Я так по нему скучала! Я не виделась с ним ровно одиннадцать месяцев, день в день, а раньше наши свидания были 2–3 раза в месяц. Он мне снился. Надеюсь, он тоже скучал по мне. И сегодня, когда выпал единственный солнечный день в череде пасмурных, я поняла, что больше без него не могу, и что до него — рукой подать, 184 километра. Красиво оделась, ведь это свидание, и поехала на встречу с любовью — с Люцерном!
С собой, как водится, взяла кузнеца мужа, вдруг, моя любовь сделает мне предложение? Тогда и кузнец пригодится («Формула любви», если кто-то из молодежи не видел). На самом деле, все просто — не хочу за руль!
Люцерн, без сомнения, является любимым городом Швейцарии у большинства туристов, так что, я не одинока в своей любви к нему. Но, не всем так повезло — оказаться почти в пустом Люцерне! Ведь в обычное время, толпы китайцев, несутся по городу, стаями и поодиночке, волоча чемоданы и налегке, видимо, ставя галочки в своей голове, что они осмотрели все. Это самый туристический город страны, но нас он встретил почти пустыми улицами и набережными. Самое грустное для меня — увидеть огромную автобусную парковку, куда в нормальное время некуда встать, от табунов туристических автобусов, совершенно пустой!
Люцерн, вариантов названия очень много, все с легендами. Я, материалистка. мне ближе вариант «город на болотах», от кельтского lozzeria. И он, действительно, был болотистым, когда в 8 веке его основали монахи бенедиктинского монастыря святого Леодегария. Кстати, редко встречающийся святой, из семьи, где все святые. Мать — святая Сиграда, брат — святой Варин. В период становления христианства во Франции, стал аббатом — бенедиктинцем. В результате интриг, был схвачен, ему вырезали язык и выкололи глаза, а затем обезглавили.
В 1178 году поселение, выросшее вокруг аббатства, стало городом. Открытие перевала Сен-Готара в 1220 году сделало город центром на торговых путях и укрепило его значение. Габсбурги постоянно порывались ухватить этот лакомый кусочек, что заставило Люцерн присоединиться к вновь образованному Союзу Швейцарских кантонов уже в 1332 году, спустя 41 год после его образования.
Во времена религиозных войн Люцерн оставался католическим, и даже, возглавил Контрреформацию. В середине 19 века противостояние католиков и протестантов вновь возобновилось, и Люцерн возглавил лигу Зондербунд. Однако, федеральные войска под командованием генерала Дюфура сумели погасить мятеж. В этот момент Люцерн потерял надежду стать федеральной столицей.
Начиная с середины 19 века, благодаря росту туризма, Люцерн увеличил свое население в четыре раза! Сюда потянулись члены королевских семей Европы, включая королеву Викторию, российских царей и европейской аристократии. Следом, начали ездить творческие люди. Если начну перечислять всех — не хватит места в рассказе.
Но нескольких упомяну:
1. Бунин сказал о Люцерне: «Город славный», 1900 год.
2. Рахманинов в свое свадебное путешествие в 1902 году приехал именно сюда.
3. Брюсов в 1909 году написал здесь стихотворение «Фирвальштеттское озеро».
4 — 6. Рихтер, Ростропович, Горовиц — посещали местные музыкальные фестивали.
7. В 1895 году месяц жил Скрябин, и каждый день посещал почту — ждал письма от возлюбленной, Натальи Сикериной.
8. Еще одни молодожены — Михаил Врубель и Надежда Забела, звезда Мамонтовской оперы. Он начал здесь свое панно «Фауст», все их беды еще впереди, в Люцерне они были счастливы.
9. Жуковский написал: «Окрестности Люцерна, может быть, самые живописные в Швейцарии».
10. Еще один молодожен — Тургенев (любил этот русский писатель пожить вдали от Родины).
11. В 1873 году прибыл Чайковский. Ужасную запись оставил о Люцерне: «В Люцерне шлялись. Остановился в отвратительном отеле Ле Франсе. Все мерзко, но ужин превосходил всякие ожидания — самый мерзкий. Гниль.»
12. Герцен заявил: «Люцерн — самый глупый и скучный город в мире». Я с ним не согласна, поэтому, испытывая настоящее ощущение счастья, отправляюсь гулять! (про остальных знакомых нам гостей города напишу позже).
Я всегда стараюсь поставить транспорт на парковку возле озера — независимо от того, с кем приехала — на автобусе с группой, на машине с приватными туристами. или, как сегодня, просто погулять с мужем. Ведь, как говорят специалисты по рекламе, особенно запоминается «крайнее» — начало и финал, вот я и делаю «крайним» Фирвальштеттское озеро, необыкновенно прекрасное в любую погоду и в любое время года! Такое сложное название объясняется банально — озеро находится в четырех кантонах — Люцерн, Ури, Швиц и Унтервальд. Иногда его называют «Драконовым», сверху оно напоминает лапу дракона. Это четвертое по величине озеро Швейцарии, расположено на высоте 434 метра над у.м. Озеро глубокое, его средняя глубина составляет 104 метра, а максимальная — в два с лишним раза больше.
Лучше всего любоваться озером с горы Пилатус, но подъем туда занимает почти полный день (и 120 евро), посему, сегодня довольствовалась подъемом на небольшой мостик на вокзале. Гора так названа в честь Понтия Пилата, чей Дух до сих пор обитает на вершине. Его, преступника, не принимала ни земля ни вода, вот и затопили тело в озере (версия, их множество). Но душа преступника не может взлететь и ежегодно перед Пасхой пугает путников на горе. Смех смехом, но до конца 19 века подъем на гору в это время был запрещен. Я бывала там несколько раз, это совершенно неописуемо! Отзыв о подъеме на гору «Пилатус» здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_7080
Интересно и здание вокзала, старый вокзал Люцерна пережил пожар в 1971 году, и через 20 лет построили новый по проекту знаменитого испанца — Сантьяго Калатравы. От старого сохранился единственный элемент — стоящая перед вокзалом арка «Дух времени», увенчанной скульптурной группой швейцарского скульптора Ричарда Кисслинга «Дух эпохи». На плитах перед аркой, на четырех языках, представляющих латиницу (английский), кириллицу (русский), иероглифы (китайский) и арабскую вязь, выложено изречение, символизирующее изменения, произошедшие в мире за 20 лет постройки «От вокзала до вокзала). Вот отсюда мы и отправляемся в город.
А с чего лучше всего начать прогулку по швейцарскому городу? С шоколада, конечно! Особенно, если есть возможность посетить кондитерскую, в которой можно не просто полакомиться горячим шоколадом, что стало редкостью — почти везде подают какао, но и полюбоваться стеной текущего молочного шоколада, который швейцарцы считают элитным (Ура! Наверное, я швейцарка, никакого горького, только молочный). А еще, здесь можно купить красивейшие сувенирные шоколадки с видами Люцерна, и полакомиться относительно новым шоколадом «Руби», созданным из розовых какао — бобов.
Вот так течет шоколад: https://klaudia.tourister.ru/videos/14133
Площадь, на которой находится эта чудо — кондитерская, называется Шваненплатц — Лебединная. В Люцерне множество сувенирных и часовых магазинов, но на этой площади главный — многоэтажный Бухерер, с красивейшей елкой *в конце рассказа покажу ее при вечернем освещении).
Здесь же, на площади Шваненплатц, перед зданием банка установлены часы — ну как же в Швейцарии без часов? Только не обычные, а солнечные. Точка в центре теневого диска показывает положение солнца и одновременно показывает дату. Часы были подарены городу Люцерну компанией Gibelin в 1957 году.
На самой окраине Старого города мы оказываемся на площади Каппельплатц, которую украшает капелла Святого Петра, наиболее древняя церковь города, которая ведет историю с 12 века. Она неоднократно перестраивалась, последняя реконструкция прошла в 20 веке. В интерьере представляет интерес готическое распятие 14 века, слева от алтаря.
Прямо во дворе кирхи высится фонтан Фритши, 1918 года, на месте своего старого предшественника. На фонтане можно найти изображения масок этого популярного карнавального персонажа, его супруги и слуг. Над всем доминирует статуя Знаменосца.
Заворачиваем «за угол», если так можно сказать о круглой башне, которая некогда была пыточной.
Прямо в начале набережной, там, где река Ройс вытекает из Фирвальштеттского озера, красуется самый старый крытый деревянный мост Европы, он был построен в 14 веке, по проекту государственного писца Ренварда Цисата, и изначально являлся частью городских укреплений. Его длина была 285 метров, мост был длиннее, чем сейчас — 201 метра, но в 19 веке его несколько раз укорачивали. В 17 веке Ганс Генрих Вагманн с сыновьями расписал цикл картин для моста, изображающих сцены из истории города в период Контрреформации и сцены жизни Святого Маврикия. Стихи под картинами были дописаны в 18 веке. Но, в ночь с 17 на 18 августа 1993 года, мост загорелся от непотушенной сигареты! Безвозвратно были потеряны 81 из 111 картин. Обратите внимания: левый борт выше правого. Знаете, почему так? Вот первому, кто ответит — вышлю швейцарский приз.
Когда этот мост увидел Сергей Эйзенштейн(13), он поставил себе целью, непременно куда-нибудь вставить что-то подобное. Пересмотрите «Александра Невского» — увидите реинкарнацию Каппельбрюкке. Почти в центре моста выстроена водонапорная башня, которая когда-то служила тюрьмой, архивом и хранилищем государственных ценностей.
Надо сказать, что наиболее фотогеничен мост летом, с двух сторон окаймленный цветами. Но и сейчас и сам мост, и виды с него — роскошны! Серое здание с аркадами и башня с часами — Ратуша, перестроенная в 1605 году в стиле итальянского Возрождения Антоном Исенманом из Торгового дома 14 века. Часовая башня датируется перестройкой 1505 года, и это единственные часы, которые были видны рыбакам и с реки и с озера, до сих пор имеют привилегию — отбивать время на одну минуту раньше.
Перейдя мост выходим к одной из самых роскошных церквей не только Люцерна, но и всей Швейцарии — Иезуитенкирхе, горделиво красующаяся на набережной реки Ройс на фото у всех туристов. Шедевр Святого Франца Ксавера, построенный в 1666 году по планам отца Кристофа Фоглера. Внутренний интерьер, совершенно восхитительный, создан братом Генрихом Майером.
Она стала первой большой церковью в стиле барокко в Швейцарии, и стала вдохновительницей при строительстве других церквей. в ней хранится одежда Брата Клауса. одного из покровителей Швейцарии.
Напротив Иезуитен Кирхе красуется интересный дом. Каждый год, к 1 декабря, его украшают, как Адвенткалендер, и ежедневно открывают одно окно, и мы видим рождественский подарок — картинку (на третьем фото — из другой поездки). В этом году впервые, за несколько десятилетий, дом не украсили. Печалька.
В этом месте, между двумя деревянными мостами, удивляет уже не шедевр архитектуры, а чудо инженерной мысли — деревянная плотина «Надельвер», перекрывающая реку Ройс 1860 года. Плотина служит для регулировки стока воды из озера в реку. Открытие и закрытие, в зависимости от уровня воды в озере (что зависит от времени года, количества осадков, таяния льдов), происходит вручную — заслонки сдвигаются. С 1861 года плотина не претерпела практически никаких изменений. На небольшой электростанции вырабатывают около 3 гигаватт-часов электроэнергии. А вот что это за висячая баночка — я не знаю. Она переворачивается, в ней плавают шарики и висит эта емкость внизу, ее и не сразу можно увидеть.
Перед входом на мост, между двумя музеями — Историческим (расположенным в здании бывшего Арсенала) и Музеем Естественных наук, сохранились остатки городских ворот Баслертор, ведущие на дорогу на Базель. Впервые эти ворота упоминаются в 1297 году, но во второй половине 19 века они были снесены.
Вторые городские ворота, расположенные неподалеку - Бургертор. Они были построены в 13 веке, как часть старых городских укреплений. В 1314 году их упоминали, как Литтауэртор. Позже ворота служили городской тюрьмой. Часы были установлены в 1685 году, а в 1864 году сломаны и сняты.
Второй крытый деревянный мост Люцерна, не намного моложе Каппельбрюкке, на каких-то пол столетия, называется Шпроербрюкке — мост пророщенной пшеницы, или, — Мельничный мост. Его строительство было завершено в 1408 году. На нем тоже картиная галерея — 67 художественных изображений, созданных Каспаром Меглингером, датированных 1626 — 1635 годами, на сюжет «Танцев со смертью». На каждой картине смерть — скелет подкрадывается к людям: к детям. женщинам, мужчинам, старикам, военым, монахам. нам хотят донести, что все мы равны перед Смертью.
Выйдя с моста Шпройербрюкке, мы попадаем на мельничную Площадь, что естественно — где вода, там, обязательно, и мельница. Монастырь построил здесь мельницы задолго до того, как Люцерн стал городом. Впервые площадь упомянута в 1332 году. В 16 веке ее расширили, соединив с Рыночной площадью, и использовали для театральных представлений. В 1798 году горожане принесли здесь присягу Новой Конституции Гельвеции, о чем напоминает медальон над входом в здание Приватбанка. В 1844 году во время свободного марша здесь произошла стычка между свободными солдатами и правительственными войсками. А мельницы, давшие название площади, сгорели в 1875 году.
Проходим мимо отеля, в котором останавливался вездесущий Гете, куда же без него! Он у меня, по-моему, в каждом рассказе упоминается.
Выходим на площадь с ласкающим ухо названием: Винный рынок. Когда-то, на ней стояли двухэтажные деревянные мясные павильоны, но в конце 15 века их снесли и площадь получила нынешний вид. В центре — Рыцарский фонтан в стиле поздней готики, созданный Штайнмецом Конрадом Люксом в 1481 году. К этому моменту мясной рынок на площади сменился рыбным рынком, и был политическим центром города. До 1447 года на углу площади стояла Ратуша, вокруг располагались питейные заведения, вот Винный рынок и переехал поближе, продавцы и потребители встретились.
Вайнмарктплатц и две соседние площади — средоточение домов с фресками, каждый фасад рассказывает какую-либо городскую историю. На самой старой — философское изречение: «Любовь лечит» (где Древо Познания Добра и Зла), на второй — Свадьба Поэта (возле нее я, однажды, испытала настоящий стыд, услышщав как гид рассказывает группе, что это «Тайная Вечеря»). Еще один расписной дом посвящен Карнавалу. Дом «Цу Пфистер» с гербами аристократических семей Люцерна, расположившихся на дереве. Самое расписное здание — бывший Рыцарский Дворец, в котором сегодня располагается отель «Баланс».
Практически из любой точки набережной Ройса можно увидеть крепостные стены с башнями. Обычно, к 19 веку, горожане сами рушили стены города, что бы было куда строиться, но в Люцерне начали осушать болото на левом берегу Ройса и Люцерн начал расти туда, сохранив нам то, что осталось от крепости Мустег — куски стены и 9 башен (Неллитурм, Маннлитурм, Люгисландтурм (самая высокая — 52,6 метра), Хойтурм или Вахтурм, Зиттурм (башня с часами, самыми старыми в городе, 1535 года), Шримертурм, Пульвертурм (Пороховая Башня), Алленвиндтурм и Дахтлиттурм), на 3 из которых можно подняться в теплое время года.
Даже сейчас, зимой, когда башни закрыты, есть смысл просто подняться к стенам, что бы полюбоваться восхитительными видами города! А тех, кто летом преодолеет 91 ступеньку, поднявшись на башню с часами, ждет подарок — табличка на стене, с выдержкой из рассказа Толстого «Люцерн».
На здании, принадлежащем Педагогическому институту, установлен интересный барометр, изобретенный Отто фон Герике в 17 веке. Если откачивать воздух из закрытой стеклянной трубки, то в ней вакуум. Если ее нижний конец поместить в емкость, наполненную водой, стеклянная трубка наполнится водой, как только крышка трубки откроется. Вода поднимается до определенного уровня и удерживается в стеклянной трубке. В зависимости от длины трубки меняется высота, на которую втягивается вода. Таким образом, с помощью уровня водяного столба в стеклянной трубке можно определить текущее давление воздуха в данном месте. В голове не укладывается, 17 век! Установлен этот барометр был в честь 100-летия Альберта Эйнштейна 21.06.2005.
Если у вас есть время, то по пути можно заскочить в несколько церквей. Первая — церковь бывшего урсулинского монастыря Мария Хильфе, построенная в 1659 году. Урсулинки были вызваны в Люцерн, что бы они руководили школой для девочек. Для них были построены церковь, монастырь, школа — интернат, и детский сад. В 1798 году, после секуляризации, монастырь был закрыт, и после внутреннего ремонта здание служило резиденцией центрального правительства Республики Люцерн до мая 1799 года. С 1807 года в нем вновь открыли школу и детский сад. Здание церкви было построено братом — иезуитом Генрихом Майером из Мюнхена.
Сегодня в здании монастыря продолжает работать школа и детский сад, вот тех деток в светоотражающих жилетах вели на прогулку, позже я их встретила вновь. их уволакивали со снежной горки (на втором фото немного видно горку). А некоторые нянчат собачек, и возят их в колясках, я в этот день таких несколько встретила (на фото 3).
Еще одна церковь из серии «заходи по пути» — римскокатолическая церковь Иисуса Христа. Очень скромная и простая, недаром ее называют «немецкой».
И, церковь Францисканского монастыря, построенная в 1269 году. Это самая старая церковь города, в которой сохранился длинный хор первой постройки, что характерно для нищенствующих церквей. В 16 веке неф был отреставрирован. В 1433 году с северной стороны была пристроена часовня Святого Антония. В 1838 году монастырь был распущен. В 1964 году церковь была внесена в список исторических памятников. На площади перед церковью - фонтан.
Главный, и без сомнения, самый популярный памятник Люцерна — «Умирающий лев». Подписываюсь под каждым словом Марка Твена: «Это самый грустный в мире памятник из самого грустного в мире камня». Посвящен он швейцарским гвардейцам, отдавшим свои жизни за французскую корону в Тюильри, их растерзали восставшие, чернь, которую они могли разогнать несколькими выстрелами, но не сделали этого, не получив приказа, носовые платки в их крови полоскала. Очень дорогой и известный скандинавский скульптор Торвальдсен, к которому обратились с просьбой о создании памятника, посчитал, что у швейцарцев денег не хватит ему оплатить работу, но, проникшись историей, создал эскиз, по которому немецкий скульптор Ахорн создал этот шедевр. Озеро естесственное, его просто забетонировали. и скала тоже — она срезана глетчером. В спину Льву воткнуто сломанное копье, лапка лежит на щите с Бурбонской лилией, а рядом стоит щит со Швейцарским крестом. На лице (а я утверждаю, что у него лицо!) — выражение страдания…. Я очень люблю Салтыкова — Щедрина (14, он тоже бывал здесь), но он о памятнике отозвался очень грубо, ведт они были наемники. А с Ахорном тоже вышла история: ему показалось (или — на самом деле), что мало швейцарцы заплатили за работу, и пещеру, в которой лежит Лев, он выдолбил в форме кабана — всмотритесь.
Рядом с памятником часовенка, в которой выложены гербы всех общин, гвардейцы из которых погибли в Тюильри. Отзыв о памятнике «Умирающий лев» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/luzern/placeofinterest/22498/responses/1411
Слева от Умирающего Льва — Музей Глетчера, там показано, как за миллионы лет вода обтесывала камни, и менялась наша земля в течении 20 миллионов лет. А еще там макет — переход Суворова через Альпы. И, небольшой зоопарк, и кривые зеркала для деток, и отличные виды, открывающиеся со скалы, куда можно подняться по лестнице. Отчет о музее ледника «Глетчер — музей» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/luzern/placeofinterest/13353/responses/4536
В 100 метрах от «Умирающего Льва» — здание панорамы, созданной Эдуардом Кастресом в 1881 году. Размеры панорамы — 10 метров в высоту и 112 метров в ширину. Она посвящена входу Французской Армии генерала Бурбаки в Швейцарию, во время Франко — Прусской войны (я про эту войну уже писала в рассказах про Эльзас и про Фрайбург). Уход за этой армией стал первой крупной акцией Красного Креста. В этом здании, помимо Панорамы, расположен кинотеатр. Кстати, в многоязычной Швейцарии фильмы не дублируют, они идут на языке оригинала с титрами, что помогает учить языки. Ткань, которой затянуты окна — это жалюзи от солнца.
Движемся дальше, красивая церковь слева — Маттхойзкирхе, реформаторская евангелическая, несмотря на то, что кантон более католический. Возле нее всегда продают необыкновенно красивые свечи.
Не могу не упомянуть про еще одну «достопримечательность» — про туалет. Точнее, про ресторан с вот таким туалетом, в котором я фото наделала. Красота должна быть везде! А шубы — это для посетителей, что бы на набережной сидеть не холодно было.
Ресторан «Ля Барка» с шубами и с туалетом — эстетом здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/luzern/cafe/32374/responses/5176
Выходим к Кафедральному Собору Святого Леодегария — Хофкирхе. Именно здесь зародился Люцерн. Но, в 1633 году здание почти полностью было уничтожено пожаром. От этого бедствия буквально чудом спаслись парные готические башни фасада со стройными шпилями. В последующие годы Собор был реставрирован в стиле Ренессанс.
Под сводами, с двух сторон, установлены фигуры святых. Один из них Святой Маврикий, служивший в римской армии, в Фиванском легионе, на территории Швейцарии. Весь легион принял христианство и отказался приносить жертвы языческим Богам, за что и был замучен. Конечно, покровитель Люцерна — святой Леодегарий. Внутренне убранство конструкции отличается пышной роскошью. Самое знаменитое, о чем я обязательно должна упомянуть — орган. На нем играл сам Мендельсон! Толстой записал: «Заиграл Мендельсон — небеса открылись!». Обратите внимание — скамьи справа и слева — совершенно разные. Отправлю еще один приз тому, кто знает — почему?
Перед собором магазин головных уборов, невозможно не залезть в их рекламную шляпу!
Именно от Собора лучше всего виден отдыхающий на вершине горы Пилатус Пушкин: всмотритесь, профиль лица поэта. Если нос виден — завтра будет хорошая погода. Люцернцы свою домашнюю гору ласково называют Пили.
Если кто-то заскучал по фахверку, то в Люцерне он тоже есть. Не очень много, чай не Эльзас, но очень милый. На втором фото — Швейцарский дом, одно из самых старых зданий Люцерна.
Еще одна интересная евангелическая кирха — Маркускирхе. Мы заглянули, там, в фойе, шел банкет (да, кто с бокалами — без масок), мы тихонечко ретировались, за нами выскочили две тетки с воплем, что они уже закончили и расходятся, и мы обязательно должны зайти в их церковь. Что мы и сделали. От шампанского отказались — уже времени не было.
Я к этому времени была дико голодная. Супруг может не есть целый день, потом на ужин съесть все, что днем не добрал. Я же голодная почти всегда и всегда должна что-то жевать. Так что, мы зашли к итальянцам.
Отзыв о ресторане «Ахорн» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/switzerland/city/luzern/cafe/29735/responses/4000
Вдоль набережной протянулась на несколько километров прекрасная каштановая аллея. Вдоль нее выстроены роскошные отели и казино. Вот зачем в 1862 году сюда приезжал Достоевский (15)? А в двух отелях — Швайцерхоф и Националь палас останавливался Толстой (16). Здесь он написал рассказ «Люцерн», являющийся вершиной его творчества в жанре рассказа. Вслед за ним россияне облюбовали отель и Ходасевич (17) написал: «В этом глупом Швайцерхофе…»
Озеро и Альпы за ним прекрасны! Отлично видна гора Риги (от слова Регина — королева, а не от города Рига). Когда в Люцерн приехал Бенуа (18) с юной супругой, что бы провести здесь медовый месяц, у него приключилась беда — ночью заболел зуб! Он выскочил на улицу, ожидая открытия первого стоматологического кабинета, и в это время начало всходить солнце. Бенуа, как истинный художник, забыл про больной зуб (правда, про молодую жену тоже забыл), схватил кисти и краски, и написал прекрасные акварели, на которых Фирвальштеттское озеро освещено лучами восходящего солнца.
Один из символов Люцерна, видимый практически из любой точки, белоснежный замок Гутч, в котором расположились отель и ресторан. Подняться туда можно на машине или фуникулере. виды на город восхитительные. В фотоальбоме (старенький, 2012 года, когда я только пришла на Туристер, плохо представляя себе — что это за сайт, предполагая, что это обычная социальная сеть) есть редкие кадры — замок Гутч (да и весь город) в снегу.
Между тем, темнело, пора домой. И знаете, несмотря на то, что времена невеселые, празднику, все же, быть! С наступающим Новым Годом всех!
P. S. Если вы окажетесь в Люцерне «одним днем», постарайтесь дождаться вечера, это непередаваемо! Тем, кто дочитал (все же, более 20 000 знаков, про «краткость — сестра таланта» подзабыла») — спасибо за внимание.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
