Автопутешествие по Дагестану

Дагестан — горная республика в составе России, с населением 3 млн чел, расположенная вдоль Каспийского моря. Граничит с Грузией и Азербайджаном. Здесь находится самая южная точка России, самый высокогорный населенный пункт России, а также много других достопримечательностей!

Почему Машина ? Ее необходимость определяется стилем ваших путешествий. Тип мест, где вам нравится бывать, количество пассажиров на борту, что из оборудования и снаряжения вы хотите везти с собой, как далеко собираетесь ехать — все это важно учесть, чтобы понять плюсы и минусы авто путешествий. Можно забронировать гостишки заранее и прилетев в Махачкалу взять машину напрокат, мы встречали таких ребят, правда они жаловались, что «авто-проходимцев» или хотя бы кроссоверов в ассортименте прокатных контор нет — только пузотерки) Мы с сыном определились давно, и каждый год едем в какую-нибудь страну на нашем Nissan Patrol Y61 дизель 4.2 МКПП.
По договоренности можем взять с собой на борт 2–3 попутчиков или пару машин.повышенной проходимости)

Границы все еще закрыты, в Крыму поток туристов иссякает, а лето, судя по погоде — продолжается!
Прогноз погоды сказал, что первая половина октября будет солнечная, теплая и без дождей — что еще нужно автопутешественнику, кроме 10 свободных дней? Решили покататься по Кавказу, он привлекает нас давно. В Грузии и Армении были, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии были, а Дагестан проезжали дважды по пути в Иран и обратно, но лишь транзитом. Составлен план посещения достопримечательностей, подготовлена машина и… в путь!

Но прежде несколько пунктов для понимания ситуации:
Безопасность волнует каждого, кто собирается в Дагестан. Опасения знакомых относительно «вахаббитов» и прочего, после нашей прошлогодней поездки (5500 км по Ирану) убедили нас в том, что большая часть страшилок из зомбо ящика, мягко говоря, сильно преувеличена! Граница с соседним Азербайджаном, ведущим военные действия, закрыта, никаких блок-постов с автоматчиками в Дагестане нет, республика живет мирной жизнью, общение с местными и их доброжелательное отношение к нам убедило в этом. Чувствовали мы себя в Дагестане весьма комфортно.

ГИБДД. по пути следования этих людей было крайне мало. На маршруте Крым- Краснодарский край и далее по трассе «Кавказ» через Ставрополье, Кабардино-Балкарию, Сев. Осетию, Ингушетию, нас остановили только на блок-постах вьезда и выезда из Чечни. Причем на пути обратно, не просто проверили по базе данных, но и выдали номерной пропуск с указанием времени (2 часа) на транзитный проезд этой республики. Чем это вызвано мы так и не поняли, возможно для того, что бы у нас не было времени заразить(ся) коронавирусом в Чечне? Досмотр машины никто не проводил. Больше за всю дорогу нами никто не заинтересовался.

Топливо. На этом пункте Дагестанского бизнеса стоит остановиться подробнее. Ни одной настоящей брендовой заправки здесь нет! При этом огромное количество мелких АЗС со всевозможными сочетаниями букв, созвучных именитым брендам: Ликойл, Люксойл, Русьнефть, Русснефть, Газпромъ, Промгаз…
Минимальная цена на дизель в Дагестане начиналась с 28 рублитр и доходила до 48 руб! Как говорится — на любой вкус. Понятно, что ни о каком качестве речи быть не может, но тем не менее приоры и прочие ленд-крузеры стартуют со светофора с пробуксовкой, про кавказский стиль вождения полагаю вы наслышаны) Ну, а мы особо не переживали, т. к. наш ТД42 на топливе любого качества едет спокойно. Тем не менее опасаясь заливать откровенную бормотуху, мы выбрали для своего коня ценовой диапазон в районе 37-40 руб за литр дизеля.

Жилье. Предварительное бронирование мы не практикуем, ибо незачем привязывать себя к месту и пытаться его достичь, не смотря ни на какие потери времени и сил. В машине оборудован спальник для двоих, есть кухня, холодильник, мультиварка, продукты, короче — где встал, там и дом! А примерно каждую третью ночь без труда находили гостишку, что бы принять душ и поспать в постельке! Горячий душ у нас и на борту есть, но мыться на свежем воздухе вдохновения не было — октябрь все-таки) Проще заплатить 1 тыр за номер на двоих. Цена кстати одинакова везде, хотя качество услуг разное.

Вот собственно, что желательно знать автопутешественнику до старта! Итак, поехали!

Сулакский каньон был первым местом, куда мы заехали свернув с трассы «Кавказ» у г. Кизил-юрт.
Удивительное и чарующее место. Тот, кто хотя бы раз видел каньон, точно не забудет его никогда — настолько он поражает своей красотой. Глубина каньона местами достигает 2 км!, протяженность 53 километра. Он считается одним из самых глубоких в мире, во всяком случае глубже знаменитого Гранд-Каньона в США.
Наиболее полное представление о каньоне можно получить осматривая его с двух берегов Суатлинского водохранилища. Сначала добравшись до аула Зубутли и покатавшись там на катере по водохранилищу, а затем поднявшись на противоположный высокий берег в пос. Дубки. (высота 600 м над ур воды) Там есть несколько смотровых площадок.

Но тут есть ньюансы с транспортной доступностью. Приезжаем мы к плотине Миатлинской ГЭС, а автоматчик у ворот говорит, что проезд по дороге в аул Зубутли через территорию ГЭС запрещен! Вот уже два месяца как запретили, говорит, но туда есть еще одна дорога — нужно подняться на верх каньона, а потом спуститься по грунтовому затяжному серпантину в аул. Спускались вниз мы уже в сумерках, развлечение было не из приятных, несмотря на впечатляющие виды, поэтому если у вас легковушка, рекомендую воздержаться от проезда здесь.

Ночевали в машине у пристани, а утром после завтрака были вознаграждены поездкой на катере с осмотром дикой природы по берегам каньона и ощущениями полного единения с окружающим миром. Вода в реке невероятного бирюзового цвета. Отвесные и очень крутые склоны каньона образуют обрывы, которые чередуются выступами и создают завораживающие виды!

Выезжать из Зубутли решили по нижней дороге и попробовать проехать через ГЭС. Если на КПП не выпустят, придется возвращаться и карабкаться по вчерашнему серпантину. Но все получилось и мы переехав по мосту на другую сторону, легко поднялись на высокий берег к пос. Дубки, там со смотровых получаются фантастические фото! В Дубках покушали очень вкусные чудушки в кафе Хадум — рекомендую!

Дальше по дороге в пос. Чиркей заехали на берег Чиркейского водохранилища. Смотровая просто потрясающая! Чиркейская ГЭС тоже построена на реке Сулак, но выше Миатлинской и является самой мощной гидроэлектростанцией на Северном Кавказе, а по высоте среди арочных — первая в стране. Образует водохранилище в Чиркейском ущелье.

По пути заехали на пустой пляж водохранилища, ничего интересного для себя не нашли и поехали дальше…. по навигатору… по двум навигаторам! Османд+ и мапс.ми показали один и тот же маршрут к следующему месту…ну вы поняли, эти засранцы выбрали для нас, не самый легкий путь, но мы то этого не знали))) Сначала все было ок, потом кончился асфальт и чем выше мы поднимались по серпантину, тем хуже становилась дорога, добрались до перевала, начали спуск и… тупик!!!
Дорога закончилась в мраморном карьере!

Вот это попадос! Благо, на вьезде стоял жилой вагончик и добрая женщина-сторож сама вышла к нам, т. к. у нас покинуть машину шансов не было — вокруг кружил злобный алабай-волкодав не хилой наружности!)))
Сторожиха подсказала, что придется вернуться немного — на вершине перевала мы пропустили едва заметную отворотку — она то и приведет нас на другую сторону хребта. Так мы и сделали.

Плато Матлас на сравнительно небольшой территории есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы. Спустившись в долину реки, а затем опять поднявшись по серпантину на высоту 1800 м мы заночевали в машине на плато у памятника Льву Толстому и Хаджи-Мурату, о котором он писал. Этот герой-горец времен Кавказской войны 19 века в течение 10 лет был правой рукой Шамиля, организовав множество ошеломляющих набегов, сделавших его имя легендарным. В 1851 году Хаджи-Мурат погибает в неравной стычке с превосходящими силами казаков и горской милиции. Отсеченную голову бесстрашного героя доставили в Петербург, а затем череп передали в Кунсткамеру, где она находится до сих пор.

Утром прошлись по окрестностям. Перед нами раскинулась шикарная панорама огромного ущелья в окружении хребтов. Вдали по склонам гор разбросаны большие и малые аулы, светлой лентой вьются серпантины дорог. Вокруг мемориала не только потрясающие виды гор, скалы и царские водопады, но и живописная малышка-мечеть, уникальная расщелина, каменная чаша…

Здесь же строится горно-лыжный курорт «Матлас», уже имеются несколько готовых коттеджей и смотровая. Хотели взять номер на ночь, но увы — за голые нары без постели и воды, туалет на улице, хозяин захотел 2 тыс руб. Это вдвое выше, чем в гостинице у моря со всеми удобствами, горячим душем и Wi-Fi в Дербенте. При том, что кроме нас здесь не было НИКОГО! Отказались от такого «сервиса» и вполне комфортно выспались в машине с видом на каньон.

Водопад Тобот расположен немного ниже плато Матлас, в ауле Арани, плавно переходящий в аул Хунзах. Со смотровой открываются эффектные виды на два водопада, образуемые речушками Тобот и Итлятляр, низвергающие свои воды вниз со 100 метровой высоты и дальше текущие вместе рекой Тобот.

Вообще плато Хунзах, на котором расположены эти аулы, очень любопытное место с исторической точки зрения. Много веков здесь была столица Аварского ханства. Это самостоятельное и вполне себе влиятельные государство существовало очень долго — с 12-го века до 19-го. Пока не вошло в состав Российской империи.
Собственно, для укрепления российской власти здесь была возведена крепость, которая сохранилась до сих пор. В крепости построен двухэтажный особняк, в котором в 1871 году останавливался на ночлег российский император Александр II. На фото с водопадом крепость видна на заднем плане.

Весь пешеходный маршрут по теснине около 1 км очень красив, особенно когда стены ущелья сходятся до расстояния пары метров! Сложно представить, какой мощью должна была обладать река сотни тысяч лет назад, что бы пропилить такую теснину!

Дальше наш путь пролегал через перевал мимо Гунибского водохранилища на крепость Шамиля. (аул Гуниб)
Но отьехав от теснины буквально пару км вверх по серпантину, мы увидели открытые ворота горного пионер-лагеря «Каскад» расположенного на уютной лесной поляне. Лагерь пустовал, лишь несколько сотрудников работали на территории, никаких пионеров. Решили заехать узнать насчет горячего душа и представьте — он был! Нам разрешили им воспользоваться совершенно бесплатно, брать деньги отказались наотрез, а заодно предоставили беседку, где мы смогли приготовить себе обед и отдохнуть в этот солнечный, теплый день. Вот Вам Кавказское гостеприимство в деле! Спасибо этим добрым людям!

Крепость Шамиля (аул Гуниб) В 1813 году Россия, выиграв у турок и персов очередную войну, получила выход к Босфору и Дарданеллам, огромные прибыли от транзита восточных товаров, плодородные почвы, развитые ремесла. И вот тут-то встал вопрос: а как туда добираться? Единственный путь, Военно-Грузинская дорога, насквозь простреливался горцами. Без нескольких рот солдат ни один торговый караван не мог туда пройти — все грабилось, а люди попадали в заложники с целью выкупа или в рабство.
Покорение Северного Кавказа стало необходимостью!

Осенью 1817-го русские войска переходят Терек. Начинается Кавказская война. длилась она долго — с 1817 по 1864 гг. До полумиллиона жертв с обеих сторон. Самая долгая война в истории России (почти 50 лет) и — самая неизвестная.
25 лет беспрерывных боевых действий этой войны гигантская Российская империя не могла одолеть то, что создал один человек — аварец Шамиль. Сын кузнеца, ученый-богослов, оратор и великий воин. Он ввел среди горцев обязательную воинскую повинность и создал регулярную армию.
Одним из эпизодов этой войны было взятие Гунибской крепости в ауле Верхний Гуниб, последний оплот Шамиля — там, под самым небом на высоте 1500 м, 9 августа 1859 г. его отряд, насчитывавший 500 воинов, был осаждён 150-тысячной армией русских войск.

На решительное требование сложить оружие последовал гордый отказ. Князь Барятинский, командовавший войсками, начал штурм. После взятия двух террас из трех, Шамиль оказался под угрозой уничтожения. Посланный на переговоры полковник Лазарев, сумел убедить имама прекратить сопротивление и не губить свою семью и верных ему людей. 63-летний Шамиль сложил оружие 25 августа в 4 часа пополудни и князь Барятинский на следующий день отдал самый короткий и самый впечатляющий приказ в своей жизни:
«Шамиль взят — поздравляю Кавказскую армию!»

До наших дней сохранилась настоящая крепостная стена и остатки боевой башни — выглядит это сооружение внушительно, не смотря на полу разрушенное состояние. Стена сильно изгибается и под углом почти в 45 градусов поднимается к вершине горы. Какая панорама открывается из башни, не буду описывать — смотрите сами!

Едем дальше — к расположенному высоко в горах, на высоте 2108 м, водопаду Чирхалю (Чвахило) на реке Ойсор в Чародинском районе. Водопад возник на месте огромного ледника, который образовался ещё в ледниковую эпоху Потоки воды в нём зависят от интенсивности таяния снега в горах.

Считается самым крупным и мощным в Дагестане. В переводе с аварского «Гремящая вода» Он и правда знатно гремит — высота падения воды с трёх его уступов 45 метров. Близко подобраться к нему проблематично, из-за крутых склонов, поэтому мы решили не рисковать, так что увидели лишь заключительный каскад. Поскольку дорога наша тупиковая — дальше в горы только аул Гимитль, повернули назад.

Нас ждал древний аул Гамсутль (предполагают, ему 2000лет)
расположился он высоко и был труднодоступен. Это связано с тем, что наиболее удобные места использовались под пастбища и огороды, а не удобные — для строительства домов, что в далёкие времена было необходимо — завоеватели не могли быстро и безболезненно покорить эти земли. Ландшафт играл на руку горцам.

До середины XX-века это был большой аул с сотней домов — в нем была школа, магазины, мед.часть, было электричество, сюда вела автомобильная дорога. Улицы аула представляют собой многоярусные дома, типичные для горного Дагестана. Нижний ярус — для скота, а верхние ярусы жилые.

Пока мы поднимались, солнце медленно садилось. Вокруг нас горы, горы и ещё горы. Виды чудесные, но жить тут было трудно. С середины 60-х годов прошлого века благосостояние граждан СССР стало улучшаться, вокруг аула возникали колхозы и совхозы. Угрозы вторжения больше не существовало и люди потянулись туда, где жить проще и лучше — вниз. В сёла Чох, Гуниб и в Махачкалу. И к началу 80-х аул практически опустел.

Но в 90 х годах в село вернулся один из бывших жителей — Абдулжалил Абдулжалилов. По сути, он стал смотрителем этого музея под открытым небом. Поселился в родовом доме, жил огородом, у него была пасека и возможно ему помогали туристы, не знаю. До 2014 года он тут был главным смотрителем, пока не умер.
Теперь за аулом вообще некому смотреть. Время постепенно стирает его с лица земли.

Многие дома в аварийном состоянии, дороги больше нет, ее размыло в нескольких местах, осталась 2х километровая пешеходная тропа. Грустно это видеть — кто-то тут жил, рождался, любил, играли дети и жизнь была наполнена смыслом, а теперь…
Но с другой стороны, люди ушли туда, где прогресс и цивилизация, ведь основные рабочие места сосредоточены теперь в городах — такова современная жизнь.

Возвращаясь, заехали в аул Чох. Это родина большого количества известных ученых, военачальников, деятелей культуры и др. Говорят архитектура Чоха — это феномен, привлекающий к себе тысячи туристов. Аул расположен на горе и дома словно соты — друг на друге, крыша одного — основание для другого. С натяжкой можно сказать и так, но после виденных нами иранских аулов … этот нам показался малость распиаренным. Попав на маленькую центральную площадь, развернулись и поехали назад. Этно-дом был закрыт, а узкие улочки интереса не представляли, вид на аул издалека гораздо красивее чем вблизи.

Живописная дорога шла вдоль водохранилища Гунибской ГЭС имени Расула Гамзатова. Размеры его небольшие: длина =3,8 км, ширина =350 м. Построили ее недавно, в 2005 г. Благодаря тому, что появление ГЭС создает из ущелий водохранилища, Дагестан сейчас превратился в настоящую страну озер, подходящих для купания и рыболовства. При ГЭС организовано форелевое хозяйство. Однако красивые берега Гунибского водохранилища, плавно переходящие в не менее красивые высокие горы, пустуют. Из-за крутизны склонов, случаются и обвалы.

Вот и нам пришлось ждать, пока расчистят проезд. Как рассказали нам местные, тоже стоящие в очереди на машинах, эта история длится уже около двух месяцев, с тех пор как случился первый обвал на этом месте. Чистили, чистили, не дочистили. После сильного дождя произошел еще больший оползень на дорогу, благо обошлось без жертв. Обьемы грунта были таковы, что пришлось проводить взрывные работы. Теперь, поскольку дело идет к завершению, стали пропускать машины раз в час. А до этого все ездили в обьезд — далеко и неудобно. Покидая ГЭС, понаблюдали, как с 73-метровой плотины низвергаются воды реки Каракойсу — зрелище завораживающее, но снимать здесь нельзя, увы — фоток нет.

Салтинский водопад. Слегка припорошенные дорожной пылью, после последних 7 км по строящейся дороге, въезжаем на окраину аула Салта, известного одним из самых долгих и кровопролитных сражений Кавказской войны 19 века. Осада длилась 54 дня, именно тогда находящийся здесь, в русском лагере, хирург Николай Пирогов впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирной анестезией и применил перевязку бинтами, пропитанными крахмальным раствором.

Паркуемся, идем в узкое Салтинское ущелье. Хорошо, что давно не было дождей, иначе мы просто не смогли здесь пройти, а другого входа в эту глубокую расщелину с отвесными скалами, просто не существует. И вот мы оказываемся в огромном подземном зале, в углу которого в потолке зияет дыра, даже две, учитывая, что вода пробила себе путь и через природное перекрытие.

В период дождей через эти отверстия с шумом падает вода реки Салта. Каким он бывает, мы не застали, лишь воображение могло нам помочь, но для вас я честно выудил из интернета фото, наглядно показывающую этот момент. В пещере прохладно и темно, лучи пробиваются только сквозь единственное природное окно, ступать по огромным глыбам следует очень осторожно, иначе можно поскользнуться и упасть. Подземный Салтинский водопад, единственный такого рода в Дагестане.

После Салты держим курс на Кунжикский природный мост. Проехали мимо крепости «Семи братьев и одной сестры». По легенде там все плохо — сестра предала братьев.
Буквально в нескольких километрах находится еще одна достопримечательность этих мест — Хучнинский водопад.
Решили эти достопримы оставить на обратный путь, т. к. с мостом, вернее с дорогой к нему история не вполне была понятна. Сколько это займет времени мы не знали. Мало кто из побывавших оставил описание в интернете, как до него добраться, а точнее — я таких не нашел!)))

Навигаторы не в курсе, как до него добраться, спасибо местным ребятам из близ лежащего аула Кунжик. Они нас провели. Нам пришлось бросать машину у спуска в ущелье и топать сначала вниз к реке, потом подниматься на верх противоположного склона. А он крутой, тропа едва видна, никаких страховок, перил и прочих благ цивилизации нет — просто дикий лес. Пришлось нам попотеть. Вид конечно потрясающий у этого моста! Что бы природа могда создать мост длиной 100 м и шириной 6 м, я бы не поверил, если бы сам не увидел. А может это следы прошлых цивилизаций? Почему бы и нет…

Жаль, зеленка все закрывает, и фото не может передать того, что видишь и чувствуешь, стоя рядом с этим исполином. Обратно возвращались тем же путем. Устали. Но Вам будет легче — там уже строят технологическую дорогу к реке для прокладки трубопровода, так что в следующем году можно будет подьехать до реки) Пока мы производили все эти телодвижения — день кончился, и обратно мимо крепости и водопада ехали уже в темноте. Придется отложить их посещение до следующего раза, ашопаделать, нас ждал Дербент — кафешка, гостишка, душ и теплая кроватка…2х местный номер = 1 тыр

Не зря говорят, что «Утро добрым не бывает» — позавтракали и решили пораньше заехать посмотреть на визитную карточку Дербента. Но все не так просто — указателей нет, проскочили поворот, вернулись, но и тот поворот, который указал навигатор тоже неправильный! Ну как так — всемирно известный обьект, посещаемый тысячами туристов, находящийся всего в километре от трассы «Кавказ» так запутать вьезд… слов нет! А ведь Дербентская крепость Нарын-Кала включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО!

Слово «Дербент» имеет персидские корни и переводится как «закрытые ворота». Город расположен на узком 3-х километровом участке между горами и морем, отчего за эту территорию во все века шла ожесточённая борьба — кто владел этим перешейком, тот контролировал западный проход вдоль Каспия из Азии в Европу. А это не только торговые караваны, но и армейские колонны.

Первым поселениям на территории города насчитывается уже 5000лет. Оценил ключевое значение этого места и Александр Македонский, по его приказу здесь была построена первая цитадель, а во время правления персидского шаха Хосрова Ануширвана (пр. 531-579гг.). долина была перегорожена стеной, которая стала неприступной для кочевников-степняков, приходивших с севера, но не умевших брать города. Таким образом от крепости до самого моря тянулась одна стена, а в другую сторону, от северного угла цитадели на восток по горам шла другая, именуемая Даг-Бары и длина её составляла 40 км. Сейчас от нее ничего не осталось.

Ученые подсчитали, что на строительство дербентского фортификационного комплекса строительных материалов ушло в 7 раз больше, нежели на знаменитую пирамиду Хеопса. Дербентскую крепость вполне можно квалифицировать как вторую по масштабам после Великой Китайской стены — и находится это чудо не где-то, а именно у нас в России!!!
Первая кладка эпохи сасанидов, это циклопические каменные блоки, положенные друг на друга без какого-либо раствора, но в более поздние времена использовались более мелкие камни.

Покупаем билеты и через Восточные ворота заходим внутрь цитадели. Здесь в башенном проходе вывешены различные плакаты, среди которых схема крепости, военная летопись города, список известных людей, посещавших Дербент, а также схема-план дербентских достопримечательностей. Строений внутри крепости мало, так что туристам приходится довольствоваться тем что есть. Вдоль аллейки выставлены надгробные плиты, древние якоря, каменные желоба водовода.

За ними расположен зиндан (тюрьма). Пленника опускали на верёвках вниз, и закрывали дыру решеткой. Осмотрели ханские бани, купола которых покрашены белым цветом. Самым хорошо сохранившимся объектом является бывшее здание гауптвахты, оно построено царскими солдатами в середине 19-ого века.
А еще раньше, летом 1722 г. сам император Петр1 побывал в Дербенте. Во время Каспийского похода армия Петра подошла к городу. Блеск парадной формы, внушительный вид гвардейцев, а также бой барабанов, поразили дагестанцев, до той поры ничего подобного не видевших. 12 августа шамхал Тарков с почтением преподнёс Петру ключи от города. К сожалению домик Петра на территории крепости не сохранился — его разобрали уже во времена советской власти.

После смерти Петра политика России изменилась и по мирному договору 1735 года большинство завоёванных земель отошло к Персии. С 1741 по 1743 г. Дербент являлся ставкой вторгшегося в Дагестан Надир-шаха. В 1796 году русские войска вновь брали Дербент, но город им просто так уже не сдался, пришлось брать штурмом. преодолевая ожесточенное сопротивление и неся большие потери. В составе России город-крепость начал жить мирной жизнью — крепостные стены ему были более не нужны, отчего люди их потихонечку начали разбирать для своих нужд, пока почти ничего не осталось.

На территории крепости есть музей, где можно посмотреть одежду жителей, мебель 19-ого века, посуду. Ценных экспонатов связанных с албанцами, с персами, с арабами или с хазарами здесь нет. Все, все что нажито непосильным трудом — все украдено до нас! Делать нечего, едем дальше.

Дальше мы решили убедиться, что в Дагестане действительно существует невероятный бархан — мало того, что он находится не в пустыне и не двигается под напором ветра, так через него еще и река течет — Шура-Озень называется!

Сары-кум — один из высочайших барханов мира. Высота — по разным данным, от 244 до 262 метров. В поперечнике — 2−3 километра. Площадь — около 600 гектаров. Название в переводе с тюркского означает «желтые пески».
От ближайших среднеазиатских пустынь этот бархан отделен 300 километрами Каспийского моря. Как он сюда попал? Необьяснимо!
И почему он стоит на месте всю историю наблюдений — ведь барханы под действием ветра двигаются? Непонятно!
И климат тут особенный, отличающийся от окрестных предгорий и равнины, бархан фактически живет своей жизнью. Морозов почти нет даже зимой, хотя в округе они случаются часто. С мая и по октябрь средняя температура воздуха — около +20, летом может достигать +60. Невероятно!

Но не только география не может обьяснить феномен бархана, но и биология — на этом клочке пустыни обитают более 350 видов растений, почти 200 видов птиц, три десятка видов млекопитающих, два десятка — пресмыкающихся, многие занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

И конечно это чудесное место не могли пропустить киношники — здесь снимали «Белое солнце пустыни»! Так что на самом деле Саида закапывали не в туркестанские пески, а в сарыкумские, и гарем Абдуллы товарищ Сухов тоже спасал в 20 километрах от Махачкалы.

Осмотрели мы и сам бархан, и заброшенную железнодорожную станцию около него, и далекое Каспийское море, которое с него тоже видно. Кстати, говорят, что гостившие здесь французские виноделы советовали заложить рядом с Сары-кумом виноградники — т. к. здесь для этого идеальные климатические условия.

Что есть интересного в Махачкале — столице Дагестана, мы не поняли — такой же динамичный ритм жизни, пробки на дорогах и куда-то спешащие люди, как везде. Ещё не все карантинные ограничения сняты и музеи в городе были закрыты. Гулять по паркам вдохновения не было, поэтому мы прошлись только по центру, зашли на базар, купили всяких восточных вкусняшек, сувениров и отправились домой.
Конец истории!

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия