Дон, бобры и меловые горы: как мы путешествовали по Черноземью

К сожалению, на любование дарами природы был только час с небольшим: быстро сделали дачные дела, поели, я собрала ведёрко малины в дорогу (а сколько еще осталось висеть!) и поехали уже непосредственно в само путешествие, добавив к прошлогодней дубовой веточке на торпеде автомобиля гроздь красной калины. За окнами проплывали очаровательные пейзажи…

Первой точкой нашего путешествия был музей-заповедник «Куликово поле». Но, проезжая по Тульской области, решили завернуть ещё в посёлок Епифань. Муж в юности бывал там, ему хотелось освежить воспоминания. Меня же по фотографиям в интернете заинтересовала невероятно красиво расположенная Успенская церковь: она стоит на вершине холма, именуемого Федосьино городище, и будто парит над окружающим пейзажем. Первое документальное упоминание об обители относится к 1628 г., но имеются более ранние легенды о связи этого места с событиями Куликовской битвы, проходившей недалеко отсюда. Сей храм никогда не был богат, а к началу двухтысячных годов и вовсе оказался полностью заброшенным и сильно разрушенным. Но случилось чудо: в 2003 году побывавший здесь архиепископ Сергиево-Посадский Феогност настолько проникся красотою и исторической значимостью этих мест, что принял решение о восстановлении храма. И храм был восстановлен к 2007-му году. Сейчас здесь женский скит, имеющий статус подворья Троице-Сергиевой лавры.

14.45 — подъехали к Музею Куликовской битвы. Это абсолютно новый музей, открывшийся в 2016 году. До этого действующим с 1997 г. был музей в селе Монастырщино. А старейшим мемориалом в честь исторической битвы является мемориал на Красном Холме (музейная экспозиция открылась в 1980-м году). Сейчас все эти и некоторые другие объекты входят в Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Музей меня приятно поразил прежде всего двумя составляющими: интерактивностью и стильностью оформления. Да, именно стильностью. Визуально очень приятный музейный комплекс: начиная от внешнего вида, максимально приближенного к рельефу местности (два низких одноэтажных здания с подземными этажами) и частокола из огромных копий по краям центральной аллеи, и заканчивая интерьером и оформлением экспозиции. На крыше одного из зданий расположена смотровая площадка, с которой зритель смотрит на места, где ориентировочно проходила Куликовская битва. Там имеется стенд с указателями на примерные места позиций русских войск и войск Орды.

Ну, а интерактивная составляющая музея самого разного свойства: можно и тетиву лука натянуть, и боевой топор подержать, и посмотреть, как говорят визуализированные Дмитрий Донской и Мамай, и прослушать «Задонщину», сидя в мягкой «норке-качалке». Можно открывать дверцы шкафов и печные заслонки, в которых прячутся свитки с информацией об истории того периода… Можно разглядывать макеты с миниатюрными фигурками конных воинов, отражающие схемы передвижения войск… Можно надолго «зависнуть» перед каким-нибудь огромным экраном с мультимедиа… В общем, очень много оригинально и интересно преподнесённой посетителю информации. Жаль только, что в связи с коронавирусом каждые полчаса залы по очереди закрывались на санобработку, и приходилось переходить в другое помещение, не успев посмотреть всё в этом.

Мы пробыли в музее чуть больше полутора часов, и помчались дальше. Диалог в автомобиле:

— А в Ефремов мы не хотим заехать? — спросила я.

— Нет, у нас скоро Змей Горыныч рыкнет! — ответил муж.

У мужа не было галлюцинаций на почве русских народных сказок; это мы торопились на Кудыкину гору, где в 19.00 должен был рычать и пускать испепеляющий огонь огромный Змей Горыныч.

Кудыкина гора (природный парк чудес/сафари-парк/семейный парк) — пример успешного проекта, когда в чистом поле на территории примерно 500 га были созданы условия для разнопланового отдыха всей семьи. Он расположен в Липецкой области между реками Дон и Каменка, в 14 км от г. Задонска, и совмещает в себе черты туристической базы, развлекательного и природного комплекса, оздоровительного центра и заповедника. В парке можно посмотреть на животных в просторном вольере (там гуляют ламы, верблюды, яки, страусы…), покататься на лошадях, посетить деревянную древнерусскую крепость, построенную без единого гвоздя, подняться на вершину древнего кургана и даже совершить сплав на лодке по маленькой, но бурной речке Каменке… А для тех, кто хочет остаться подольше, есть уютные гостевые домики и кемпинг.

И, пожалуй, самым знаменитым объектом парка является 15-метровая скульптура Змея Горыныча, которая «оживает» по вечерам в выходные и праздничные дни. Мы понимали, что на осмотр всего парка нужен минимум день, но у нас его не было, поэтому ограничились «просмотром» выступления Горыныча. И оно нас не разочаровало! Правда, немного раздражала слишком громкая музыка из динамиков, установленных прямо под скульптурой, но дети и некоторые взрослые с удовольствием под нее плясали в ожидании начала действа:)

К сожалению, с завершением огненного представления на окружающую действительность спустилась темнота, и мы больше ничего в парке не успели увидеть, кроме смутно белеющих фигурок лам за оградой зоопарка… Так что после возвращения домой более подробно пришлось знакомиться с Кудыкиной горой виртуально, через Интернет. Резюмирую: это место не зря столько популярно у жителей Липецкой области и у проезжающих мимо туристов, и я тоже рекомендую по возможности посетить Кудыкину гору!

А нас ждал древний Елец…

День 2.

Накануне вечером в Елец мы добирались по жутким пробкам из-за масштабного ремонта пригородных дорог. С одной стороны радует, что дороги вскоре будут хорошими, с другой — хотелось скорее уже доехать до отдыха))) Заселились в симпатичную квартирку на окраине города. Очень люблю, когда хозяева помогают своим гостям с информацией о достопримечательностях города. Вот и в этой квартире хозяйка соорудила милую «информационную полку» на журнальном столике, разложив там различные путеводители и наборы открыток с видами старинного Ельца. Кое-что нам действительно пригодилось!

Честно сказать, я плохо подготовилась к Ельцу. Как-то недооценила его исторический и архитектурный потенциал. Поэтому произошел тот редкий (но приятный!) случай, когда город понравился больше, чем ожидаешь. К своему стыду, бо́льшую часть нижеизложенного я узнала уже после возвращения из поездки. Но с другой стороны — вот она, сила культурно-познавательного туризма! Понравился город, зацепил, и захотелось познакомиться с ним поближе.

Начнем с того, что по летописным упоминаниям Елец старше Москвы на один год (1146)! Это один из старинных русских городов-крепостей, охранявших границы государства. Он сдерживал набеги кочевников из «Дикого поля» на юго-восточных рубежах Руси. Стены города видели нашествия полчищ Батыя, Ахмата Темира, Узбека, Тогая, Тахтамыша, Гирея и его потомков. Елец многократно разрушался, сгорал дотла, однако, являясь важным опорным и стратегическим пунктом, вновь поднимался из руин и пепла. На факт многочисленного уничтожения города я невольно обратила внимание еще при осмотре экспозиции в музее «Куликово поле». Кстати, елецкий князь Фёдор со своей дружиной храбро сражался на Куликовом поле и в составе засадного полка внес решающий вклад в исход битвы.

С расширением границ Российского государства Елец потерял свою военную функцию, превратился в город ремесленников и торговцев. Он стал крупным центром по продаже хлеба, здесь начинает активно развиваться кузнечное дело. В петровские времена кузнечные предприятия города обеспечивали русскую армию военным снаряжением. Накануне Полтавской битвы елецкие кузнецы изготовили для армии несколько тысяч солдатских кирок и лопаток.

Уже к середине 19 века Елец стал широко известен своими кружевными творениями. Елецкое кружево отличается от остальных подобных изделий легкостью, воздушностью, особенностью орнамента: сложный растительный узор на фоне тонкого сетчатого полотна.

К началу 20 века в городе действовало несколько махорочных фабрик, чугунолитейные мастерские, мукомольные производства, более десятка кожевенных предприятий, пивоваренный, спиртоводочный, мыловаренные и салотопенные заводы. Между прочим, именно в Ельце в 1888 году был построен первый в России элеватор! Здесь раньше, чем во многих губернских городах, появился водопровод и была организована пожарная служба.

В годы Великой Отечественной войны город оказался в гуще военных событий. Если совсем кратко, то за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2007 году Ельцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Елец — родина многих известных общественных деятелей, деятелей науки и искусства. Среди них, например, композитор и пианист Тихон Хренников. А в Елецкой мужской гимназии учились в своё время аж два светила русской литературы — Михаил Пришвин и Иван Бунин! Оба писателя отразили в своем творчестве образ Ельца, особенно город «прозвучал» в автобиографическом романе Бунина «Жизнь Арсеньева».

Елец называют «городом 33-х храмов». По легенде, местные купцы однажды обратились к царю с просьбой сделать Елец губернским городом. Царь вроде бы не отказал, но поставил условие: купцы должны построить в городе не больше не меньше 33 храма, чтобы из любой точки города был виден купол церкви. Купцы с энтузиазмом приступили к выполнению условия, но построить успели только 32, так как грянула революция. В наше время сохранилось только 13 храмов, но и это немало для небольшого города. И самым главным храмом, несомненно, является грандиозный Вознесенский собор высотой 74 метра, построенный в русско-византийском стиле. Его архитектором был знаменитый Константин Тон (автор проекта Храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца). Строительство храма длилось аж целых 44 года, с 1845 по 1889 годы.

Пожалуй, настоящей архитектурной жемчужиной Ельца можно назвать Великокняжескую церковь, а также Царскую часовню, к которой эта церковь была пристроена в 1911 году. Сама Царская часовня была возведена в 1883 г. в память об императоре Александре II, убитом террористами. Она имеет очень необычную форму! Мне лично напоминает какой-то древнерусский шлем. Рядом расположено еще одно интересное здание — Дом призрения, построенный в 1913 г. к 300-летию Дома Романовых. Он предназначался для попечения о неимущих, дряхлых, больных и увечных. Фасады Дома призрения изукрашены многочисленными майоликовыми панно в стиле модерн. А уникальной особенностью самой Великокняжеской церкви является то, что в её строительстве применили новейшие на тот момент технические решения: железобетонный купол, центральное отопление, электрическое освещение. Изюминкой храма стал крест на центральном куполе из позолоченного металла и искусственного горного хрусталя! Внутри креста поместили электрические лампы для ночной подсветки. Позаботились также о водопроводе на куполе, чтобы периодически мыть крест от пыли и копоти.

Всё вместе — церковь, часовня и Дом призрения — составляет единый архитектурный ансамбль, мимо которого нельзя пройти без восхищения!

Мы гуляли по Ельцу всего два часа, в основном это были самые центральные кварталы с большим количеством сохранившейся исторической застройки. И хочется отметить, что центр города находится в отличном состоянии. Практически все здания отреставрированы, чисто, а отдельно следует отметить… плитку под ногами! Да-да, центр Ельца выложен отличной плиткой (немой укор жуткой и криворуко положенной собянинской плитке). У нас с мужем невольно возникло желание разуться и пройтись по ней босиком, настолько приятно выглядит и чувствуется даже под подошвой обуви её поверхность!

Петляя по елецким улочкам, мы вдруг вышли на пешеходный участок улицы Мира. А там — ух ты! — праздничные ленточки в небе! Я прочитала, что в первое воскресенье сентября в Ельце отмечается День города (а мы прогуливались здесь 14 сентября). Наверное, ленточные украшения остались со Дня города. В любом случае, выглядело это очень красиво! Дул сильный ветер, и разноцветные кусочки ткани трепетали, создавая какое-то непередаваемое ощущение объема пространства и Радости (с большой буквы!). Поэтому мне было очень трудно удержать себя в руках, чтобы не поместить в рассказе все 133 фотографии этого чуда)))

Резюмирую: у Ельца отличный туристический потенциал! Не знаю, как оценивают город сами жители, но он однозначно стоит посещения любопытным культурно-познавательным туристом. Сюда желательно приехать на целый день или даже на два. В моём личном рейтинге Елец занял верхние строчки, в него хочется вернуться!

Мы же, очарованные Ельцом, тем не менее вынуждены были ехать дальше — вот в это красивое место:

В получасе езды от Ельца среди равнинных пейзажей притаился настоящий природный сюрприз. Когда вы едете по привычным полям, абсолютно ничего не предвещает, что на берегах маленькой речки Воргол вы вдруг увидите… настоящие скалы! Воргольские скалы — это одна из известных достопримечательностей Липецкой области. Они уникальны по нескольким причинам. Прежде всего, конечно, своим нехарактерным для Среднерусской возвышенности рельефом. А еще в этих местах произрастают растения доледникового периода! И вообще, растения, характерные для Альп и Кавказа. Жаль, что я абсолютно не разбираюсь даже в обычных растениях, не то что редких, а то бы с удовольствием их поискала.

Выделяют три скальных массива: «Звонари», «Воронов камень» и «Копчёный камень». Мы приехали к «Звонарям».

Воргольские скалы входят в состав «Галичьей горы» - одного из самых маленьких в мире (!) заповедников. Кроме этих скал к заповеднику относятся еще пять мест, расположенных на берегах рек Воргол, Дон, Плющанка и Сухая Лубна. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути мы планировали заехать в город Задонск и непосредственно на саму Галичью гору, давшую название всему заповеднику, но не сложилось по причине малого количества времени и дождливой погоды.

Наверное, жителям Липецкой области повезло: они имеют возможность, не уезжая далеко от дома, заняться скалолазанием в естественной среде. Ведь Воргольские скалы вполне официально являются полигоном для тренировки альпинистских навыков! Действительно, трудно не заметить вбитые в скальную породу то тут, то там крючья. Говорят, на выходных сюда приезжает множество народу: как скалолазы-любители, так и просто туристы. Мы посетили скалы в понедельник, и вокруг не было ни души…

В «туристической связке» с Воргольскими скалами идёт усадьба Талдыкиных — архитектурно-историческая достопримечательность буквально в полутора километрах вниз по течению Воргола. Среди тысяч дворянских усадеб России во всей стране едва ли можно найти еще одну, которую окружала бы столь нетипичная местность. Это делает усадьбу Талдыкиных единственной в своем роде.

Первым делом путешественник видит краснокирпичное пятиэтажное здание мельницы, стоящее прямо на берегу. Вернее, от мельницы остались только стены, построенные с применением яичного желтка (поэтому и сохранившиеся до наших дней). Крыша и все перекрытия рухнули (по другим сведениям, мельницу разобрали целенаправленно в годы Великой Отечественной войны).

А вообще история этого места достаточно трагичная. Усадьбу построил в 1867 г. елецкий купец Иван Афанасьевич Талдыкин. Его дела шли успешно, состояние было весьма приличным, но сами супруги Талдыкины вели скромную жизнь, много и охотно помогали нуждающимся и малоимущим. В целях расширения предпринимательской деятельности Талдыкин прямо рядом с усадьбой возвёл мельницу и ряд хозяйственных построек. Их мы и видим сегодня. А главный хозяйский дом был деревянным и до наших дней не сохранился.

11 июля 1868 г. произошло трагическое событие — чету Талдыкиных жестоко убили в их же собственном доме. Убийцу нашли почти сразу. Им оказался родной племянник купца — непутёвый молодой человек, ведший гулящий образ жизни и не желавший, видимо, чтобы всё состояние дяди было потрачено на благотворительность.

После этого события усадьба была в руках еще нескольких владельцев. Затем грянула революция… В годы войны территория усадьбы сильно пострадала. Где-то в середине 70-х годов здесь был организован дом отдыха, который просуществовал до начала 90-х (симпатичная набережная появилась уже в советское время). Сейчас территория усадьбы находится в частных руках (о чём грозно предупреждают многочисленные объявления на мостике и суровая обмотка колючей проволокой), но, судя по всему, нынешний хозяин не торопится делать что-то полезное по восстановлению этого уникального места.

В интернете я прочитала, что за умеренную плату в 100–200 р. сторож может пропустить на территорию усадьбы. И что даже якобы местные жители по очереди притворяются сторожами и берут мелкую мзду с туристов за право посетить усадьбу и осмотреть внушительные метровые стены старой мельницы. Как бы то ни было, нам не повезло — сторожа мы не увидели. Постояли перед закрытым проходом на мостик, походили по противоположному берегу; попробовали добраться берегом до дамбы, что сооружена ниже по течению и по которой можно перейти Воргол и подойти к усадьбе, но не дошли из-за болотистых берегов. Поэтому сели в машину и поехали наверх, чтобы полюбоваться окрестностями в закатном свете.

У нас в планах было еще добраться до «Копчёного камня», расположенного на этом же берегу Воргола. Увы, он нам не покорился. По навигатору попытались подъехать к скалам через деревню Ольховец, но поняли, что наш автомобиль не преодолеет километры колдобин, а пешком идти очень далеко. Тогда решили посмотреть на скалы хотя бы со стороны (раз не сделали это со «Звонорями») и уехали аж в село Нижний Воргол, что на другом берегу реки. Окраинными сельскими улочками, а затем полями подъехали максимально близко к смотровой площадке (которую вычислили опять же «на глаз» по картам), а дальше около полутора километров шли пешком. Долго шагали по каким-то заброшенным яблоневым садам и вспаханным нивам, видели вдали белую лошадь (привет «Ёжику в тумане»!) и, наконец, вышли на высокий берег Воргола. К сожалению, красивыми фотографиями похвастаться не могу: скалы «Копчёного камня» оказались к нам как-то боком, обзор перекрывали деревья и высокая трава, к тому же чудесный закатный свет сменился пасмурным небом, и всё вокруг стало невыразительно серым. Зато на обратном пути набрали яблок, и были они просто невероятно вкусными!

Слишком расслабившись на «Звонорях» и потеряв много времени на покорение «Копчёного камня», мы в итоге не успели засветло заехать в Кривоборье — яркую достопримечательность Воронежской области. Что ж, отложим его на обратную дорогу, подумала я.

Последним марш-броском этого дня стал двухчасовой переезд в Воронеж…

День 3.

В Воронеже мы забронировали на две ночи квартиру в одном из новых огромных ЖК на окраине города. Однако по большому счету на всё про всё у нас был только один полный день. Вот тут, каюсь, я ошиблась с планированием времени. Собиралась обследовать интересные окрестности, а также, конечно, посмотреть сам город. В итоге — вот досада! — по Воронежу мы просто не успели погулять. Но хоть немного посмотрели на город из окна автомобиля, стоя в пробках…

В первой половине дня было запланировано посещение Бобрового городка Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В. Пескова. Этим местом я очень заинтересовалась, почитав про него отзывы в интернете. И ожидания себя оправдали! Это была самая «мимимишная» часть нашей поездки:-)

От Воронежа добирались до заповедника около часа. О приближении к объекту сообщает красивая стела с бегущими оленями, стоящая около трассы. Очень симпатично смотрится и центральное здание, где расположен Музей природы, а также территория перед ним со скульптурными группами животных. То есть уже на подходе к музею посетитель настраивается на «правильный лад», его готовят к тому, что он попадает в царство Природы.

Воронежский заповедник был образован в 1923 году, а Музей природы создан в 1934 году. В основу музея легли научные коллекции по речному бобру. Но по мере развития научно-исследовательской работы и пополнения экспозиции, расширялись и его задачи, главной из которых стал показ всего многообразия животного мира заповедника и пропаганда бережного отношения к природе. В основном здании музея разместились художественно выполненные диорамы с группами животных (чучела), различные информационные стенды и макеты.

В 2013 году заповеднику было присвоено имя известного писателя-натуралиста, журналиста и фотокорреспондента Василия Михайловича Пескова, уроженца Воронежской области (я еще успела почитать его очерки в газете «Комсомольская правда»). Также Василий Михайлович больше 20 лет был ведущим телепередачи «В мире животных» (наряду с Николаем Дроздовым).

… А вы в курсе, что к началу 20 века бобры были почти полностью истреблены? Причем не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке! И всё из-за их густого и прочного меха, а также «бобровой струи» — секрета, выделяемого из особых желез бобров (активно применялась в парфюмерии и медицине). К 1917 году общая популяция бобров в России оценивалась примерно в 800–900 голов. Эти животные сохранились всего лишь на 4 изолированных территориях: в бассейне Днепра; в бассейне Дона по притокам Воронежа; в северном Зауралье и в верховьях Енисея. И вот как раз здесь, на берегах реки Усманки (приток р. Воронеж), было решено создать заказник для сохранения и увеличения популяции исчезающего вида.

В Бобронариуме построен огромный двухэтажный аквариум, имитирующий реку и ее берега. Здесь плавают рыбки, а также живут бобры. Причем посетитель может увидеть, как именно выглядят бобровые хатки, как они построены относительно реки и грунта. Когда мы пришли, в хатке дремали бобриха и три бобрёнка. Наблюдать за ними можно из маленькой темной комнатки со стеклом. Уже всё осмотрев и уходя, на выходе мы пожаловались сотруднице Бобрового городка, что так и не увидели, как плавают бобры под водой. На что она нам ответила: «Бегите быстрее, бобрята недавно выплыли!» Мы сломя голову помчались обратно и увидели это очаровательное зрелище:-) Мне кажется, только ради этого следует сюда приехать!..

Наконец, третье здание — Дом бобра — это познавательный и интерактивный мини-музей, в игровой форме рассказывающий про жизнь бобров. Здесь можно послушать голоса разных животных, нажимать на всякие кнопочки и прочее. Не только детям, но и взрослым точно будет интересно.

Вот, например, один любопытный факт, связанный с гербовой символикой: «На старинном гербе Иркутской области был изображен бабр (так раньше называли уссурийского тигра), держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 г. в описании герба была допущена ошибка — вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное. А в зубах у бобра так и остался соболь». Ошибка была исправлена (букву «о» заменили обратно на «а») только спустя 119 лет (!), в 1997 году. Но при этом и по сей день зверь на гербе напоминает больше куницу с красными глазами, а не тигра. Поищите интереса ради в интернете изображение иркутского герба!

В заповеднике мы решили еще прогуляться по Черепахинской тропе. Это такая оборудованная экологическая тропа, идущая через Усманский бор по заболоченной пойме реки Усманки. Кстати, вездесущий Петр I использовал местные леса для нужд кораблестроения (знаете ли вы, что Воронеж называют родиной российского флота?).

Стоимость посещения тропы — 100 руб. Есть два маршрута разной протяженности: 4,7 км и 1,5 км (кольцевой). Мы в кои веки выбрали короткий маршрут (обычно предпочитаем длинные), потому что поджимало время, а также, судя по карте, длинный маршрут идет чисто по лесу, а короткий — несколько раз пересекает Усманку. Усманка уникальна не только тем, что здесь водились последние бобры, но и обитанием в её водах речных черепах. Я очень хотела этих черепашек увидеть, но увы, не сложилось. Мы шли по высоким дощатым настилам и вглядывались в воду, покрытую изумрудной ряской. Пристальное внимание позволило обнаружить трёх искусно маскирующихся лягушек, а также маленького ужика, больше похожего на шнурок.

Насладившись общением с природой, мы около 15.30 покинули заповедник и, предварительно перекусив прямо в машине, направились еще к одному объекту, о котором я узнала буквально накануне поездки и сразу же включила его в план. Итак, знакомьтесь…

На мой неискушенный взгляд, глядя на этот пейзаж, в последнюю очередь подумаешь, что он находится в Воронежской области. Моя первая ассоциация — Дикий Запад. Потом еще местами напомнило таёжную Сибирь. А ведь на самом деле это… заброшенный карьер! Можно сказать, воронежский собрат популярных ныне тульских Кондуков. Называется он «Белый колодец» и находится всего в 12 км от Воронежа (но без автомобиля добираться сюда крайне неудобно).

Карьер разрабатывался в 80-е годы прошлого века, и добывали здесь, как нетрудно догадаться, мел (по другим данным — огнеупорную глину; так и не поняла, какая информация верная). Затем по каким-то причинам разработка была остановлена, и до начала 2000-х карьер стоял брошенным и всеми забытым, постепенно зарастая деревьями и формируя на своём дне небольшие озёрца. В итоге произошел тот редкий случай, когда симбиоз антропогенной деятельности и сил природы породил место невероятной, ни на что не похожей красоты. Мне было достаточно увидеть в интернете фотографии «Белого колодца» на закате, как я сразу поняла: мы обязаны здесь побывать!

В 2003 году предприимчивые люди нашли способ использовать эту местность для получения прибыли и создания общественного блага. Были организованы спортивный комплекс, вестерн-клуб, пляжи. Комплекс «Белый колодец» стал популярным местом для проведения соревнований регионального и всероссийского уровня по ралли-кроссу, картингу, дрэг-рейсингу, дрифтингу. Еще здесь каждый год в рамках «Платоновского фестиваля» проводятся концерты: прямо у воды на песке устанавливается сцена, всё очень красиво и романтично. Но бо́льшая часть посетителей приезжает сюда, чтобы отдохнуть, насладиться красивыми видами и сделать незабываемые фотографии.

Чтобы попасть на дно карьера поближе к озёрам, нужно пройти через КПП и заплатить 100 руб. с человека или 300 руб. за машину. Автомобиль можно оставить и на бесплатной стоянке до КПП, но в таком случае путь будет неблизкий.

А теперь немного про чудеса. Когда мы уезжали из бобрового городка, небо вдруг затянулось пеленой облаков, а за полтора часа дороги, к моменту приезда в карьер, и вовсе всё стало серо-пасмурным. Я очень расстроилась, ведь планировался красивый закат, как на картинках в интернете! Но так как второй возможности приехать сюда не предусматривалось, пришлось смотреть «Белый колодец» как есть. Не меньше получаса я фотографировала карьерные пейзажи в пасмурном освещении, с каждой минутой всё больше приходя в отчаяние: где-то там за облаками солнце неумолимо катилось к горизонту ((Не знаю даже, к каким богам я мысленно взывала, но высшие силы внезапно услышали меня, край горизонта начал светлеть, а затем лучи закатного солнца вдруг вырвались на свободу и преобразили всё вокруг до неузнаваемости! В восторге начала щёлкать местные красоты заново, а все предыдущие пасмурные фото, по сути, можно было выбросить.

Всё это время, пока мы бегали в одиночестве внизу, сверху по краю карьера постоянно ходили люди. Конечно, нам тоже туда надо! Уточнив у сторожа на КПП, как проехать, мы помчались на новую локацию. Приходилось торопиться: солнце уже коснулось края горизонта.

Следовало выехать обратно на трассу и двигаться в направлении Воронежа, а затем свернуть в поля. Там во все стороны разбегается множество накатанных полевых дорог. В хорошую погоду по ним можно проехать почти на любом автомобиле, а после дождя, думаю, будет не очень. К сожалению, сам съезд с трассы на поля показался нам опасным для нашего автомобиля, поэтому оставили машину на обочине трассы и пошли к краю карьера пешком (получилось порядка 2,8 км). К тому времени осеннее солнце уже село, поэтому мы почти бежали.

Проведя наверху около 40 минут, назад по полям шли уже в кромешной темноте с фонариками. Меловые породы необычно белели под ногами во тьме… В небе ярко светили сблизившиеся Юпитер и Сатурн. Романтика!..

Внимание, тревожная информация! Всем, кому захотелось поехать в это место, нужно поторопиться. Уже при написании этого рассказа вычитала, что в 2022—2023 гг. бельгийская группа Sibelco продолжит разработку карьера. Это, по их обещаниям, не затронет непосредственно спортивный комплекс, однако знаменитые зубцы-останцы будут ликвидированы. Специалисты сообщают, что они находятся в аварийном состоянии и могут в любой момент рухнуть вниз. Поэтому спешите видеть!

В идеале нам нужно было бы посмотреть еще вечерний Воронеж, но сил уже не осталось. К тому же небо снова заволокло тучами, и даже пошел лёгкий дождик. Мы осилили только посещение памятника Котёнку с улицы Лизюкова, герою одноименного мультфильма. Прости нас, Воронеж!

День 4.

Сегодня мы съезжаем с воронежской квартиры, и впереди у нас «планов громадьё». Подумывали всё же совершить утреннюю прогулку по Воронежу, но поняли: и погулять толком не успеем, и весь график дня нарушим. Поэтому ограничились целенаправленным проездом по центральной улице города — Проспекту Революции.

Первым делом мы направлялись в Костёнки — государственный археологический музей-заповедник. Это был один из самых ожидаемых объектов нашего путешествия! Можно без преувеличения сказать, что Костёнки известны на весь мир (прежде всего научный, археологический мир) как уникальный по концентрации стоянок верхнего палеолита комплекс. Например, в 2007 г. в журнале «Science» появилась статья, в которой американский ученый Джон Хоффекер заявил, что местность на правом берегу Дона — прародина европейских народов, не больше не меньше. Как же можно такое пропустить?!

Мы бодро преодолели 50 км к югу от Воронежа и приехали в это небольшое село. Припарковались у музея, сразу купили симпатичные магнитики у стоявшего там местного жителя с рекламой джипинга по окрестным достопримечательностям, и пошли, наконец, в музей. И там выяснилось, что во всём селе нет электричества. И в музее тоже, соответственно. При этом музей открыт, и даже могут провести экскурсию. Но в темноте? Хм… Мы долго топтались, думали-решали, что делать и куда можно «впихнуть» Костёнки в нашем графике еще раз. В итоге решили перенести посещение музея на пятницу, когда будем двигаться обратно в Москву.

Видя наше расстройство, продавец магнитиков вручил нам в подарок кусочек обработанного черного кремня (на языке археологии «ну́клеус») — рукотворного привета из времен палеолита!!! С его слов, тут на каждом участке этого добра выкапывается… Кстати, позже от музейного работника мы узнали, что черный кремень в этих местах не встречается, значит, древние люди явно принесли его откуда-то! Мы немного воспряли духом. И правда: всё, что ни делается, к лучшему! На почве жалости получили ценный подарок, а еще благодаря несостоявшемуся музею у нас образовалось больше времени на посещение села Первое Сторожевое.

1-е Сторожевое расположено на берегу Дона в Острогожском районе Воронежской области и в 80 км к югу от Воронежа. История села ведется с 1648 года, когда здесь был установлен сторожевой пост. Всё это было частью Белгородской засечной черты — укреплённой линии на южных рубежах Русского царства, созданной в середине XVII века. Служила она для защиты от набегов крымских татар, ногайцев, литовцев, черкас. В Великую Отечественную в этих местах шли ожесточенные бои и были достигнуты важные победы. А в наше время — это просто место с великолепными видами и меловыми горами, куда любят приезжать ценители природы, фотографы и разные спортсмены (скалолазы, дельтапланеристы и парапланеристы). Я увидела фотографии Дона и меловых гор, сделанные в Первом Сторожевом, и сразу очень захотела сюда попасть. И нужно сказать, что впечатления мы получили самые яркие (местами даже слегка экстремальные)!

… Мы не очень понимали, куда именно надо подъехать, чтобы оказаться на самой выигрышной смотровой точке. Интуитивно по накатанным полевым дорогам можно было догадаться, куда свернуть. Не везде наша машина могла проехать, поэтому, немного помотавшись туда-сюда по окраине села, мы оставили автомобиль в рощице и дальше пошли пешком.

Мы же вышли к горе Острый Борок. У нее очень интересная форма: вытянутая вдоль берега, с волнообразной и достаточно острой вершиной-гребнем. Увидев, как маленькие точки-люди поднимаются на гору, мы в азарте тоже решили её покорить!

Издалека казалось, что ничего особо сложного не будет. Мы бодро потопали к горе, любуясь необычными пейзажами вокруг. Естественно, я наснимала тонну фотографий. На тропинке встретили греющуюся на солнце гадюку и аккуратно обошли её стороной. Про множество гадюк в этих краях я начиталась заранее, поэтому в аптечке даже были некоторые спецсредства на случай укуса (маловероятно, конечно, но не дай бог). Поначалу подъём давался вполне легко. Затем склон стал непредвиденно крутым. Муж извлёк из рюкзака треккинговые палки (у нас были одни на двоих). Я сначала от них отказалась, но довольно скоро признала, что помощь не помешает. В общем, в итоге где-то в середине подъёма меня обуяла паника, и я натурально «застряла». То есть от страха не могла ни дальше вверх подниматься, ни обратно вниз спуститься. Просто настоящая истерика! Со мной такое было однажды в Крыму, когда мы поднимались от каменистого пляжа вверх почти по отвесному берегу, и муж буквально волок меня за шкирку))) Хорошо, что мой спутник как раз имеет хороший опыт покорения всяких высот и вообще сложных мест. Он всячески пытался придать мне бодрости; я также проводила сложную психологическую работу сама с собой, и в итоге-таки вползла на вершину Острого Борка. Фух!…

Вы, наверное, заметили постоянное присутствие на многих фотографиях огромных труб на горизонте? Это Нововоронежская атомная электростанция. Она является одним из старейших предприятий атомной энергетики России и крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. АЭС стоит на левом берегу Дона, в 3,5 км от города Нововоронеж. Масштабы, конечно, впечатляют! И я так и не поняла, нравится ли мне её присутствие в пейзаже или нет? Очень техногенный объект (по мне так — символ загрязнения природы), но в то же время чем-то завораживает…

В окрестностях 1-го Сторожевого мы провели в итоге два часа. Конечно, хотелось бы тут остаться до заката солнца (могу представить, каков здесь закат!), сходить на дальние горы, спуститься к Дону… И это место точно стоит того! Забегая вперед, скажу, что в нашем личном рейтинге здешние места стали самым живописным вариантом меловых гор из всех увиденных… Но нас уже ждал следующий важный объект посещения — знаменитое Дивногорье.

С Дивногорьем у меня был один «пунктик»: непременно хотела посмотреть на эти места в закатном свете, а также увидеть пещерный монастырь в темноте, с подсветкой. В связи с этим встал вопрос о ночёвке где-то рядом. Как вариант, был выбор объектов проживания в ближайшем городе Лиски. Но это 45 км пути / 40 мин езды, а хотелось бы совсем рядом, чтобы не тратить время на дорогу и проникнуться атмосферой места. У музея-заповедника «Дивногорье» имеется собственная гостиница, на ней и сфокусировались. Настораживало одно: разрозненные отзывы в интернете, где часто звучала мысль о «совковом сервисе» и спартанских условиях. Ну что ж, переживём!

На Букинге гостиница не представлена, бронировала через сайт заповедника. Как я поняла, в летнее время могут быть проблемы с доступностью номеров, так как большой поток туристов плюс приезжают паломнические группы. Но сейчас, в сентябре, мы без проблем забронировали номер «с удобствами» всего за 1600 руб./сутки. Я настроилась на лёгкий трэш, но оказалось всё гораздо лучше! Вместо одного номера нам достался целый блок номеров с огромным коридором, кухней и ванной комнатой; по сути, трёхкомнатная квартира, да еще с двумя балконами на разные стороны! Мы даже ходили и выбирали, где нам ночевать))) Везде очень чисто, есть холодильник и газовая плита, минимальный набор посуды. А какой вид из окна!

Справочно: Дивногорье — это природный архитектурно-археологический музей-заповедник и одна из самых популярных и узнаваемых достопримечательностей Воронежской области. Каждый сезон, с мая по октябрь, его посещает более 60 тысяч туристов. С 2020 года является кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название произошло от меловых столбов-останцев, которые местные жители с давних времён называли «дивами» («диво» = «чудо»). Данные останцы с древних времён привлекали внимание людей своей необычной формой. К сожалению, до наших дней дошли не все «дивы»: какие-то были разобраны на камень, а часть столбов взорвали при строительстве железной дороги, проходящей совсем рядом. Кроме природной примечательности Дивногорье является центром православного паломничества к пещерному Дивногорскому Успенскому монастырю и высеченной прямо в скале пещерной церкви Сицилийской иконы Божией Матери.

… Особое впечатление эти места произвели на меня еще и потому, что вечером мы здесь были почти одни. Через хутор Дивногорье дошли до касс и прочей инфраструктуры типа сувенирной лавки и всяких развлекательных сооружений из сена (лабиринт, круглая «мультяшная» корова). Я ярко представила, как здесь шумно, когда приезжают большие группы туристов. Сейчас же всё было закрыто, тишина… Даже местные жители нам не встретились. За нами увязался большой белый пёс — видимо, охранник заповедника. Так и пошли вместе с ним подниматься по длинной лестнице наверх к дивным чудесам…

Мы наконец достигли конечной точки путешествия на этот день. Мы успели увидеть и проводить закат в Дивногорье. Можно расслабиться. Уставшие, но счастливые, уселись на самом верху и соорудили импровизированный ужин из того, что осталось в рюкзаках. Сидеть было холодно, сентябрьский воздух стремительно остывал, но всё равно уходить не хотелось. Немного походили по краю горы, но очень быстро темнело, поэтому оставили исследование всего остального на завтра. Когда мы вновь подошли к пещерной церкви, она красиво подсвечивалась, а в небе уже горели звёзды. Нас снова встретил пёс (при подъёме наверх он быстро отстал) и повёл к гостинице. День удался!

День 5.

На следующий день мы изучали Дивногорье уже с экскурсией. Встали пораньше, выселились из гостиницы и около 9.30 подъехали к кассам. В заповеднике есть несколько вариантов экскурсий. Нас интересовала обзорная экскурсия, самая ранняя из которых начинается в 10.00. Внимание! Стоимость билета составляет 260 руб. при условии, что в группе наберется не менее 7 человек; если меньше, то всем вместе нужно заплатить 1820 руб. Ура, вместе с нами набралось около 10–12 посетителей.

Нужно иметь в виду, что ходить по Дивногорью в жару будет тяжеловато. В этот сентябрьский день воздух внезапно прогрелся до 26 градусов (!), и нам уже было жарко. Могу представить, каково тут в какой-нибудь июльский полдень! Это климатическая особенность данной местности. Приподнятая сухая поверхность плато быстро нагревается. Поднимающиеся вверх потоки горячего воздуха отгоняют формирующиеся грозовые тучи в сторону низкиx пойменных земель. В результате и без того небольшое среднегодовое количество осадков, характерное для региона, над плато сокращается в 1,5–2 раза. Особенно засушлив здесь летний период.

Сначала нас повели осматривать пещерную церковь Сицилийской иконы Божией Матери.

Церковь Сицилийской иконы Божией Матери — это уникальный православный храм, выдолбленный целиком внутри меловой горы-останца. В древности здесь было место стоянки для разнообразных кочевых народов Дикого поля. Христианская же история повествует, что в конце XI в. во время гонения на православие с о. Сицилия в Италии греческие иеромонахи Ксенофонт и Иоасаф вместе с Сицилийской иконой Божией Матери пришли в Дивногорье. Ночью икона чудесным образом вознеслась на вершину меловой горы, и греки поняли это как знамение, основав здесь обитель и начав создавать первые пещеры. Затем сведения об иконе и об этом месте надолго теряются в веках, пока в 1831 году икона вновь не была обретена на фоне эпидемии холеры. Тогда умирало очень много людей, и одной из жительниц г. Коротояк (примерно в 10 км от Дивногорья) во сне явилась Богоматерь и приказала совершить молебен перед этой иконой. Икону нашли, принесли в город, и после совершения богослужения холера чудесным образом отступила.

Поскольку церковь расположена в меловой толще внутри горы, температура внутри довольно стабильна на протяжении года: она держится на уровне 12–15 °C. Летом даже в большую жару в помещениях прохладно, а зимой, когда в окружающей степи дуют ледяные ветры, относительно тепло. Так как нас заводили внутрь церкви, мы смогли ощутить эту прохладу на себе.

Но еще больше меня заинтересовала археологическая история Дивногорья. Кроме находок проживания людей времён палеолита и эпохи бронзы, оказывается, здесь была обнаружена самая северная крепость огромного средневекового полиэтнического государства Хазарский каганат (Хазария). Так называемое Маяцкое городище существовало в IX — 1-й пол. Х вв. и включало в себя крепость, селище площадью более 30 гектар, гончарный центр и могильник (некрополь, древнее кладбище). Местоположение крепости было удачным — на высоком мысу в месте впадения реки Тихая Сосна в Дон. Без экскурсовода вообще можно было бы пройти мимо, т. к. за тысячу лет, конечно, там мало что осталось, видимое «невооруженным/профановским» взглядом. Правда, недалеко расположены информационные стенды, сообщающие минимальную информацию, но лучше живой рассказ гида, конечно!

В 1975–1982 годах большие раскопки здесь вела Советско-Болгарско-Венгерская экспедиция. Освобождённые от грунта руины крепостных стен возвышались почти в человеческий рост. Участники раскопок отмечали, что впечатление от стены, сложенной из белоснежных блоков местного известняка, было ошеломляющим.

С Маяцкой крепостью связано важное открытие из сферы культурной жизни Хазарии. Гладкие меловые блоки послужили прекрасным материалом для гравировки на них десятков разнообразных знаков и рисунков. Такого количества произведений изобразительного искусства каганата, как в Маяцкой крепости, пока не дал ни один памятник. Ряд изображений свидетельствует об умелой руке художника, большинство же наносили обычные люди. Изображения отражали сложный комплекс языческих верований, представления о мирах нижнем, среднем и верхнем, календарные циклы и, возможно, героический эпос. Рисунки на блоках Маяцкой крепости — это целая библиотека информации, которую невозможно получить из других археологических источников. Граффити Хазарии совершенно определённо и однозначно свидетельствуют: в среде рядового полиэтничного населения и большей части верхов каганата до самого конца существования государства господствовали языческие верования. Сюжетов и символов иных религий в Хазарии пока не обнаружено, что отнюдь не отрицает факт принятия каганом и его окружением иудаизма. Именно в этом громадная научная ценность этих рисунков.

Что меня отдельно поразило: археологи хорошо изучили примерно ¼ часть городища, а после… закопали всё обратно! Почему? Известняковые блоки раскопанных участков стен, более тысячи лет пробывшие под покровом земли в стабильном влажностном режиме, на воздухе начали интенсивно терять влагу, осыпаться, а затем и трескаться. Стены пришлось срочно засыпать грунтом до решения сложного вопроса о консервации. Как видим, с 1982 года всё так и осталось…

Про Дивногорье можно рассказывать еще очень долго: о его истории, уникальной флоре и фауне, археологических находках… Но лучше приехать и самим всё услышать и увидеть. Почувствовать степной ветер, дующий сквозь времена и эпохи, вдохнуть знойный воздух, раскаляющий желтеющую траву, встретить и проводить солнце…

Мы же спешили в село Костомарово, где расположен Костомаровский Спасский женский монастырь (это примерно 70 км от Дивногорья). Главной достопримечательностью обители являются уникальные пещерные храмы, находящиеся в толще меловой горы. О времени их создания не сохранилось никаких письменных свидетельств. Существуют лишь гипотезы, предположения и устные предания, достоверность которых довольно сложно определить. Одна из достаточно убедительных версий относит создание этих пещерных храмовых сооружений к первым векам христианства. Специалисты отмечают поразительное сходство донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии. Возможно, как гонимые первые христиане, так и бежавшие от иконоборцев византийские монахи могли идти на Средний Дон хорошо известным древнему миру речным путем, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру.

Я не буду пересказывать всю длинную (и местами трагическую) историю здешней обители. Отмечу только, что женский монастырь был открыт относительно недавно — в 1997 году. Для всех желающих монахини проводят экскурсии и всё рассказывают. Несомненно, пещерные храмы выглядят очень необычно, особенно интересно обустройство древнейшего — Спасского — храма между двух скал-останцев (тех самых «див»), соединенных между собою звонницей.

К сожалению, «проникнуться» Костомаровым у нас получилось не очень, хотя мы и брали экскурсию. Хотелось побольше погулять вокруг, но из-за длинного (хотя, бесспорно, интересного, познавательного и духовно-просветительского) рассказа монахини наш лимит времени был совершенно исчерпан. Солнце уже переходило в закатную фазу, а мы планировали еще успеть засветло посмотреть окрестности следующей знаменитой достопримечательности Воронежской области — Белогорья.

Белогорье стало самой удалённой точкой нашего путешествия. Его уникальной особенностью являются самые длинные в России (!) рукотворные ходы, вырытые в породе высокой меловой горы на берегу Дона. Ходы трехуровневые, их глубина достигает 70 метров, а протяженность в настоящее время составляет около 900 метров (до революции было 2,2 км!). Удивительно, но этот пещерный лабиринт был построен по инициативе местной жительницы Марии Шерстюковой в конце 18 — начале 19 веков. Овдовев в 45 лет, Мария начала вести беспутный образ жизни, пила и предавалась разврату. Но спустя десять лет она в рамках паломнической поездки побывала в Киево-Печерской лавре и вернулась оттуда другим человеком. Шерстюкова начала копать ходы и занималась этой деятельностью до самой смерти в 1822 году. Местные жители сначала приняли в штыки это её начинание, но постепенно стали появляться последователи и помощники. Церковь также не одобряла строительство пещер, но после особого указа царя Александра I в. 1817 году о всяческой поддержке Марии Шерстюковой и выделении из казны 2,5 тыс. рублей золотом дело приняло «официальный оборот». В Белогорье начали приезжать паломники… И в 1882 году здесь был создан Белогорский Воскресенский мужской монастырь.

С приходом советской власти монастырь был разрушен, а в годы Великой Отечественной войны многие ходы были взорваны и завалены. В позднесоветское время по оставшимся пещерным ходам гуляли туристы с факелами, жгли костры, расписывали стены… Вновь восстанавливать монастырь начали в 2003 году. Строительство ведётся и сейчас. А по отреставрированным ходам можно пройтись с экскурсией.

На удивление, оказалось очень трудно сфотографировать вид на вход в храмовый комплекс с пещерами. От основной «равнинной» территории монастыря нужно спуститься на неширокий уступ на краю высокой меловой горы, поросшей лесом. Отсюда можно посмотреть вниз на Дон и на низкий противоположный берег. Не хватает места, чтобы отойти подальше и поместить в кадр весь храмовый комплекс. К тому же вечером эта часть территории оказывается в тени. По длинной крутой лестнице (а местами — просто лесной тропинке) можно спуститься и к самому Дону, побродить по берегу, усыпанному мелким ракушечником. Здесь за нами увязался пугливый черный пёс. Он с соблюдением большой дистанции поднимался за нами обратно к монастырю и поедал кусочки бутербродов с сыром, которые я оставляла для него на ступеньках…

Мы погуляли вокруг монастыря около часа, запланировав экскурсию по пещерным ходам на следующий день. А ночевать направились в город Павловск, расположенный отсюда в 27 км совсем рядом с трассой М4.

День 6, заключительный.

Утром выяснилось, что синоптики не ошиблись: на улице похолодало до +16, было пасмурно. На день и вовсе передавали дожди. Мы оперативно выехали из апартаментов и к 10.45 вновь подъехали к Белогорскому монастырю. Оказалось, что фиксированной цены на экскурсию нет, каждый вносит пожертвование на своё усмотрение. Подождав, когда выйдет предыдущая группа и наберётся наша (получилось 8 человек), мы наконец отправились осматривать плоды трудов Марии Шерстюковой, её сподвижников и последующих реставраторов. Но сначала наш гид отец Сергий завёл нас в небольшой музей (собственно, это одна комната с экспонатами), где дал общую информацию об истории Белогорского монастыря.

Что могу сказать: ходы впечатляют! И не только своей длиной и разветвлённостью, но и высотой. Обязательно берите с собой фонарики: отец Сергий был с большим фонарём, но из-за растягивания группы идущим в конце может быть совсем темно; к тому же невероятно интересно рассматривать все подробности и освещать лучом те коридоры, в которые нас не водили. И ещё в толще меловой горы очень холодно: у нас шёл пар изо рта!

Сегодня в наших планах долгий перегон домой, а еще по пути нужно успеть попасть в пропущенные ранее Костёнки. Поэтому после выхода из пещер мы сразу поехали дальше. Постепенно холодало; в Костёнках уже было +14, а после так и вовсе полил проливной дождь!

Музей-заповедник «Костёнки» был создан с целью сохранения и изучения многочисленных стоянок древнего человека, обнаруженных в этих местах. Его территория охватывает площадь в 27,6 га и административно находится в районе сёл Костёнки и Борщёво Хохольского района Воронежской области. Музей работает с мая по ноябрь (это обусловлено тем, что в здании нет отопления) с 10 до 18.00, выходные дни — понедельник и вторник.

Первые по времени поселения древнего человека в Костёнках появились 45 тысяч лет назад, последние заканчивают свое существование примерно 30 тысяч лет спустя. За это время человечество сумело пройти грандиозный путь от небольших групп первых европейцев, только начавших осваивать новый континент, до высокоразвитых обществ «охотников на мамонтов». Находки той эпохи показали, что люди не только сумели выжить в экстремальных условиях приледниковой зоны, но и создали выразительную культуру: они умели строить достаточно сложные жилые сооружения, делать разнообразные каменные орудия и создавать удивительные художественные образы. Благодаря этим находкам во многом и было создано современное представление о каменном веке. Костёнки можно назвать эталонным памятником верхнего палеолита.

На самом деле о Костёнках было известно еще с допетровских времён. Местные жители часто находили здесь кости мамонтов (по сути, этимология названия местности говорит об этом). Сам Пётр I предположил, что это кости боевых слонов Александра Македонского, преследовавшего в южнорусских степях персидского царя Дария. А полноценное научное изучение Костёнок началось в 1879 году с открытия первой стоянки каменного века ученым И. С. Поляковым. Сегодня можно смело сказать, что история исследований Костёнок — это история российской/советской археологии палеолита в миниатюре, а для наших ученых Костёнки — это «археологическая Мекка»: считается обязательным для исследователя хотя бы раз в жизни там побывать во время раскопок.

Побывать в музее «Костёнки» я рекомендую всем, кто интересуется историей человечества. Даже если вы далеки от археологии и не можете в полной мере оценить все тонкости восторгов научного сообщества по поводу костёнковских находок, это место даёт возможность увидеть своими глазами настоящее жилище из костей мамонтов, а также многочисленные артефакты, извлечённые из земли периода каменного века. Увлечённые гиды расскажут вам о том, как жили наши древние предки, чем питались, как охотились, во что верили… Мне для полноты впечатлений не хватило прогулки по окрестным местам и времени, чтобы своими глазами увидеть высокий берег Дона, изрезанный глубокими балками и оврагами, где испокон веков и находили кости мамонтов и следы жизнедеятельности древнего человека. Что ж, может быть, когда-нибудь потом.

Кстати, вычитала на просторах интернета, что вскоре Костёнки ждет масштабная реконструкция. К 2023–2024 годам его планируют превратить в многофункциональный историко-природный парк. Региональные власти не исключают, что для расширения культурного пространства придется выкупать землю у местных жителей и расселять дома. Нынешнее здание музея, построенное в 1979 году, также морально устарело и подлежит реконструкции. Планируется, что все эти мероприятия выведут Костёнки на новый туристический уровень, которого, безусловно, достойно это уникальное место. Так что если вы хотите успеть застать этот музей с почти полуторастолетней научной историей в прежнем «патриархальном» виде, спешите путешествовать по Черноземью!

P.S. В эту поездку мы не успели посмотреть: Кривоборье, Задонск, дворец Ольденбургских в Рамони, заповедник «Галичья гора» и питомник хищных птиц, Знаменскую церковь в с. Вешаловка Липецкой области (готика, архитектор В. И. Баженов!) и, наверное, многое другое, о чём я не знаю. Пишу этот список для тех, кто заинтересуется сокровищами Центрального Черноземья и, может быть, захочет повторить наш маршрут.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия