Во владениях седого Эльбруса

У касс толпилось очень много лыжников и сноубордистов, я даже в Сочи не встречал столько народа у подъемников. Ожидание в очереди заняло минут 40, и я чувствовал себя не совсем уютно, окруженный толпами заядлых горнолыжников и сноубордистов. Мне казалось, что я тут один турист без лыж и доски, желающий подняться к вершине. Да, я такой! Несмотря на свою любовь к горам, я довольно равнодушен к лыжам и сноубордам, но с большим уважением отношусь к их поклонникам. Часто бывает поднимаюсь зимой на горные вершины, например, в Красной поляне, либо сейчас здесь в Приэльбрусье, и аж зубы сводит, как хочется прокатиться под ярким солнцем по белоснежным склонам, увлекаемым всеобщей эйфорией и адреналином. Но потом трезво оценишь, что это может тебя захватить с головой, и придется отпуска проводить на склонах, и осознаешь, что не можешь принести этому благородному увлечению в жертву свою страсть путешествий, бурю эмоций от открытия новых мест, городов и стран. И после этого волна адреналина потихоньку спадает, и продолжаешь свою жизнь сумасшедшего путешественника. Скажу без прикрас, что моя жизнь также полна адреналина и эйфории от постоянных новых впечатлений.

За философскими рассуждениями время ожидания в очереди пролетело незаметно, я купил билет, позволяющий подняться на все три станции канатной дороги: Кругозор (3 000 м), Мир (3 500 м) и Гара-Баши (3 780 м).

В гондолу на участке с поляны Азау до Кругозора со мной сели 4 спасателя, которые спешили оказать первую медицинскую помощь пострадавшему лыжнику. Пока мы поднимались минут 10–15, их телефоны разрывались, сообщая, что кто-то подвернул ногу, кто-то сломал руку, женщина ударилась головой … Большая травматичность — это еще одна из причин, по которой я не отваживаюсь вставать на лыжи, с моей везучестью на травмы — я бы был постоянным клиентом таких спасателей. Я решил сразу подняться на высшую точку, а потом уже, спускаясь с вершины, прогуляться по смотровым площадкам каждой из станций канатной дороги.

Во время подъемов с Азау до Кругозора и с Кругозора до Мира я наблюдал на крутых скалах множество горных козлов. Они грациозно стояли на каменных утесах по одиночке и парочками и позировали любопытным туристам, как знаменитые модели на подиуме. Я точно не считал, но примерно оцениваю, что повстречал на своем пути к вершине около 20 разных особей горных козликов.

На Красной поляне я был много раз и, видимо, все разы в не «козий» сезон, так как там мне крайне редко удавалось внизу под гондолой заметить хотя бы одну робко прячущуюся в кустах дикую козочку.

Я посчитал, что стал счастливчиком, увидев столько представителей дикой природы, но потом из отчетов путешественников, поднимавшихся к подножью Эльбруса на канатке, я немного раздосадовано узнал, что некоторым в дополнение к козликам удается увидеть волков и лис. Привезу теперь себе в Сочи бинокль, и буду подниматься на канатке с биноклем. Ах, да, совсем забыл, что любуясь вершинами Приэльбрусья, я также наблюдал величественных орлов, гордо парящих над заснеженными ущельями.

Поднявшись к станции Гара-Баши, я был околдован и парализован минут на 10 великолепием двуглавого Эльбруса, до которого обманчиво казалось рукой подать. Его две сахарные вершины, разделенные седловиной, выглядели такими мирными и безмятежными. Не верилось, что в год на них погибает от 5 до 15 человек, пытающихся их покорить самостоятельно, либо без должной подготовки. Я прошелся от станции в направлении вершин Эльбруса метров 150.

В моей голове промелькнула мысль, что Эльбрус — это природный символ России. Его вершины как будто символизируют:

— Европу и Азию, восточную и западную культуры, мирно сосуществующие на нашей территории;

— двуглавого орла на гербе России.

Определенно, духи, обитающие на вершине Эльбруса, как надежные часовые охраняют нашу страну от невзгод и напастей. Мне только сейчас вершины Эльбруса напомнили конусы двух вулканов. Оказывается, так и есть, геологи считают Эльбрус — стратовулканом, неоднократно извергавшимся за свою историю. Проявления его вулканической активности можно наблюдать на южном склоне восточной вершины в виде фумарольных полей, термальных источников в долине реки Малка. Эльбрус считается потенциально активным вулканом. Его пылкий характер охлаждают 23 ледника, питающих три крупнейших реки Кавказа и Ставрополья: Баксан, Малку и Кубань.

Эльбрус с древности был известен многим народам. Название Эльбрус происходит от иранского языка, и означает «высокая гора». Раньше иранцы называли Эльбрусом весь Кавказский хребет, а позднее название сохранилось только за высочайшей его вершиной. У горы существует почти четыре десятка имен. Названия высочайшего пика Кавказа у местных народностей ласкают ухо современного человека: Минги-Тау (Ледниковая гора) и От-тау (Огненная гора) — у карачаевцев и балкарцев, Ошхамахо (Гора Счастья) — у кабардинцев, Джин-Падишах (повелитель духов) — у тюркоязычных народов, Кусхамаф (гора счастья) — у адыгейцев, Орфи-туб (гора блаженных) — у абхазов, Иалбузи (грива снега) — у грузин и Альберис — у армян.

Еще балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус — Тейри-тау, как место обитания верховного бога Тейри, который всегда должен был точно знать, чем занят его народ. Долго выбирал Тейри, где бы ему поселиться, чтобы высоко сидеть и далеко глядеть, и выбрал снежные вершины Эльбруса.

Интересно, что бывалые альпинисты, покорившие Эльбрус, рассказывают, что в ясную и безоблачную погоду с его вершины видны сразу два моря: Черное и Каспийское.

С Эльбрусом связано не мало легенд, мне особенно понравились и запомнились две из них:

Давным-давно жили два богатыря Казбек и Эльбрус, отец и сын. Оба полюбили они красавицу по имени Машук. Девушка никак не могла сделать выбор, кого она любит больше. Эта неопределенность привела к поединку между родственниками. Одолел Эльбрус отца и, увидев его бездыханное тело, отцеубийца поседел. Не смог простить себя Эльбрус за содеянное, и не захотел он любви Машук, добытой такой ценой. В гневе расколол он себя мечом на 2 части. Горько плакала над убитыми красавица. Услышал бог её безутешный плач и превратил Эльбруса и Казбека в горы высокие, выше и краше которых нет больше на Кавказе. Прекрасная Машук тоже стала горой, но поменьше. Стоит теперь Машук и смотрит в ясную погоду изо дня в день на величественные Эльбрус и Казбек. И не может насмотреться, не может решить, кто же из них больше мил её каменному сердцу. Такой вот памятник любовному треугольнику.

Горцы рассказывают и другую легенду. Во время Всемирного потопа Ноев ковчег налетел на торчащую из воды вершину Эльбруса. Сильный случился удар, от которого вершина горы раскололась надвое. Уставший за время пути Ной попросил у горы прибежища. Но Эльбрус, обидевшись на Ноя из-за столкновения, отказал. Прокричал тогда Ной небесам: «И даже если у ног твоих будет весна, и цветы будут цвести, середина пусть осенью будет всегда, а вершины — вечной зимой». И с тех пор расколотая ковчегом надвое вершина Эльбруса покрыта вечным льдом и снегом.

Полюбовавшись Эльбрусом в драгоценной оправе ледяных вершин и снежным безмолвием его величественных склонов, не в силах противостоять сильному ветру, несмотря на яркое солнце, я остановился и вынужден был и повернуть обратно к станции.

Передо мной открылся потрясающий вид на заснеженные пики Кавказского хребта. Каких-то 150 метров от платформы канатной дороги по направлению к Эльбрусу меня окружало абсолютное безмолвие, а вернувшись к станции я попал в атмосферу всеобщей радости и счастья.

Играла зажигательная музыка и сотни голосов лыжников и сноубордистов пытались перекричать друг друга перед стартом. Некоторые из тех, кто уже начал спуск с высшей точки, не сдерживали своего восхищения от окружающего великолепия и громогласно оповещали оставшихся на вершине собратьев одобрительными возгласами о своем всплеске адреналина и взрыве мозга. Потусовавшись в шумной толпе минут 10, я решил спуститься на станцию Мир.

Минут через 10 гондола прибыла к Миру. Здесь также царила праздничная атмосфера: кто-то готовился к спуску, некоторые лыжники заправлялись в кафе горячими напитками и закусками, а часть блуждала по смотровой площадке, фотографируюсь на фоне заснеженных пиков и душераздирающих видов. Я присоединился к фотографирующим себя и виды гор, а затем заглянул в кафе выпить чашку горячего чая.

Со смотровой площадки вдали я заметил несколько водопадов, которые не замерзли и продолжали нести свои талые воды к горным рекам в узких ущельях, но сфотографировать их своим телефоном у меня не получилось.

Вдоволь насладившись видами зимних гор, я отправился вниз к стоянке автомобилей.

Следующей достопримечательностью в моем списке была поляна Нарзанов. Дорога пролегала вдоль живописнейшего Баксанского ущелья. Проехав Терскол, мое внимание привлек указатель на Чегет, и я не смог устоять, свернул посмотреть на данный курорт — центр горнолыжного спорта. Отсюда можно подняться на вершину Чегет по канатной дороге, а внизу на поляне Чегет расположено множество сувенирных лавок и несколько гостиниц.

Многие рекомендуют покупать сувениры именно здесь. Я ничего не собирался приобретать, но устоять перед уговорами пожилой добродушной кабардинки я не смог — закупился сырами, местной колбаской и ароматными горными травяными чаями.

На обратном пути к трассе я проехал по мосту над рекой Баксан, берущей начало с ледников Эльбруса, в честь которой названо ущелье.

Река немноговодная, по крайней мере в декабре, но очень шумная, на своем пути она перекатывается через многочисленные пороги, переворачивает огромные каменные глыбы. Местные жители говорят, что вода в Баксане студеная в любое время года, и даже в жаркий летний день в ней невозможно не то что купаться — даже переправиться в брод не реально.

Любуясь видами ущелья, я не заметил, как добрался до поляны нарзанов. Нарзанные источники — это побочный результат скрытой вулканической активности Эльбруса. Талая вода ледников и снежников просачивается сквозь вулканические массивы Эльбруса к магматическим слоям, где насыщается углекислотой и выходит на поверхность в виде природной газированной минералки, известной под названием Нарзан. Цикл превращения в целебную воду для укрепления иммунитета, нормализации пищеварения, обмена веществ, артериального давления и уровня сахара в крови составляет от 3 до 6 лет. «Поляна нарзанов» — туристическое название местности. Научное название месторождения — источники Баксан-Баши-Уллу-Гара с натриево-кальциево-магниевым и гидрокарбонатно-хлоридным составом, с уровнем минерализации до 4,4 г/л. На поляне расположено несколько источников с нарзанной водой (я нашел 4), перенасыщенной железом.

Окружающая источники земля и камни имеют оранжевый цвет ржавчины от окиси железа. Набрать воду с нарзанных источников впрок с собой в тару не предоставляется возможным, так как она долго не хранится. Я попробовал воду со всех источников, не скажу, что она мне пришлась по вкусу, но уверен, что здоровью моему она не повредила.

Говорят, что некоторые туристы, особо заботящиеся о своем здоровье, умудряются принимать здесь ванны, хотя для этого нет абсолютно никаких условий. Передвигаясь между источниками, можно пополнить запасы сувениров, а также перекусить. Имеются беседки с мангалами, в которых посетители готовят свой собственный шашлык, а также есть пару кафе, где можно отведать блюда местной кухни. Возле одного из источников я заметил необыкновенно красивый рыхлый снег, с крупными кристаллами невиданных форм.

Природа их возникновения для меня осталась загадкой. Возможно они образуются из-за химических реакций с парами источника.

Следующей остановкой моего маршрута стало ущелье Адыр-Су. По дороге к ущелью проезжаешь памятник двум первым покорителям Эльбруса. Друг против друга по обе стороны дороги стоят карачаевец Хилар Хачиров и балкарец Ахия Соттаев — как олицетворение человеческого мужества и отваги. Хилар Хачиров 10 июля 1829 года первым ступил на вершину Эльбруса, укрепил на ней шест, обложил его камнями и, в качестве доказательства присутствия, оставил свою шапку.

Начинается ущелье Адыр-Су в селе Верхний Баксан у места впадения реки Адыр-Су в Баксан.

К Баксанскому ущелью с севера и юга примыкают десятки речных долин. Одна из самых живописных из них — долина Адыр-Су, образованная рекой, несущейся с грохотом по крутому каменистому ложу, закованному с обеих сторон высокими скалами, поросшими соснами. Уже почти у самого впадения в Баскан, в узкую теснину, сквозь которую протискивается Адыр-Су, с высоких берегов утесов в давние времена сорвался огромный булыжник, но щеки теснины защитили красавицу реку, и задержали каменюгу почти у самой поверхности воды.

В глубине теснины просматривается водопад, скованный морозом в хрустальную сосульку, а точнее в хрустальные органные трубы.

На высокий утес теснины можно подняться по длинной железной лестнице в 300 ступеней. Рядом с лестницей располагается уникальное инженерное сооружение — платформа для поднятия на уступ автомобилей. К огромному сожалению, механизм подъемника сломан уже не первый год, и платформа не функционирует. Я преодолел 300 ступеней до смотровой площадки, наверху находится пограничный пункт. Попав в пересменок, пограничники встретили меня на лестнице со своей служебной собакой, проверили у меня паспорт, уточнили цель моего визита, и предупредили, чтобы я далеко не отходил от смотровой площадки, обосновав это тем, что прогулки по долине запрещены в связи с лавиноопасной ситуацией. Я не нарушил данного пограничникам обещания, полюбовался сверху видами зимнего ущелья и минут через 15 спустился по лестнице к своей машине.

Дальнейший мой путь лежал к горному озеру Гижгит (Былымскому озеру). Красотой этого озера восхищались множество туристов. В отличие от предыдущих достопримечательностей этого дня, к озеру вела грунтовая дорога. На одном из крутых подъемов, заваленном крупными булыжниками, я не стал рисковать, и не поехал вверх по дороге. В результате — не попал на круговой маршрут вокруг озера. Оставил свою «ласточку» внизу и дошел до озера пешком.

На высоком утесе противоположного берега я заметил внедорожник, и вышедших из него туристов, которые наслаждались видами на озеро с высоты птичьего полета. Немного позавидовав пассажирам внедорожника, я продолжил наслаждаться открывающимися мне видами с поверхности воды. Окружающие горы были одеты в короткостриженые мутоновые шубы буро-коричневого цвета.

Заиндевевшие деревья выглядели изысканными дорогими хрустальными украшениями к новому году.

В кристально чистых водах озера как в зеркале отражались окружающие его горы. Береговая линия была сильно изрезана окружающими горами, и от этого озеро выглядело необычайно живописно. Несмотря на завораживающие виды окрестных пейзажей, озеро не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. Однажды устье реки Гижгит было преграждено грунтовой плотиной, вследствие чего и образовалось озеро. Искусственный водоем много лет использовался как отстойник для отходов горнодобывающей промышленности. Местные жители говорят, что в озере содержится вся таблица Менделеева, и вода в нем радиоактивна. Про негативную информацию об озере я уже прочитал после возвращения из поездки.

Окончить насыщенный день я решил в бассейнах комплекса Гедуко с горячей минеральной водой в поселке Кишпек.

Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, кожных заболеваний и заболевания сосудов. На территории комплекса расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном. Специально для самых маленьких создана отдельная зона, позволяющая развлекаться детям по полной программе. В ресторане комплекса можно вкусно перекусить. Проведя в комплексе 1,5 часа, расслабившись, я порулил к своему отелю в поселке Аушигер.

На второй день у меня была не столь насыщенная программа. Я проснулся в 8:00, неспешно позавтракал и отправился в направлении самого высокогорного поселка Кабардино-Балкарии — Верхней Балкарии. В Аушигере также имеются бассейны с горячей минеральной водой, но я решил не расслабляться в них с утра, чтобы сохранить бодрость до вечера. Весь маршрут второго дня проходил вдоль реки Черек по Черекскому ущелью. Примерно посередине пути от Аушигера до Верхней Балкарии совсем близко от дороги расположено необыкновенно живописное карстовое Голубое озеро (Церик-кёль или нижнее голубое озеро).

Несмотря на свою красоту, с балкарского языка Церик-кёль переводится как «гнилое озеро» и связано это с тем, что вода содержит растворенный сероводород. Озеро совсем небольшое, но глубина его очень достойная — 279 м. Его берега облюбовали гостиницы и рестораны, по его безмятежной глади грациозно плавают белые лебеди. Озеро имеет необыкновенный изумрудный цвет (ученые утверждают, что причина этому кроется в растворенном в воде сероводороде).

Люди в озере не купаются, и рыба не водится.

Озеро имеет много загадок, одна из которых была совсем недавно раскрыта. Озеро не имеет притоков, из него вытекает лишь одна речка, уносящая с собой ежедневно более 70 тыс. куб.м воды. Почему же тогда озеро не мелеет? Тайна была раскрыта совсем недавно. Оказывается, на значительной глубине в озеро через расщелины впадают подземные реки, которые и пополняют его водные запасы. Вода в озере на протяжении всего года имеет одинаковую температуру +9 градусов. Озеро не прогревается даже в летнюю жару и не замерзает в самые лютые местные морозы.

Церик-кёль манит своими неразгаданными тайнами дайверов со всей страны и даже из-за рубежа. Сам Жак-Ив Кусто погружался в глубины загадочного озера.

Каких только легенд люди не рассказывают об озере Церик-Кёль. В разные исторические времена здесь утонули: побежденный дракон и конница Тамерлана с многочисленными сокровищами, войска Александра Македонского и фашистские танки, а также грузовик, доверху наполненный бутылками с портвейном.

К моему сожалению, второй день выдался ненастным. В воздухе повис туман, ограничивающий видимости 300 метрами. Из-за этого в полной мере не удалось насладиться красотами Черекского ущелья. Километров через 7 после Голубого озера дорога резко поднимается вверх на перевал, становясь в некоторых местах грунтовой, взбирающейся вверх по самой кромке обрыва. В одной из точек, проезжаешь тоннель в скале, у подножия которой располагается узкая теснина реки Черек.

Теснина настолько живописна, что строители обустроили пешеходную тропинку по внешней стороне скалы. Можно оставить машину до или после тоннеля и пройтись пешком по тропе, полюбовавшись тесниной. К сожалению, полюбоваться в полной мере красотой теснины у меня не получилось. Туман закрывал непрозрачной пеленой природные красоты узкого каньона. Но не всегда же должно везти с погодой даже таким знатным путешественникам, как я:-)

Главной достопримечательностью второго дня стало высокогорное село Верхняя Балкария. После октябрьской революции 18 небольших горных сел были объединены в три крупных села Верхняя Балкария, Средняя Балкария и Нижняя Балкария. Многим известна трагическая судьба поселения в новейшие времена. В Великую Отечественную войну все боеспособное мужское население Верхней Балкарии отправилось на фронт. В 1942 году, получив приказ о ликвидации бандформирований, сводный отряд НКВД провел здесь жестокую карательную операцию, в ходе которой погибло более полутора тысяч мирных жителей. Эти события вошли в историю республики как Черекская трагедия. Прошло 2 года, и в 1944 году балкарцы подверглись тотальной депортации в Среднюю Азию и Казахстан по ложному обвинению в сотрудничестве с фашистскими захватчиками. Вследствие этих событий около 13 лет горные селения были в полном запустении. После реабилитации балкарского народа и возвращения на родину, три села были объединены в одно поселение — Верхнюю Балкарию. Сегодня развалины заброшенных аулов можно увидеть в различных окрестностях села. В поселении активно развивается садоводство, овощеводство и животноводство. Туристы лишь в последнее время обратили свое внимание к региону. Имея большой туристический потенциал, туристическая инфраструктура Верхней Балкарии в последние годы стала также активно развиваться.

Верхняя Балкария расположена высоко в горах, при въезде в поселок я заметил вершины гор, которые парили над облаками, придавая местности сказочный облик парящих скал из нашумевшего Аватара.

Приезжих встречает новая мечеть с зелеными куполами.

Верхняя Балкария знаменита 3-мя оборонительными башнями: Амирхан-кала, Абай-кала и Боташ-кала.

Я посетил башню Абай-кала, принадлежавшую семье местных князей Абаевых. Предполагаемый возраст башни — более 400 лет.

В Верхнюю Балкарию я приехал в основном ради этой башни, но из-за отсутствия о ней подробной информации, ехал по главной улице села в надежде увидеть указатель на башню. В итоге, указателя я не заметил, а башню увидел справа по ходу движения на склоне горы, наполовину закрытую облаком. Пройти к башне можно через туристический комплекс «Караван», возле которого я и припарковал свой автомобиль.

Необходимо пересечь мост через реку Черек и подняться по скользкой тропинке вверх, через развалины старинного аула, разрушенного в 1942 году.

Со склона открываются потрясающие виды на село Верхняя Балкария, реку Черек и окружающие горы. Особенностью башни Абаевых являются характерные стрельчатые формы перекрытий двери и окон. Поскольку подобные приемы характерны для соседей — осетин, то принято считать башню Абай-кале тесно связанной с традициями осетинской башенной архитектуры. Верхняя часть стен башни Абаевых была снабжена украшением в виде равноконечного креста. Этот крест был выполнен строителями техникой выемки камня, и впоследствии сильно попорчен самими владельцами башни за ассоциацию с христианским символом веры. Возможно, башня строилась в эпоху, когда в этом крае еще сохранялись следы влияния христианства, а может быть ее строителями были мастера из христианской Осетии. Мощные стены башни у основания достигают толщины 1,8 метра, ее высота составляет 17 метров — все говорит о силе, богатстве и влиятельности рода, возводившего башню, как родовую крепость.

Полностью удовлетворенный увиденным, я неспешно отправился в направлении аэропорта Минеральных вод, по дороге заехав в Кисловодск, но это уже совсем другая история …

Посещение Кабардино-Балкарии стало достойным окончанием моего туристического сезона 2020 года. Эльбрус в моем сознании прозвучал ярким аккордом мелодии моих кавказских путешествий. Я обязательно вернусь в Кабардино-Балкарию весной. Мной уже приобретен тур с профессиональным фотографом в Чегемское ущелье.

Всем желаю счастливого Нового года и незабываемых путешествий в 2021 году.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Горнолыжный отдых, Автопутешествия