Великолепие Башкирии

Обожаю ощущать себя гражданином большой единой страны. Я бы на месте аэропортовых служб разместил бы рядом плакат с переводом на английский и китайский языки. Пусть иностранцы знают, что мы гордимся своей страной.

Так не спеша, в приподнятом настроении я добрел до стойки аренды авто, и здесь меня ждал неприятный сюрприз. Стойка Avis закрылась по расписанию 30 минут назад. Несмотря на наличие информации о номере моего рейса, их представитель не стал меня ждать. Мне только через московский офис Avis удалось дозвониться до местного представителя и упросить его вернуться в аэропорт для выдачи машины. Вот все-таки можем мы привнести нотку своего национального сервиса, и не быть ориентированными на клиента. Распирающая мою грудь 5 минут назад гордость за страну немного притупилась. Мне даже трудно представить аналогичную ситуацию за границей, чтобы клиента не дождались:-(

Ладно, все это мелочи, прокатчикам не удалось испортить моего приподнятого настроения. Подождав в аэропорту около часа, менеджер все-таки вернулся и выдал мне ключи от автомобиля, взяв при этом лишнюю 1 000 рублей за обслуживание в нерабочие часы:-(

Довольный, я наконец-таки поехал в направлении Белорецка. Теперь мой круговой маршрут был по часовой стрелке, а не против, как предполагалось изначально. Расстояние от аэропорта до отеля в Тирлянском было чуть более 270 км. По зимней дороге, в горах и под покровом ночи ехать не менее 4-х часов. Я еще был бодр и весел, распирающая радость от близости достижения поставленной цели прогнала сонливость часов на 6, и я аккуратно порулил в направлении Уральского хребта.

До начала подъема в горы (где-то за 70 км до Белорецка) дорога была очень хорошей, без снега на асфальте. При подъеме же на перевалы наблюдались снежные заносы, и груженые фуры сильно укатали дорогу, до такой степени, что не каждой из них с первого раза удавалось преодолевать подъем. И тогда, включая аварийку, они тихонечко скатывались к подножью, чтобы разогнаться посильнее и преодолеть непреступную горку со второй попытки. На моем пути встретилось несколько таких «бобслеистов». И до определенного момента я считал, что это самые опасные участники моего ночного вояжа по Уральским горам.

И вот, как мне казалось дорога наконец стала ровной, подъемы закончились, а я вдруг жму на тормоз. Никак не могу понять, что заставило меня резко остановиться. Всматриваюсь в темноту, кто это? Лоси, коровы? Да нет же — это башкирские лошадки.

Такие коренастые, упитанные, разноцветные. Мне даже показалось, что у них имеется небольшая шерстка, чем они мне напомнили якутских или исландских лошадей.

Божьи вы создания, что же вас привело на ночную дорогу? Где ваш дом, вы что дикие? Лишь спустя минуту, я сообразил, что видимо лошадки слизывали с дороги соль, которой в обилии посыпает горный серпантин дорожная техника. Мне даже захотелось выйти из машины и погладить их.

Рассказав наутро об этом происшествии Василию, он улыбнулся и сказал, что я правильно поступил, что не вышел из машины и не погладил милейших лошадок. Они полудикие, и если бы не покусали меня от испуга, то точно бы пнули пару раз.

Я решил проехать через центр ночного Белорецка. В новом маршруте, рожденном в самолете, на него мне не удалось выкроить даже лишнего часа. Сфотографировал знаменитую фигуру сталевара на въезде в город и водонапорную башню в центре города.

Ночной Белорецк показался мне достаточно ухоженным и уютным. Не задерживаясь надолго в спящем городе, я направился в поселок Тирлянский, к своему отелю.

Минут за 10 до подъезда к отелю позвонил любезной даме с ресепшн. Она, как и обещала, не спала и ожидала моего приезда. На часах было 2:30 ночи.

Мне казалось, что я рухну на кровать и мгновенно отключусь, но пережитые за день эмоции не давали моему мозгу успокоиться, и я еще ворочался часа полтора.

Будильник прозвенел в 7:00. Я, как зомби, поднялся с постели и пошел под контрастный душ, который немного меня взбодрил. На 7:30 был заказан завтрак, где я познакомился с 4-мя своими попутчиками из Уфы. Проглотив кашу и блинчики минут за 10, я еще успел отведать необычный десерт — маленькую порцию варенья из еловых шишек. Много его и не съешь из-за специфического вкуса и запаха, но на удивление шишки взбодрили меня лучше крепкого кофе.

Примерно в 7:50 в гостиницу зашла компания из 4-х молодых ребят, которые поинтересовались не будет ли с утра «заброски» на зубчатки. На что девушка с ресепшн сказала, что они могут присоединиться к нашей группе. Мы вместе с моими уфимскими товарищами в один голос подтвердили, что мы совершенно не против. Подумав и посовещавшись между собой, молодые люди неожиданно для нас отказались. Мы даже не поняли по какой причине, толи их не устроила цена, толи молодая удаль толкала их самостоятельно преодолеть 20 км бездорожья на своем джипе.

Мы пожелали им удачи, и сказали, что если они передумают, либо осознают, что им не проехать на своем авто, то мы с радостью их подберём по пути.

Ровно в 8:00 в отель вошел Василий, радостно всех поприветствовал, крепко пожал мне руку в знак уважения, что я все-таки добрался. Мы все были в боевой готовности, запрыгнули в машину и весело покатили на окраину поселка, к лесной «дороге».

Для нас был предназначен кузов вахтовки с несколькими рядами кресел. Всего в кузов может уместиться 20 человек. В высокий сезон аналогичных машин отправляется до 6 штук в день, а сегодня Василий — единственный водитель, который согласился на «заброску» всего 5-ти любопытных туристов.

Василий никого не пригласил себе в кабину, показал нам кнопку включения печки, и как-то загадочно намекнул, что если будем замерзать, то надо сильно стучать кулаками в переднюю стенку вахтовки, чтобы он услышал и остановил машину для выяснения причин нашего замерзания. Между тем, за окном с утра было минус 20 градусов. Перед захлопыванием двери кузова, Василий сказал: «Приятного времяпровождения, можете расслабиться и подремать, наш 20 километровый путь до места высадки составит минимум 2,5 часа, а то и все 3».

Как только мы выехали на убитую лесовозами дорогу за пределами поселка, наши приключения начались. Козырной туз показал себя во всей красе.

Нас 2,5 часа колбасило из стороны в сторону. Мы то подпрыгивали до потолка, то по очереди при очередном вираже нашего средства передвижения слетали с лавки на пол. При этом одной рукой я вцепился в ручку сидения, а другой уперся в стекло. Ребята еще пытались снять на камеру наш расколбас, но у них ничего не получалось, камеру несколько раз вырывало из рук, и в конечном итоге они прекратили эту затею. Я в своей насыщенной туристической жизни повидал много убитых дорог, и до этого момента считал, что самая трудная и разбитая дорога мне встретилась на африканском континенте. Но нет, родная Россия не подвела, переплюнув далекую Африку.

Только сейчас мы осознали, почему все называют эту часть пути к зубчаткам «заброской». Да потому что испытываемые ощущения сравнимы с полетом на Марс и с перегрузками, испытываемыми космонавтами. Первую половину пути мы сосредоточено пытались удержаться на сидениях, а во второй части нашего маршрута мы уже безудержно смеялись и шутили. Хотели уже стучать в стену Василию, просить его ускориться, а то мы засыпаем на ходу как котята.

Забыл сказать, что где-то километров за 5 от начала бездорожья, мы обогнали джип 4-х джигитов, который медленно двигался по кромке замерзшей колеи. Василий остановился, но на его повторное предложение бросить бесперспективную затею пробраться до зубчаток на джипе, не растеряв его по частям, и присоединиться к нашей веселой компании, 4 самоуверенных джигита ответили очередным отказом.

Неожиданно, через 2,5 часа скачек мотор заглох, мы полностью были уверены, что он отвалился. Решили размять косточки, выйти подышать свежим воздухом, открыли дверь и повыпрыгивали в снег. Василий тоже вышел из машины, и с улыбкой уточнил: «Удалось ли Вам выспаться? Мы уже приехали, надевайте шапки, завязывайте шарфы и отсюда начинается пешая часть маршрута. До зубчаток 4 км по лесной тропе».

Василий указал нам направление на горный хребет, который в лучах утреннего солнца просматривался розоватым свечением сквозь зимний лес, и сказал, что дальше он с нами не пойдет, останется на дороге присматривать за машиной. Мы должны внимательно его слушать, чтобы не сбиться с пути. В нашем распоряжении будет 4 часа, вернуться к машине мы должны не позже 14:30. Он подозвал нас к себе и на своем телефоне начал показывать фотографии приметных мест в лесу, которые мы должны были запомнить, и по которым самостоятельно ориентироваться. У меня сразу в голове встал вопрос — фотографии же летние, а ориентироваться мы должны в зимнем лесу. Задать этот вопрос я постеснялся, понадеявшись на ребят, которые с умным видом кивали Василию, что им абсолютно все понятно. Как оказалось далее, они были в таком же замешательстве, но подумали, что я все понял.

Самой важной меткой на нашем пути был красный шнурок, завязанный на одном из деревьев на уровне 1,7 м от земли, рядом с которым нужно было свернуть направо и приступить к подъему. Метров через 200 после шнурка должно лежать большое заваленное дерево, и если пойти от него направо, поднимаясь в горы, то выйдешь к смотровой площадке, а если налево и тоже немного карабкаясь вверх — к самому знаменитому месту зубчаток — к цирку.

С умным видом, заверив Василия, что все поняли, мы побрели по щиколотку в снегу по зимнему лесу.

Видимо всю ночь шел снег, и тропинка во многих местах лишь угадывалась, приходилось идти по внутреннему компасу и по заячьим следам, а в некоторых местах казалось, что по волчьим.

Окружающий лес был в основном березово-осиновым с редким вкраплением елей, неописуемой красоты, с принарядившимися в пуховые белые шубы деревьями.

Мороз сковывал мышцы моего лица, я не мог разговаривать и с трудом смеялся. Мне показалось, что медицинская маска выручит меня от мороза. Она действительно помогла мне минут на 20, но потом промокла от моего дыхания и застыла камнем на морозе. Пришлось её снять, но за это время лицо успело адоптироваться к суровым условиям, либо солнце прогрело на несколько градусов воздух, и идти стало легче.

Наша тропа постепенно поднималась в гору, и минут через 40 блуждания по лесу перед нашими глазами стали представать каменные останцы разных форм и размеров.

Они как игривые великаны выскакивали из-под снега и выглядывали из-за деревьев. Мне казалось, что я даже слышал их смех над незадачливыми туристами, блуждающими в незнакомом месте без проводника. Некоторые останцы напоминали мне корабли.

Мы стали пристальнее приглядываться к деревьям в поисках заветной метки — красного шнурка. После ночного снегопада тропа окончательно скрылась под пушистым снегом.

Вдруг, я замечаю тоненькую веревочку на стволе, почему-то вовсе не красного, а коричневого цвета. Видимо с лета шнурок выгорел на солнце. Слава Богу, мы не сбились с пути. Совместно решили сначала взобраться на смотровую площадку и полюбоваться видами Южного Урала.

Подняться на смотровую площадку было относительно легко, внимательно лишь приходилось смотреть под ноги, чтобы не провалиться в глубокие провалы (расщелины), занесенные снегом. По мере поднятия на площадку проходишь груды камней причудливой формы и различных оттенков — от розовых до желтых.

Некоторые камни поросли лишайником, который даже зимой остается салатового цвета.

С площадки открывались потрясающие виды на основные вершины Южного Урала (Машак, двуглавый Кумардак, Ямантау — высшую точку Южного Урала — 1 512,7 м и Большой Иремель). Горные вершины, как часовые, стоят на страже бескрайних просторов лесов Юрюзаньской долины.

Налюбовавшись открывающимися со смотровой площадки видами, вдоволь нафотографировавшись, мы неспешно направились к цирку — основной достопримечательности Хребта Инзерские зубчатки. Причудливые формы Инзерских зубчаток просматривались и со смотровой площадки, но фотографии получались расплывчатыми из-за спрятавшегося за ними солнца.

Мы вернулись к заваленному дереву, и повернули теперь налево, карабкаясь уже по колено в снегу на склон, на вершине которого должен был быть проход в цирк.

Место это знаменито не только скальными останцами, но и тем, что по одной из легенд именно отсюда пошли волхвы встречать родившегося Иисуса. Версия имеет под собой то основание, что вплоть до середины 30-х годов прошлого столетия в этих скалах находились кельи отшельников, которые уходили сюда, дабы познать законы добра и зла.

Минут через 15 мы дошли до входа в цирк и аж ахнули от открывшихся перед нашим взором видами.

Каменные останцы полукругом стояли вокруг относительно ровной площадки, и действительно напоминали цирковую арену.

Только зрителями в этом природном цирке были не любопытные туристы, а причудливые каменные останцы розового и песочного цвета. Туристы ощущали себя диковинными зверюшками на арене. Внутри цирка не чувствовалось даже малейшего дуновения ветра, ты попадаешь в «звенящую» тишину. Это когда абсолютное отсутствие шума, и твой организм не привыкший к такому звуковому вакууму начинает додумывать отсутствующие звуки. Окружающие камни смеялись, посвистывали, кричали нам на своем непонятном языке. Присматриваясь более пристально к форме останцев воображение рисовало различных животных, людей, спину спящего дракона.

Прежде чем, разойтись по цирку, не будучи праведными отшельниками, мы решили прямо у входа отметить данное событие. Мои товарищи захватили с собой горячий чай, пару фляжек коньяка и закуску. Я не мог себе позволить угоститься коньяком по причине вечерних планов проехать за рулем до следующего места ночевки. Но горячий чай в веселой компании вскружил мне голову, как хороший алкоголь. Мы травили анекдоты, и вспомнив про красный шнурок, вдруг осознали, что Василий заслал нас в заснеженный незнакомый лес с нереальным заданием — на 10 гектарах тайги найти единственное дерево, перевязанное красным выцветшим от времени шнурком. Мне кажется, что я в своей жизни так никогда не смеялся.

Культурно перекусив, убрав за собой все до последней крошки, мы разошлись по арене цирка, всматриваясь в окружающие ее останцы.

Причудливые камни так и манили забраться на них повыше, но на отвесной стене одного из останцев мы заметили мемориальную табличку о погибших в этом месте туристах. Ряд камней были необыкновенного розового цвета, другие имели сквозные природные окна, в некоторых местах казалось, что попадаешь в заброшенный древний город. Это место не хотелось покидать, но на часах было 13:30, и пора было возвращаться к Василию. Он мужчина серьезный, сказал быть к 14:30, значит мы должны быть в пределах его видимости уже в 14:20, ждать нас он не будет:-)

Уже на выходе с цирка мы сначала услышали восторженные крики, а потом повстречались с 4-мя джигитами, которые все-таки вынуждены были бросить своего железного коня километров за 15 от цирка. Наша группа уже стартовала в обратный путь, а они только добрались до места. Последние 4 км пути мы существенно облегчили им ориентирование в лесу, протоптав отчетливую тропинку. Поприветствовав друг друга, мы быстрым шагом поспешили на встречу с Василием.

Проходя мимо заваленного дерева, наше внимание привлекли пару десятков ярких рюкзаков на снегу. Мы посмотрели в сторону смотровой площадки и увидели там силуэты девушек в цветастых длинных платьях. Явно у них была фотосессия. Я о них еще упомяну в своем рассказе чуть позже.

Ровно к назначенному времени мы предстали перед очами Василия. Рядом с нашим ГАЗом мы заметили чудо техники, которое мы окрестили полутанком.

Наша вахтовка была уже прогрета. Василий поинтересовался, встретились ли мы с джигитами, и видели ли мы в лесу 20 молодых девушек. Оказывается, примерно через 1,5 часа после нашего приезда к точке начала пешего маршрута танкист-шутник Дмитрий привез на своем полутанке 20 юных леди, которые промчались в открытом кузове на морозе порядка 20 км.

Василий сказал, что они были сине-зеленого цвета, и их пришлось отпаивать горячим чаем из самовара. Отчаянные девчонки, если они потом нашли еще в себе силы на фотосессию в платьях на смотровой площадке.

Одухотворенные увиденными красотами мы запрыгнули в вахтовку, и Василий повез нас по ухабам к гостинице. Обратный путь он решил сократить, проехав четверть пути по скованной льдом речушке. У гостиницы мы были уже к 16:40.

Я сразу побежал за вещами, попрощался с ребятами и выдвинулся в путь. Ребята же заказали себе на вечер сауну и остались в отеле еще на одну ночь. В мои планы на сегодня входило еще доехать до поселка Кага, а еще лучше до какой-нибудь туристической базы поблизости от пещеры Шульган-Таш.

Дорога до села Кага была необыкновенно живописной. Пейзажи Южного Урала навсегда покорили моё сердце.

До поселка я добрался уже в сумерках, и решил после краткого с ним знакомства поехать дальше по направлению к пещере, так как на завтра мне предстоял достаточно большой переезд по грунтовой дороге от Пещеры до Салавата. По booking.com я забронировал комнату на туристической базе в деревне Миндигулово (в 18 км от пещеры). Я был единственным постояльцем в эту ночь. Хозяева любезно накормили меня ужином, и я быстро уснул.

После раннего завтрака к 8:00 утра я был уже в полной готовности продолжить своё путешествие. Уточнил у хозяев дорогу к пещере, и далее от пещеры до Салавата. Меня сразу предупредили, что путь до Салавата очень непростой и займет по такой погоде не менее 3,5 часов моего времени (200 км по грунтовой заснеженной дороге).

Моим ограничителем на сегодня было 20:00 уфимского времени. К этому часу я должен был быть в центре Уфы, предварительно сдав в аэропорту машину, на месте встречи с Ильей — водителем БлаБлаКар.

В связи с этим, мой путь на второй день был расписан поминутно. Закончить осмотр пещеры я должен был не позднее 10:00. Пещера Шульган-Таш знаменита следующим:

— внутри нее находятся древние наскальные рисунки времен палеолита (14–14,5 тысяч лет);

— кроме рисунков в пещеры находили черепа. Самая популярная версия, что это черепа древних вождей и шаманов, но я бы не исключал версию, что заблудившихся туристов:-)

— расположена пещера на территории заповедника Шульган-Таш в НП Башкирия — уникального резервата, созданного для сохранения одного из достояний Башкирии — ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы. Про башкирский мед наслышаны во всех регионах нашей Родины, а вот про аналогичные заповедники по охране диких пчел где-либо в мире, я до этого никогда не слышал.

Русское название пещеры — Капова. Считается, что произошло название от слова «капать» — от капели с потолка. Пещера и расположенное в ней озеро являются священным местом и объектом поклонения для местных народностей.

Видимо из-за моего прохладного отношения к пещерам, Шульган-Таш отказалась раскрывать передо мной свои тайны. Охранник перед входом на огражденную территорию пещеры объявил, что в связи с пандемией пещера закрыта для посещения до 15 декабря. На все мои просьбы, что я приехал издалека и хочу хоть глазком взглянуть на пещеру, охранник не реагировал.

Потом, сжалившись надо мной, он сказал, что сегодня в 12:00 будет экскурсия для постояльцев туристической базы, находящейся на территории заповедника, и он готов закрыть глаза на то, что я не являюсь постояльцем этой базы, и разрешит мне присоединиться к группе экскурсантов. К сожалению, я не мог позволить себе остаться здесь до 12:00, а с учетом длительности экскурсии до 14:00. Я точно бы не доехал до завтрашнего утра в Бугульму, опоздав на деловую встречу. А любимая работа все-таки главный источник моего существования и финансирования многочисленных путешествий.

Мне пришлось отказаться от посещения пещеры, и я с небольшой грустью вернулся в машину. Минут 10 у меня заняла перекалькуляция маршрута, освободившееся время я решил посвятить знакомству еще с одним Шиханом.

Учитывая предупреждение хозяина турбазы моей ночевки о плохом состоянии дороги, я неспешно порулил к Салавату. Дорога проходила по окраине национального парка Башкирия, и я любовался открывающимися перед моими глазами видами. Зима в Башкирии вступила в полные права. Сегодня в воздухе завис туман, деревья были словно хрустальные.

Они, как дорогие бокалы из чешского хрусталя в серванте зажиточной советской семьи, украшали живописные склоны отрогов Южноуральского хребта.

Солнце подобно кусочку сливочного масла таяло на зимнем небосводе, и невозможно было четко разглядеть очертания солнечного диска.

Метель в некоторых местах полностью замела дорогу, и включив внутренний компас и интуицию, я пробирался на ощупь по белому полю.

Изредка на моем пути встречались небольшие деревни.

Меня больше всего поразило, что выглядят они исконно русскими, с домиками, украшенными резными наличниками, но в центре села стоит не православный храм, а деревянная мечеть. В сёлах побольше уже можно заметить как мечеть, так и православный храм.

До Салавата я дорулил к 13:30. Город произвел на меня приятное впечатление, несмотря на то, что является центром химической промышленности республики. В городе находится единственное в России химическое предприятие (Салаватский химический завод), производящее ракетное топливо гептил пептил.

Я прогулялся по его центру, активно готовящемуся к встрече Нового года. На центральной площади, окруженной помпезными зданиями в сталинском стиле, рабочие уже установили елку.

На землю были сгружены огромные ледяные блоки, из которых бригада возводила борта будущего катка (по крайней мере в моем представлении это должен был быть каток).

Пока мое воображение рисовало, что работники собирают из ледяных блоков, я был внезапно возвращен к реальности громогласным голосом диктора, который на весь город подобно Ю. Б. Левитану вещал об опасностях Covid-19, и о том, что предпочтительнее жителям и гостям города сидеть по домам, а не гулять по предновогодним улицам.

Несмотря на предостережения местных властей, я все-же прошелся прогулочным шагом до главного христианского храма города и до центральной мечети.

А уже на выезде из города ознакомился с одним из основных его символов — стелой Салавата Юлаева (национального героя башкирского народа).

Следующей целью моего знакомства с красотами Башкирии были Шиханы. Это одиночные конусные горы в Башкирском Предуралье, к моему удивлению не имеющие никакого отношения к уральскому хребту.

Шиханы представляют собой остатки барьерного рифа, образовавшегося в тёплом море (Уральский океан) в начале пермского периода. В их отложениях встречаются остатки окаменелостей морских беспозвоночных. Их возраст по разным оценкам составляет от 230 до 300 млн. лет.

Изначально таких гор было 4: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Но на сегодняшний день их осталось только 3, так как Шахтау постигла печальная участь быть полностью переработанной Башкирской содовой компанией с целью добычи кальцинированной и пищевой соды.

Аналогичная судьба была уготовлена и Куштау, за спасение которого развязалась настоящая борьба башкирского народа, так как Куштау является священной горой у башкир, и имеет статус памятника природы регионального значения.

После массовых протестов в августе 2020 года разработка Куштау Башкирской содовой компанией была приостановлена. Надолго ли? Нет никаких гарантий, что интересы бизнесы не перевесят аргументы протестующих.

Я очень надеюсь, что еще ни одно поколение россиян будет любоваться красотами оставшихся на сегодняшний день 3-х Шиханов.

При подготовке к поездке по Башкирии (в ночь с четверга на пятницу) в интернете я прочитал красивейшую легенду об образовании Шиханов. У седого Урала была красавица дочь Агидель. Не было ни одного парня, который бы ею не восхищался. Но любила девушка лишь одного смелого джигита. Однажды прослышал о красоте девушки сын местного правителя, прискакал он в аул с дорогими подарками, но отвергла его гордая Агидель. Разгневался на девушку сын правителя и из ревности убил ее возлюбленного джигита. Агидель сказала, что никогда не выйдет за убийцу. Тогда вельможа решил взять ее силой: схватил, бросил на коня, и поскакал из аула. В отчаянии позвала Агидель на помощь отца. Седой Урал превратил тогда свою дочь в реку. Сколько не пытался убийца уловить воду, ускользала Агидель сквозь его пальцы. Послал он тогда своего сокола в погоню за девушкой, но и птица не смогла за ней угнаться. Поняв, что потерял навсегда возлюбленную, он вырвал из груди свое сердце, и бросил его к реке. Так у берегов Агидели выросли четыре священных горы: Торатау — из коня, Куштау — из сокола, Шахтау из самого сына правителя и Юрактау — из каменного сердца убийцы.

С первого взгляда Шиханы выглядят обычными холмами, но присмотревшись, чувствуется в них какая-то колдовская привлекательность, и возникает желание их покорения, чтобы сверху полюбоваться окружающими красотами.

Ознакомившись с двумя Шиханами, я неспешно направился в сторону Уфы.

Илья позвонил мне в районе 6 вечера, чтобы подтвердить время и место встречи. Нас собралась большая компания из 4-х пассажиров. Илья оказался очень любезным молодым человеком. Я был единственным пассажиром, кто пришел вовремя. Остальных попутчиков Илья собирал по всей Уфе на протяжении полутора часов. За мой небольшой опыт использования БлаБлаКара я впервые встретил такого водителя, готового подстраиваться под каждого попутчика.

Илья и три попутчика ехали из Уфы в Самару. По первоначальным договоренностям, Илья должен был оставить меня на развилке дорог в 20 км от Бугульмы.

Как только мы выехали из Уфы, три попутчика задремали на заднем сидении, а я, несмотря на усталость, старался развлечь Илью байками о своих прошлых путешествиях. Знаю по собственному опыту, как тяжело ехать за рулем, особенно ночью, когда рядом с тобой похрапывают пассажиры. Водитель оказался благодарным слушателем, и несмотря на робкие возражения попутчиков, довез меня до окраины Бугульмы, откуда я уже легко вызвал такси до своего отеля.

Из особо любопытного за время нашего пути могу отметить, что на границе между Башкирией и Татарстаном мы проехали «самый длинный» мост России. Время движения по мосту составило ровно 2 часа. Правда это произошло за счет разницы во времени между двумя субъектами:-)

Оставшись безумно довольным своим путешествием, оправдав на 100% все надежды, связанные с козырном тузом, я оказался к 10 часам вечера в отеле, как раз за 5 минут до приезда моих коллег с аэропорта Бугульмы с вечернего рейса из Москвы.

Очередные выходные были плодотворно проведены, и получен позитивный заряд на всю трудовую неделю. А за впечатлениями от других козырей Башкирии я еще обязательно вернусь. Так что, водопады, горы, реки и пещеры — ожидайте моего скорого возвращения. Процветания тебе — гостеприимная земля, такой красивый и манящий уголок нашей Родины.

Кабардино-Балкария, я о тебе не забыл:-) Жди меня на следующих выходных …

Теги: Автопутешествия, Горнолыжный отдых, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия