 16 февраля 1851 года в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, где состоялась свадьба герцога Георга Августа Мекленбург-Стрелицкого с русской великой княжной Екатериной Михайловной, дочерью великого князя Михаила Павловича, внучкой Павла I. Так возникли российские Мекленбург-Стрелицкие, владевшие Ораниенбаумом до самой революции. О российской ветви можно поведать много интересного, но сейчас рассказ не об этом, возвращаемся в Нойштрелиц
Возможно, на этот город ушло бы в пять раз больше времени, если бы существовал великолепный дворец. Но увы, он основательно пострадал в 1945 году и остатки его в ГДР снесли. А выглядел он вот так — фото первой половины XX века из интернета.
То, что иные неподготовленные одиночные туристы принимают за часть замка — на самом деле отдельно стоявшая в стороне, в глубине парка, оранжерея в стиле классицизма. Это здание было построено в 1755 году Зейделем как зимний сад для экзотических растений. В 1842 году оранжерея была преобразована в садовый салон и антикварную коллекцию. Сегодня в бывшей оранжерее ресторан.
От сопутствующих замку строений сохранилась казарма, где сейчас находится какое-то госучреждение.
А также бывшая замковая церковь, которая была построена из жёлтого кирпича в 1859 году. Замковая церковь сегодня больше не используется по назначению. Принадлежит городу, в ней проходят выставки и концерты.
Дворцовому парку Нойштрелица повезло больше, чем дворцу. Хотя и он, конечно не тот, не прежний, но основную планировку сохранил. Был первоначально спроектирован как сад в стиле барокко садовником Юлиусом Лёве в 1731 году.
С годами его снова и снова модернизировали и расширяли. Примерно в 1825 году Питер Джозеф Ленне переделал большую часть парка в английский ландшафтный сад. Но барочная часть сохранилась. По прежнему видна живописная главная ось парка со множеством скульптур, фонтанов и вековых деревьев.
Эти ворота, отделяющие парк от замкового леса, смотрятся одиноко. Не всегда так было — они были прямо за дворцовым зданием. А стоим мы в центре пустыря, где когда-то этот дворец стоял.
И немного о самом городе, историческая часть и правда очень мала. План барочного города был основан на идеальном итальянском городе. Это восьмиконечная звезда, исходящая лучами-улицами от квадратной площади. В XIX веке городской пейзаж Нойштрелица был структурно доработан студентом Шинкеля Фридрихом Вильгельмом Буттелем, который построил церкви, представительские здания и хозяйственные постройки.
Рыночная площадь Нойштрелица (120×120 м) — это первоначальная часть города в стиле барокко, построенная по проекту Кристофа Юлиуса Лёве и сохранившаяся до наших дней. От неё во все стороны отходят восемь улиц. В 1866 году по плану Фридриха Вильгельма Буттеля, площадь была расширена кольцевой развязкой и окружена двухэтажными домами. Буттель также спроектировал ратушу, строительство которой было завершено в 1841 году на восточной стороне площади.
Городская церковь в стиле барокко, построенная с 1768 по 1778 год напротив ратуши, была расширена Буттелем в 1831 году, по проекту которого возникла и четырехэтажная 45 — метровая башня.
Несмотря на кратковременность прогулки, на площади уже почувствовали приближающиеся сумерки.
Темнота опускалась довольно быстро.
Последний взгляд на пустой замковый парк
И в завершении дня — прекрасная панорама засыпающего озера. Утки покрякивают изредка, иногда плесканёт рыба. Тёплая летняя ночь, окно можно не закрывать. А комаров здесь не было!
