Продолжаем двигаться по Чуйскому тракту, на какое-то время нас сопровождает одноимённая с местной красавицей река Урсул, проезжаем село Онгудай, столицу района, географически являющегося центром республики. Сергей поясняет, что в Онгудае очень высока плотность коренных алтайцев, русских мало, изредка отсюда слышны призывы националистов. Несерьёзно, сегодня в Республике Алтай живёт 220 000 человек, из которых алтайцев только 60000.
Второй перевал Чике-Таман, здесь в отличие от Семинского, который запомнился памятником и туалетом, есть вид вниз на долину, хотя и он спрятан за многочисленными сувенирными киосками. Мешки с травяным чаем, монгольские носки из верблюжьей шерсти пополнили багаж, двигаемся вперёд. На дороге номера машин соседних регионов: 54,154 — Новосибирская область, 22 — Алтайский край, 55 — Омская, 42, 142- Кемеровская, дальше по убывающей, иногда даже 24 — Красноярский край встречается, хотя им пилить сюда почти 1500 км. Есть жизнь вне Москвы, это нам из столицы 4 — 5 дней добираться, а жители Сибири могут позволить выбраться на своём автомобиле с палаткой, переплачивать за транспорт и размещение не нужно. Проезжаем поворот на Степашки, по слухам здесь построили дачу для президента. Дорогу проложили за невероятные полгода. И как-то неожиданно аэропорт построили в Горно-Алтайске, и тоже очень быстро. Евгений обращает наше внимание, вот сейчас на трассе будет километровый столбик 666 км, только столбик есть, а таблички нет. Проезжаем, точно нет. Евгений поясняет, число приметное, вот и тырят на сувенир. Двадцать лет часто проезжаю здесь, только один раз видел табличку на месте.
Пейзаж вокруг всё красивее, долина шире, горы выше, вернулась Катунь и полноводно потекла навстречу нам. Никаких сомнений в том, что Чуйский тракт входит в топ самых красивых дорог мира. Видовая площадка по дороге на месте слияния Чуи и Катуни. Только надо проехать общую смотровую, повернуть направо и немного спуститься. Простор, вода, горы, солнце. Кстати, встреченный на Семинском перевале путешественник не обманул, распогодилось, солнце прошло зенит, облака, что придаёт картине ещё больше очарования.
Через 12 км остановка, урочище Калбак Таш. Алтай богат свидетельствами жизни в древние времена, на территории Онгудайского района есть следы обитания 40 000 лет назад! По всей республике сохранились петроглифы, мы заехали в одно из таких мест. С тракта надо съехать на 50 метров, сами петроглифы нанесены на скалы, буквально нависающие над дорогой. Посещение с экскурсией, группа только отошла, догоняем. Экскурсовод рассказывает: в палеолите долбили, потом в бронзовом веке резали, в тюркском периоде уже рисовали. Начали несколько тысяч лет до нашей эры, продолжили в начале нашей эры. Поклонение Белухе, сцены охоты, косули, марал, орошение женщины, продолжение рода. Смотрю на поцарапанные камни и не могу отделаться от чувства недоверия. Как эти почеркушки, похожие на «Юля+Саша Новосиб» дошли до нас через 1500 лет, или 5000 лет. Хотя, конечно, даже Википедия утверждает, что здешние петроглифы были открыты всего сто лет назад. Но как есть, посмотрели.
Вокруг отличные пейзажи, на фоне которых прекрасно смотрится деревянный туалет. Мне пришла в голову идея сделать серию фото «Туалеты Алтая», контраст которых в красоте природы вокруг с отхожим местом. Первым в серии стало фото туалета в урочище Калбак Таш.
Стараемся не выбиться из графика, поэтому проезжаем памятник освоителям Чуйского тракта не останавливаясь. А зря! Интересная история с ним связана. Евгений включает фонограмму песни, которая послужила основой для создания памятника.
Колька Снегирев — герой легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века, когда Чуйский тракт осваивался машинами Советской республики. Песня стала очень любимой в народе. Хотя прототип ее героя, Николай Ковалев, счастливо дожил до старости, многие, кто пел и слушал эту песню, были уверены, что история, описанная в песне, на самом деле произошла. Что Колька Снегирев разбился, слетев с Чуйского тракта, когда обгонял на машине АМО Форд своей любимой девушки. Друзья реального шофера Николая Ковалева в конце 70-х годов прошлого века поставили на 744 км Чуйского тракта памятник Кольке Снегиреву. На груде камней установили штурвал и сваренные части автомобиля. Такие памятники попадаются по Чуйскому тракту, их ставят в память погибшим шоферам. Рядом на большом камне написали краской первые слова песни. Шоферская работа в то время была сложна и опасна, овеяна романтикой и легендами. Шоферское братство разнесло песню «Есть по Чуйскому тракту дорога» по всей стране. В 1978–79 гг. Николай Ковалев с друзьями починили и покрасили старую машину ЗИС 5, в кузов загрузили памятник и поехали по Чуйскому тракту, вспоминая годы работы, свою молодость и приключения на дороге. В 2012 г., в год 90-летия присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения, на месте штурвала и сваренных деталей от машины по инициативе правительства Республики Алтай поставили новый памятник — стремящийся вверх по постаменту ЗИС. На трех опорах постамента выгравированы слова песни «Есть по Чуйском тракту дорога». В сентябре 2014 г. на постамент вместо ЗИСа поставили АМО (машину, которую в песне Колька «как сестренку родную любил») и следом за АМО взбирается «Виллис» — американский автомобиль высокой проходимости. И хотя это не Форд, на котором в песне «работала Рая», но тоже неплохо смотрится и сыграл свою роль на дорогах страны в ВОВ. Почитайте мои заметки и послушайте песню Михаила Михеева «Есть по Чуйскому тракту дорога».
Проезжаем Акташ, где первоначально планировали разместиться. Сергей отлично знаком с обстановкой, вот здесь была погранзастава, потом сделали психбольницу. Здесь жили рудодобытчики. Во время войны в Акташе построили завод по производству ртути, которая требовалась для навигационных приборов военных самолётов. Долгие годы Акташ сознательно на картах указывали не в том месте. Но перестройка развалила всё, в том числе и ртутный завод, горные инженеры стали ненужными, разбрелись кто куда…
Настоящие хозяева местных дорог коровы, не обращают никакого внимания на автотранспорт, плетутся по обочинам, щиплют травку, мычат о чём-то своём коровьем, похожую ситуацию мы видели в Грузии, но алтайки по сравнению с ними ведут себя более интеллигентно, не срут посреди дороги.
Мы в Курае. Съезжаем с трассы и поворачиваем на небольшую улицу к дому Алана, это как бы диспетчер по заброске в наш нынешний отель. Тут надо остановиться и объяснить, куда едем ночевать сегодня. Когда планировали путешествие, Сергей предложил остановиться в Акташе́ на классической туристической базе, деревянные домики, в некоторых есть туалет, баня-душ на улице, поесть — накормят. Недорого и вполне подойдёт в качестве ночлега. Но мне захотелось романтики. Начал искать в инете, и вдруг — р-р-раз! Eco hotel Altay World. Космические станции среди звёзд и с видом на снежные пики. Захотелось очень. Сергей отнёсся к моей идее с большим скепсисом, позвонил, проверил. Отель может не открыться, у них проблемы с оформлением земли, местные против, пугают строителей, покрышки режут на транспорте. Смотрю, что ещё есть. Сайкол глэмпинг Курай. Лагерь стационарных палаток с хорошими кроватями, биотуалетом и гастрономическим ужином. Совсем новый тренд на Алтае, буквально последние годы — комфортное размещение в самых диких местах. Глэмпинг — glamour camping, определяет такой подход. Забронировал. Сергей новомодным глэмпингам не верит, забронировал базу «Кочевник», деревянный домик с кроватями. На 13 — 15.08 у нас сделана бронь в трёх местах. Я стараюсь следить за развитием обстановки. На ситуацию накладываются карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Ждём информации об открытии, 22.07 открыт Сайкол Глэмпинг, 1.08 наконец-то открывается Эко отель. Ещё можно отказаться, но нет, новое влечёт, несмотря на возникающие трудности. Последнее, что я узнал — самостоятельно добраться до отеля не получится, надо воспользоваться местным трансфером на УАЗе, 4000 рублей в одну сторону.
И вот сейчас мы ждём тот самый УАЗик, приезжает алтаец по имени Юра, перекладываем вещи, прощаемся до утра с Сергеем, до 18.08 с Евгением, и отправляемся в яркий adventure tour до нашей гостиницы. УАЗ брутальный, таким и должен быть. Дермантин прибит скрепками, дно подварено, рычаги подвязаны шнуром, вся лишняя обивка давно отвалилась, осталось только самое необходимое. Мне понравилось высказывание Саши-племянника, когда мы отправили фотки машины: -«О! Вам повезло наблюдать дикий УАЗик в его естественной среде!» Так и есть!
Дуем по одной из дорог Курайской степи, переезд по раздолбанному деревянному мосту через Чую, опять гонка с пылью навстречу заходящему солнцу, в лучах которого колоритно пылит «буханка». А как эффектно смотрится табун лошадей под контровым вспыленным солнечным светом! А камера Sony Alpha 6500 с зум объективом лежит глубоко в чемодане! Облоооом!
Впереди река, мы её преодолеваем вброд, потом ещё и ещё. Серебристая горная гряда всё ближе и ближе, наконец, мы подъехали к крутому взгорку. Юра остановился, включил понижайку, вышел из машины, заблокировал передние колёса, вперёд! Мотор натужно воет, колеса гребут, «под острым углом» (это из словаря моей навигационной системы) вползаем на вершину горы, углубляемся в лес, задеваем за пеньки, размешиваем свежую почву, и вот перед нами долина с космическими станциями на фоне багрового заката! Было ради чего преодолевать!
Наши чемоданы Rimowa вместо рюкзаков такие же инопланетные здесь, как и шатры-купола. Встречает Татьяна, хозяйка, ресепшн. Дом-шатёр стоит на деревянном подиуме, внутри две кровати из ИКЕА, кресла, столик, помещение под туалет, над которым ещё одна кровать, в окна вид на хребет Актру. Красота! Покидали вещи и побежали ужинать, в ещё больший шатёр. На ужин салат из капусты, кебаб, пюре, чай. Всё зашло! При более подробном взгляде обещанного душа в номерах нет, вода холодная, вместо унитаза биотуалет, но всё наладится, я уверен.
14.08.20. Марс и Кош Агач.
Проснулся ещё семи не было. Отодвинул плотную штору: солнце и горы, красота! Пока мои девушки спят, прошёлся вокруг. На краю поляны стоят палатки, скорее всего к нашему обжитому участку подтянулись дикие туристы, штурмующие хребет Актру, самый высокий пик которого составляет 4075 метров. Чуть подальше прямо на берегу реки, имеющей также название Актру, установлена баня в виде деревянного цилиндрического вагона, до реки два метра от порога.
С противоположной стороны к нашей территории прилегает косогор, яркое солнце зеленит и без того ярко зелёную траву, украшенную разнообразными цветами. Есть даже термин такой — алтайское разнотравье, отсюда многочисленные алтайские травяные сборы. Но и цветов на склонах гор полно разных.
Поднялся, чтобы сделать эффектный снимок: поляна с космическими шатрами на фоне заснеженных вершин. Слышу звук, похожий на звук от дрона, огляделся и заметил красное пятнышко, летающее над цветами, сразу вспомнил предупреждение Жени перед отъездом, на Алтае водятся тигровые шершни красноватого цвета, укус которого может быть смертельным. На всякий случай переместился подальше от него. Пока ходил, заметил — на вершине сидит женщина, обращённая к горам. Похоже, медитирует. Конечно, весь Алтай — идеальное место для медитаций. Недаром религия алтайцев и есть поклонение горам, рекам, небу. Сидишь высоко, прямо перед тобой горные вершины, тишина и покой.
Если честно, я совершил ошибку, большую ошибку в планировании, сюда надо было приехать и остаться, переночевать две ночи, а сегодняшний день посвятить пешим походам вокруг, можно дойти до ледника и подобраться прямо к горам. Но, уже как есть.
На завтрак: ячневая каша, сыр, яйцо, чай. Таня пошла на кухню попросить кофе, поняли не сразу.
Сегодня нас везёт другой водитель, Татьяна-ресепшн его зовёт дядя Женя, почему-то вчерашний был Юра, а сегодня дядя Женя, хотя Юре на вид годов не меньше. Едем на праворульной Toyota Surf, она, конечно, покомфортнее УАЗика, но в «козле» я себя увереннее чувствую. Дядя Женя в отличие от Юры, очень разговорчив. В степи стоит дом с аилом недостроенные, хозяин начал строить гостевые дома, но пил, в прошлом году умер, сын есть, учится, кто и когда достроит — не знаю. Видели вчера дельтапланеристов? Любят они эти места! Пару лет назад здесь проводили чемпионат по дельтапланеризму. Не все вернулись, налетел коварный ветер, трое участников пропали. Одного нашли со сломанной ногой, а двое сгинули. Был в Курае сильный колхоз, всё развалили, прихватили себе, а что людям осталось, вон у реки остатки колхозной АЗС поросли травой. Геологоразведчики в силе жили, но завод в Курае закрыли в 1991 году, грамотные специалисты разъехались. Чувствуется, алтаец скучает по временам социализма. Построил дядя Женя дом в советские времена, 50 на 50, 50 колхоз вложил, 50 своих. Из кирпича, таких немного в деревне. Вот, правда, новый мост построили, это хорошо, старый был с подъёмом, когда въезжаешь, не видишь кто едет навстречу. Жил в Курае молодой парень, выпил немного, поехал по мосту в магазин, а с другой стороны стайка школьников возвращалась с занятий. В последний момент увидел, чтобы спасти ребят, резко вывернул руль, машина перевернулась и рухнула в реку, погиб на месте.
Так за разговором приехали на точку в деревне у дома Алана. Сергей встречает нас на другой машине, Land Cruiser 80, по словам водителя появившейся на свет 27 лет назад, честный рамный внедорожник на ручке с понижайкой и блокировкой дифференциала, именно такой нужен для нашего завтрашнего путешествия в долину Чулышман. Интересно, а почему такая крепкая машина не могла забрать нас из Эко-отеля? Сложности взаимоотношений местных жителей. Алексей, наш водитель, родом из Акташа́, это не его территория, мужики из Курая не работают в Акташе, а он у них. Пока ждали нас, зашли в магазин, пацан прицепился к Алексею: — ты что на нашей территории делаешь? Долго объясняли, что нас везут местные, они просто забирают. Некоторые вещи здесь надо делать против логики.
А мы опять возвращаемся на Чуйский тракт и отправляемся в сторону границы с Монголией. Сегодня в нашей программе: автоэкскурсия по Чуйскому тракту до с. Кош-Агач. Экскурсия и пешая прогулка в урочище Кызыл Чин (красное ущелье). Здесь расположен легендарный «Алтайский Марс» — место для фотографов, любителей геологии и красоты. В Кош-Агаче совершим экскурсию по селу, посетим монгольский рынок. Обед в кафе с. Кош-Агач.
По левому борту сопровождает Курайский хребет, по правому наш Северо-Чуйский хребет, посреди Курайская степь. Но если брать за точку отсчёта направление течения реки Чуи, то наоборот. Горные хребты несколько отдалились от дороги, но пейзаж от этого не стал менее впечатляющим. Просторы, просторы, просторы — недаром их так любят дельтапланеристы.
Первая остановка у кургана, сложенного из камней, место поклонения духам гор для алтайцев. Кстати, пора сказать, кто такие алтайцы. Алтайцами местных жителей назвали русские в годы советской власти. На самом деле это целая группа схожих тюркских народностей. В Курае живут теленгиты (телёсы), также как и телеуты они относятся к группе алтай кижи, дословно человек Алтая, которых в свою очередь сто лет назад называли ойротами. На севере живут кумандинцы и туболары (тубукижи), последние проживают на северо-западе Телецкого озера. Алтайцы смуглые, узкоглазые, коренастые, похожие на казахов, киргизов и монголов.
У посёлка Чаган-узун сворачиваем с тракта на мост через Чую, потом отворачиваем влево от посёлка и двигаемся по степи. Неподалёку от дороги есть стоянка, где вы можете оставить свою машину и дальше добраться при помощи местных жителей на внедорожных автомобилях. Мне, кажется, несмотря на необходимость преодолевать неглубокий брод, легковая машина также справится с дорогой. Но миф о непроходимости надо поддерживать для сохранения заработка. Не удивлюсь, если узнаю, что местные подкапывают русло реки для создания необходимых препятствий. Мы хорошо экипированы и свободно преодолеваем дорогу до Кызыл Чин.
Красное ущелье, так переводится название, но в народе место называется просто — Марс. На склонах гор выступают породы: марганец, киноварь, хром, сланцы, известь. Соответственно оттенки: сиреневый, терракотовый, зеленоватый, белый. Вот на эти цветные горы народ сюда и валит посмотреть. Неплохо, только бы людей поменьше, непросто выбрать вид для фото, чтобы человеческие особи его не загадили. Погуляли по холмам, запустил дрон, вернул его и с чувством выполненного долга продолжил путь дальше.
Горный хребет по правую руку за время нашей сегодняшней поездки превратился из Северно-Чуйского в Южно-Чуйский, дорога стала уже и хуже, но обнадёживают строительные бригады, которые прямо сейчас ведут реконструкцию дороги. Рабочие преграждают нам дорогу красным флажком, впереди так называемый бом, сужение дороги до одного ряда, ехать можно только в одну сторону. Любопытно, но такие бомы существовали на Чуйском тракте в прошлом на постоянной основе. Кроме дорог, бомы существуют у рек и озёр, это отвесные скалы, спускающиеся в воду, их ещё называют прижимами.
Въезжаем в Кош-Агач, в переводе «Одинокое дерево». Это правда, деревьев тут не сыщешь, плоская земля, на которой выпирает дорога, насыпь достигает высоты в пять метров для борьбы с наводнениями. Кош-Агач, предпоследнее селение на пути к границе с Монголией, есть ещё Ташанта совсем на границе, но это уже пограничная зона, туда надо получать пропуск. Ограничимся Кош-Агачем.
По-честному, в селе делать нечего, монгольский рынок представляет из себя две палатки перед торговым центром с носками из верблюжьей шерсти по 200 рублей за пару, по 150 рублей можно купить из смеси шерсти верблюда и яка. Основное здание торгует дешёвым китайским ширпотребом. Алексей-водитель, сияет. Удалось приобрести куртку за 1200 рублей и флисовые штаны за 500. У себя в Акташе́ он отдал бы за этот комплект на пару тысяч больше.
Проголодались, выбора поесть особого нет, едем по совету местных в кафе «Блинная сковорода у Дарьи». Сковорода есть, факт. Сегодня есть солянка, суп куриный, котлеты, макароны, рис, блины. Кош Агач преимущественно заселён мусульманами, казахами, поэтому мой вопрос о возможности попить пиво вызывает смех. Солонка на столе чашечкой, пальцами зачёрпывать, так здесь повсюду. Мария Ра спасает, есть пиво и вино: Stella Artois, Томское и Абаканское. В Кош Агаче люди реально ходят в масках, в отличие от других посёлков Горного, где уже забыли об угрозе коронавируса.
На обратном пути Сергей обращает наше внимание на остатки гидросооружения на реке. Это Чуйская ГЭС, но у нас её называют памятник дуракам. Спроектировали, начали строить, а потом поняли, что бессмысленно, вокруг в долине мягкие почвы, река всё равно обойдёт и найдёт новое русло.
Возвращаемся в Курай, смотрю на горы вокруг, огромные пространства степи, и в голову приходит неожиданная и банальная мысль: какая огромная страна Россия! Перемещаясь по Москве ощутить это трудно, да и перелетая 8 часов во Владивосток тоже не ощутить, спишь или кино смотришь, а здесь едем 5-й день, обозреваем просторы, а посмотреть на карту России — маленькое пятнышко на огромном туловище!
Погода здесь может меняться 5 — 7 раз в день. Весь день отличная погода, солнце, 23 — 25, но иногда начинает накрапывать дождь. По приезде в лагерь небо хмурится, пики то видно, то они накрыты шапкой из туч. Шатёр обнаружили в том же состоянии, в котором оставили утром. Спросили у Татьяны, администратора, почему не убрали в номере?
Тяжело, ищем персонал, иногда приходится менять на ходу, вот сегодня очередная уборщица не вышла на работу.
Возможность помыться тёплой водой только одна, в бане на берегу реки, которую я обнаружил утром. Девушки пошли помыться, а я приступил к запуску дрона. Есть ему чем тут заняться, с земли красиво, а вид с воздуха вообще захватывает дух. Заинтересовавшись полётом дрона, подошли бабушка с внуком. Мальчика зовут Лёва и, по-моему, это сын кого-то из собственников отеля. Бабушка: Чемал — это не Алтай, настоящий Алтай здесь, а вы ходили на Актру?
— Не ходили.
А надо было.
Баня на дикой горной реке, это круто, почти также круто, как крутые горы вокруг. Можно выскочить и булькнуть в реке. Только мы не любители парится, но тепло расслабляет. На ужин пшёнка с лососью или курицей на выбор. Мы принесли с собой грузди в сметане с луком, которые продолжали путешествие из Сросток.
Выглядываю в шесть утра за штору, идёт затяжной дождь, все горы затянуло серой пеленой. Встали на удивление рано и дисциплинировано. Но бесполезно. Завтрак накроют в полдевятого, выезжаем в девять. Есть вопросы к сервису. Столовая грязная, никто не убирал, стул на пирсе пару дней назад вытащили, так и стоит, мокнет. Татьяна (администратор из Барнаула) устала с ними бороться, моё терпение тоже не безгранично, говорит она. Дождь наводит на мысли, что крутой косогор размокнет и мы окажемся в западне. Пошёл на пригорок позвонить Сергею, он позвонил Алану, тот подтвердил, что машина выехала. Ждём. 9:00, 9:15, 9:30. Lexus LX выехать не смог, несколько раз попытался вскарабкаться и беспомощно застыл на середине подъёма. Похоже, мои предположения подтверждаются.
9:40 — с вершины косогора послышался шум мотора, такого родного! Наш УАЗик сползает навстречу, а вот сможет ли он подняться? Подошёл к Юре, может есть другая дорога, пусть длиннее, по которой можно проехать? На что Юра коротко ответил: — здесь поедем!
Перекрестился, сел, неужели взберёмся? Методом горного слалома со второй попытки берём подъём!!! Блестящий и дорогущий кроссовер Lexus остался ждать помощи внешних сил. Едем через лес, дорога то резко взбирается вверх, то следует не менее крутой спуск, колея размыта, впечатление, что машина сейчас завалится или уйдёт в неконтролируемое скольжение, страшно! Но алтайский Ас Юра успешно справляется с трудностями.
Курай. Нас ждут Сергей и Алексей. Перегружаем вещи, фото с Юрой на прощание. Сначала он показался угрюмым, но есть в этом немногословном человеке надёга. После третей поездки я к нему начал испытывать симпатию.
Итак, алга! Поехали! Моросит дождик, первая остановка — Гейзеровое озеро, местные его называют Голубым. 50 рублей с носа на обустройство тропы, сбор мусора, туалет. К озеру ведёт гать — тропинка из полубрёвен по болоту. Как вам словечко? Все ли помнят? Сергей проверил мои знания: что такое «тюрючок» и «кантарик»? Не зная ответа, я перешёл в наступление: что такое «пиндюрка»? Сергей признал боевую ничью, но позднее объяснил: тюрючок — деревянная катушка для ниток, кантарик это безмен. Или вы и безмен не знаете?
Идти недолго, полкилометра. Небольшой лес, на подходе деревянная баба Яга. Озеро маленькое, но красивое, интересное, вода бирюзовая, на дне большие светлые пятна, которые постоянно меняют свою форму и рисунок, движутся. Красиво, движение дна завораживает. Только народа много.
Отсюда мы едем в Акташ, сворачиваем на Чулышманский тракт и направляемся в Чулышманскую долину, а следом на Телецкое озеро. Но это уже другая история (см. заметки «Один абсолютно счастливый день на Телецком озере»).
А у нас остаётся впечатление, что есть на Чуйском тракте дорога и окружающие её пейзажи немыслимо красивы!
*курсивом выделены заимствованные материалы
Еще рассказы по теме Путешествие на Алтай. Август 2020
Барнаул
Один абсолютно счастливый день на Телецком озере
«Есть по Чуйскому тракту дорога». Часть 1
Полный текст дневника о путешествии на Алтай можно почитать на моем сайте. Адрес сайта смотрите в моем профиле.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
