Один абсолютно счастливый день на Телецком озере, Август 2020, отзыв от туриста paganico11 на Туристер.Ру

На Телецкое озеро можно попасть двумя способами. Самый популярный — доехать на машине до посёлка Артыбаш на севере озера, там много турбаз, гостиниц, гостевых домов — место обжитое. Альтернативный вариант выглядит так. В районе Акташа́ сворачиваете с Чуйского на Улаганский тракт и доезжаете по гравийной дороге до Улагана. Здесь можно перекусить, далее по Чулышманскому тракту до перевала Кату Ярык, спускаетесь по опасному серпантину в долину, по ней едете до турбазы Кырсай на юге озера, где дорога кончается.

Дальше на пароме переправляетесь в Артыбаш, паром идёт пять часов. Сложностей во втором варианте гораздо больше, но и впечатление совсем другое, Алтай и озеро открываются с нетронутой массовым туризмом стороны. Расстояния такие: 56 км от Акташа до Улагана, 48 км от Улагана до перевала Кату-Ярык, и на тот, и на другой участок потребуется по часу пути без остановок, хотя такое не получится. Есть Красные ворота, узкий проезд между красноватыми скалами, Мёртвое озеро, в хорошую погоду открывается отличный вид через озеро на хребет Актру. Улаганский перевал тоже имеет вид на горы через водоём, дополненный молитвенным местом, где алтайцы совершают ритуалы. Это всё до Улагана, на участке до перевала Кату-Ярык можно не останавливаться, в Пазырыкских курганах смотреть нечего. Ничего, кроме груды камней там нет, все находки хранятся в Государственном Эрмитаже.

Один абсолютно счастливый день на Телецком озере

Исследование курганов началось советскими археологами в 1929 и продолжилось в 1949 году. Всего было исследовано содержимое пяти курганов. Найдено множество предметов быта сибирский скифов, населявших Алтай 2300 — 2500 лет назад. Большинство артефактов удивительным образом отлично сохранились благодаря вечной мерзлоте внутри кургана. Откуда мерзлота в районе, где нет вечной мерзлоты? Особо любопытным советую заглянуть сюда. Для остальных коротко: внутри могильной ямы помещалась срубленная из бревен погребальная камера с двойными стенками и потолком, внутри которой находился саркофаг, выдолбленный из толстой лиственницы. Над захоронением находился накат в 6 — 7 слоев бревен, оставшаяся часть могильной ямы засыпалась земляным грунтом, сверху которого сооружался каменный набросок. Вся эта конструкция создавала условия для формирования замороженной линзы. Курганы ограбили ещё тысячи лет назад, забрали золото и драгоценности, но много вещей оставили. Среди них: огромная китайская повозка с большими колёсами, чтобы усопшие при необходимости могли с комфортом перемещаться. Четыре умерщвлённых коня в качестве тягловой силы, в рогатых масках, скорее всего, чтобы на том свете могли переродиться в священных маралов и отвезти покойных на небеса; древнейший из найденных на земле персидский ковёр в очень хорошем состоянии; кусок татуированной кожи, снятый с мумии вождя; собственно мумия воина и его спутницы; птички, сшитые из войлока, изнутри набитые травой и овечьей шерстью.

Всё это можно увидеть в Эрмитаже, и я в следующую командировку определённо схожу посмотреть.

Сходил! Да как сходил! 2 октября я поехал в Питер поздравить друга с юбилеем. Заранее позвонил в «Доку Санкт-Петербург», зная что они сотрудничают с Эрмитажным театром. Сообщение пришло поздно вечером: «завтра утром вас ждут на входе, Дворцовая набережная, 34. У вас будет час». В связи с пандемией изменён порядок работы Эрмитажа, музей начинает работать с 12:00, посещение возможно только в группах, есть три маршрута, ни в один из которых зал культуры сибирских скифов не входит. А мне в 12:00 нужно выезжать в аэропорт. Не знаю, на каком уровне решали вопрос мои коллеги, однако сегодня я — единственный посетитель Эрмитажа до 12:00!!! Со мной есть сопровождающий, долгий переход по пустым коридорам, наконец, приходим в зал «Сибирских скифов», целиком состоящий из сокровищ Пазырыкских курганов. Вот сруб и саркофаг из лиственницы. Вот колесница. Вот птички. Вот ковёр. Вот татуировка на коже. Как это всё прекрасно сохранилось! Поверить не могу! Все экспонаты в отличном состоянии, недавно помещены в новые витрины, где автоматически поддерживается нужный температурный и влажностный режим. Подсветка отличная! Вот такая у меня история с продолжением про Пазырыкские курганы!

Дорога от Улагана называется Чулышманский тракт, построена совсем недавно, в 1991 году. До того Чулышманская долина имела сообщение с внешним миром только через Телецкое озеро, все товары завозили баржами в летнюю навигацию.

С перевала Кату-Ярык головокружительный спуск в долину по размокшему серпантину, десять минут страха — и мы внизу. До Телецкого озера ещё 80 км, навигатор подсказывает, что ехать ещё 1 час 40 минут, только как не сделать остановку, другую, третью, когда такая красота вокруг. А если ещё повезёт с погодой как нам!

Так что, если вы никуда не спешите, остановитесь переночевать в одной из многочисленных турбаз сразу за перевалом, наш выбор назывался «Эдем», могу смело рекомендовать. Есть номера с удобствами на улице, а есть домики с печью и туалетом. Дрова имеются на территории за 200 рублей охапка, размер охапки не лимитируется, сколько сможете унести. Можно заказать баню и помыться, есть своя закусочная, где вкусно накормят.

А следующий день провести в походах по округе. Отличный вариант — отправится на водопад Куркуре, живописная тропа идёт среди камней вдоль реки Чулышман, расстояние очень комфортное — 3 км в одну сторону, сам водопад впечатляет объёмом низвергающейся воды с высоты двадцати двух метров, собственно, это сама река Чулышман меняет локацию.

Другой вариант — поход к каменным грибам, выточенным из скал ветром и эрозией затейливым скульптурам, напоминающим грибы-поганки. Но это потребует больше времени, надо ехать в сторону Телецкого половину пути, а потом почти вертикально карабкаться в гору. Если правильно спланировать маршрут, можно посетить грибы во время движения на Телецкое озеро.

Мы так и поступили, на грибы не успели, но с удовольствием сходили к водопаду Куркуре, покатались по округе на велосипеде, занялись рыбалкой на хариуса.

Встали пораньше. К восьми утра собрались и подтянулись на кухню. Яичница с колбасой, и тронулись в путь.

Тучи рассеялись, появилось солнце, день обещает быть хорошим. Более двух часов по Чулышманскому тракту, дорога гравийная, но в целом нормальная. Через 40 км проезжаем каменные грибы, куда планировали подняться, но не поднялись.

Повсюду по маршруту нас сопровождают коровы, которые пасутся вдоль дороги, и любят зайти на проезжую часть, пройтись по асфальту или просто полежать отдохнуть. Животноводством здесь занимались ещё в колхозные времена, но и сейчас продолжают разводить коров и лошадей. Изредка попадаются хрюшки, а вот куриц в республике не разводят.

Пейзажи фантастические: горы, зеленая долина, ярко горит зеленью трава на солнце и всё это сдобрено пасторально пасущимися животными. Хребты справа и слева по течению реки: справа Шапшальский, отделяющий Алтай от Тывы, слева Улаганский, который ближе к Телецкому озеру переходит в Алтын-Ту (Золотая Гора). По дороге в Чулышман сначала впадает река Башкаус, а затем и Балыкча. В какой-то момент дорога оказалась огорожена, чтобы проехать надо открыть ворота и закрыть за собой, за оградой расположилось на отдых большое стадо коров.

Вот навстречу попалась пара пацанов на лошадях, лет 7 — 8 на вид, у алтайцев умение верховой езды в крови с детских лет.

Посёлок Балыкча встречает коровами, которые здесь пасутся везде, лужайки прямо горят зелёным цветом на ярком солнце. Коллекция Алтайских сортиров пополнилась ещё одним, и он тоже расположен на отличном фоне. В небольшой кафешке у небольшой речушки (простите за тавтологию!) на выбор свежеиспечённые блины, борщ, рыба, но есть рано. Пиво по 130 рублей, в два раза дороже обычной цены, но его ещё сюда привезти надо! Ладно, вам по 120 отдам.

В 11:15 приезжаем на южную оконечность Телецкого озера, мыс Кырсай, здесь дорога заканчивается. Дальше предстоит пересесть на быстроходный катер вместе с багажом, на другом конце озера, в Артыбаше нас встретит Женя на Starex. Дело в том, что дороги вдоль Телецкого озера нет, и вряд ли может быть. Высокие скалы круто спускаются к воде, те, что прижимом называются, как тут дорогу проложить? Те, кто путешествуют на своей машине, могут воспользоваться паромом, он ходит в летний период (до 1 ноября), один раз в день, отправляется с мыса Кырсай примерно в 13:00 (уточняйте расписание), в пути шесть часов и стоит 15 000 рублей за машину, месячная зарплата местных жителей!

Мы, конечно, можем добраться гораздо быстрее, часа за два с половиной, но хочется, наоборот, растянуть удовольствие от наслаждения природой.

Для того чтобы загрузить вещи, надо заехать на территорию базы отдыха. Хозяин относится негативно: первый и последний раз пускаю, и только из уважения к Сергею. Речь идёт о новом Сергее, Сергее Зильберте, который является капитаном нашего катера. Перенесли вещи, только повернулся проститься с нашим водителем Алексеем, а его уже и след простыл!

Начало путешествия по Телецкому озеру вызывает беспокойство. Сергей и Сергей о чём-то пошушукались и объявили: дует ветер «верховка» с Чулышмана («низовка» дует с Артыбаша), на озере волна 1,5 метра, предлагаем переждать на пляже. Нет, ребята, давайте посмотрим, что за волна, если плыть тяжело, вернёмся на пляж. Волна действительно резко бьёт по дну, катер подпрыгивает, но плыть можно, главное за поручень держаться.

Телецкое озеро назвали не от большого количества «тёлок», пасущихся в Чулышманской долине, а от «телёсов», алтайской народности, проживающей в южной части озера. Местные его называют Алтын Кёль, золотым озером, также как и весь Алтай можно перевести как Золотой край (по другой версии Ал тай — шесть лун).

Первое впечатление от озера не очень, высокие сопки отвесно спускаются к озеру, пейзаж довольно однообразный, я даже сказал Тане: — это не Байкал! Вода из Чулышмана мутная, вливается в озеро, но через некоторое время становится прозрачной, приобретает темно-голубой цвет. Прозрачность достигает 16 метров. В самом глубоком месте напротив водопада Корбу глубина превышает 325 метров. Озеро условно делится на две зоны: северную и южную. Таких умных как мы, которые путешествуют с южной части озера на северную — совсем мало. Можно, как я уже писал, переплыть озеро на пароме, примерно шесть часов пути, но большинство предпочитают приехать по цивильной дороге в Артыбаш или Иогач и там провести время.

А мы плывём на собственном катере, подплыли к берегу, посмотрели небольшой водопад и двинулись дальше. Вода успокоилась, приплыли на водопад Корбу. Вход — 100 рублей. Деревянная лестница, по обе стороны которой расположились сувенирные лавки и кафе. Электричества нет, готовят на кострах и мангалах. Сергей — здесь и пообедаем, как? А где обещанная уха на природе? Так вот, уха есть в меню. Нет, ребята, мы так не договаривались, программой предусмотрено: «по пути остановка на живописном берегу Телецкого озера. Релакс и фотосессия. Обед ланч, уха из телецкого хариуса».

Но вы же сами не захотели остаться на пляже в начале, места для пикника уже заняты. Сергей Зильберт, подумав, сказал: — хорошо, будет по-вашему. Я понял, что он принял решение.

Водопад, красивый. Ещё один. Я принял соломоново решение. Есть хочется, если мы только сейчас отплываем, то уха будет ещё через пару часов. Взял жареного телецкого сига и полпорции ухи в кафе. Всё вкусно, я бы сказал очень вкусно.

На катер и… обратно, 15 — 20 минут ходу, и мы причаливаем в малозаметном местечке с возможностью выйти на берег. Здесь расположен домик, принадлежащий Сергею и его семье. Небольшой покрытый галькой и камнями бережок, справа горный ручей впадает в озеро, прямо вверх баня на берегу ручья, по мостику через ручей вверх охотничий домик, жаровня, кострище, стол. Выше домика указатель к туалету, одному из самых живописных, которые я видел.

Таня, Сергей — за удочки. Сергей продолжает обучать Таню ловле хариуса:
— Таня, фиксатор!
— Отпускай! Отпускай!
— Веди! Веди!
— Тяни!

Вытянули. Сергей — три и Таня — три. Сергей Зильберт сказал — рыбы на уху достаточно, а куда её девать? Отпустили. Но! Выяснили, что Таня научилась ловить хариуса, что он здесь есть и ловится в достаточном количестве.

Пока мы ловим, Сергей готовит уху. Воду можно зачерпнуть из ручья или прямо из озера, и там и там она кристально чистая. Лук и картошка заготовлены заранее, рыба выловлена утром и вчера вечером, совсем свежая отпущена в Телецкие воды. Огурцы и помидоры с родительского огорода и, «о чудо!», заготовленная бутылка водки. Сказать что зашло, это ничего не сказать. Дивно! Водка кажется удивительно спокойной и неградусной на фоне чистого вкуса ушицы, но настроение исправно поднимает с каждой выпитой рюмкой. Настала очередь охотничьих рассказов. Сергей Зильберт — удивительный рассказчик, гостеприимный хозяин и просто очень располагающий к себе человек. Мать — теленгитка, отец — немец, а сам очень любит свой край и никуда не хочет отсюда уезжать. Это я про местных. Если такие люди останутся здесь, я за местные края не переживаю!

Про медведя. Находясь в тайге надо всё время шуметь. Петь песни, переговариваться, ломать ветки. Медведь услышит шум и заранее ретируется. Другое дело, если вы незаметно приблизились и вдруг определите себя шумом, тут у него нет другого выхода, как защищаться. А вот была история — охотились ночью на солонцах, куда приходят кабаны и маралы. Сели в скрадок (это домик на дереве), сидим, ждём. Появляется марал, стреляем, завалили, слезаем, идём. Подходим к месту, светим подствольным фонариком, а там уже медведь дербанит жертву! Он тоже охотник и знает, что маралов надо ловить на солонцах. У меня заряженный карабин, но я ничего сделать не успел бы, реакция у медведя потрясающая. Секунда и он ломанулся вспять, громкий хруст по тайге только раздался. Чудом спаслись. Не все истории с таким счастливым финалом. Когда-то давно на Телецкое приезжали корреспонденты писать о жизни на кордонах. Есть такой кордон Белек, мы его проезжали, там яблоневые сады, куда медведицы с медвежатами захаживают полакомиться. Пошли корреспонденты пофотографировать в сад, из пятерых вернулось двое. Медведица, защищая детей, снесла головы.

Еще про силу удара медведя. Егерь позвал в рейд по тайге в поисках браконьеров. Обнаружили петли на медведя, попался или нет, непонятно. Обошли справа, обошли слева. Тишина. Вдруг как кинется на нас! Как собака на поводке. Проволока привязана к пихте. В какой-то момент медведь бьёт лапой со всей силы по дереву, ломает его и с остатками петли убегает прочь. Пихта в диаметре 40 см, так показывает Сергей, это какой силы должен быть удар!

Сидим за большим дощатым столом, сквозь кедры и пихты проглядывает золотистая в заходящем солнце гладь Телецкого озера, слушаем истории, а по организму разливается ощущение счастья. Без этой остановки впечатление было бы совсем другим. Вот так, за разговорами, созерцая красоту вокруг и надо знакомиться с Телецким озером.

Естественное желание позвало подняться, по дороге заглянул в охотничью избу. Изба классная. Двери не закрывают, таково негласное правило. Охрану не поставишь, народ приезжает, самовольно останавливается, не беда, вот только утварь прихватывают. Правда, есть и те, кто что-то полезное оставляет. Отсюда еле видная тропа ведёт к отхожему месту, зачем стены, когда одна природа вокруг и восхитительный вид на озеро.

Будучи в Барнауле, я писал о местном предпринимателе криминального толка, Анатолии Банных по кличке «Талибан», который два раза попадал в жуткие вертолётные катастрофы, все вокруг погибали, а он выживал! Третья, последняя, произошла прямо напротив. За горами противоположной стороны озера — Хакасия, вначале видны были их остроконечные вершины. Там на высоте есть минеральные источники, оттуда он и возвращался. Никто точно не знает, что произошло, одинокий свидетель видел, как вертолёт рухнул и ушёл под воду, из пятерых на борту обнаружили только тело жены пилота.

Уже в катере, продолжая путь на Артыбаш, Сергей рассказывает, что у него семья, жена с ребёнком живёт в Горно-Алтайске. А я не могу без природы. Конечно, летом они здесь, но на зиму уезжают в город. Как все люди — иногда они ездят на отдых, в Дубай, например. Летом кормит катер, зимой — маршруты на снегоходах. И конечно, охота, любимое увлечение. Понравился мне Сергей. Благодаря таким людям и сохраняется природа.

Вечернее озеро прекрасно, золотится лучами садящегося солнца. Вода чёрно-голубая, очень красивый цвет. Проходим газпромовскую дачу Миллера. Вовсю кипят работы, две баржы возят по два Камаза с песком. Берег, наконец, стал плоским, по обе стороны появились поселения, Артыбаш и Иогач. Между ними мост, судя по табличке, в начале 2000-х отметилось некое ЗАО «Магистраль». Сразу за мостом начинается река Бия (умельцы закрашивают у «И» переднюю палку).

В отличном и благодушном настроении прибываем на берег примерно в начале седьмого. Здесь нас с четырёх ждёт Евгений. Загрузились, проехали 500 метров и заселились в гостиницу «Артыбаш». У нас номера премиальной категории, расположенные на четвёртом этаже в гостинице без лифта, к тому же номер мансардный, последний пролёт лестницы почти вертикальный, то ещё развлечение с 20-килограммовым чемоданом подниматься. Но настроение от этого не ухудшается. Место хорошее, номер вытянут кишкой, унитаз в туалете качается, но не падает, из окон открывается вид на истоки Бии. На берегу перед отелем много беседок, где можно провести ужин, только за обслуживание придётся доплатить десять процентов. В ресторане отличный выбор и недорого. Как и везде, заказ лучше сделать заранее. Таймень, громкое название стейк, попробовал, неплохо, но понять вкус сложно из-за малости порции. Очень понравился папортник, пережаренный с луком. Соленья, грибочки тоже присутствуют. Отличный, абсолютно счастливый день на Телецком озере подходит к концу.