Зимние выходные в Пермском крае

Этот памятник появился в 2007 году на набережной Сылвы. На невысокой наклонной платформе — гранитная полусфера с розой ветров, а вокруг — линия, на которой обозначено расстояние от Кунгура до Перми и мировых столиц: Москвы, Парижа, Нью-Йорка, Пекина и др. Место было выбрано не случайно: именно здесь сходится 7 дорог — 5 автомобильных и пешеходных и 2 водные. Считается, что если притронуться к «Пупу» и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Я конечно же натер пуп, и теперь жду исполнения заветного желания.

В парке воздухоплавателей установлена привлекающая внимание прохожих бронзовая скульптура Никитки-летуна.

Памятник юноше, который, согласно легенде, был первым покорителем неба на Руси.

Для меня стало откровением, что в XVIII веке Кунгур считался чайной столицей России.

Чай в огромных количествах продавали во время городских ярмарок. В XIX веке кунгурский купец Алексей Губкин стал лидером отечественной чаеторговли.

В Тихвинском храме можно подняться на колокольню, преодолев 111 ступенек, сфотографировать город с высоты птичьего полета, позвонить в колокола и опять же загадать желание.

Прям не город, а волшебник, исполняющий все желания. Если же с «пупом земли» я основательно пообщался, загадал желание и натер его со всех сторон, то проникнуть на колокольню у меня не получилось. Видимо, в столь ранний час она еще не открыта для посещений — на входной двери висел увесистый замок, а в храме шла служба, и мне было не удобно отвлекать служителей своими вопросами. Одна надежда на пуп, что отработает свое предназначение:-).

В красивой усадьбе купца Дубинина сегодня располагается администрация Кунгура.

Это одна из самых больших усадеб города. Гуляя по городу, мой взгляд часто останавливался на красивых старинных домах и особняках, а также на их современных собратьях, стремящихся соответствовать им по стилю.

Полюбовавшись центром города на рассвете, выпив в кафе чашку горячего кофе с ватрушкой, разрумянившись на морозце, я отправился к ледяной пещере, чтобы не опоздать к первой экскурсии.

Пещера находится на окраине города, в деревне Филипповка по дороге, связывающей Кунгур и Лысьву. Ориентиром является жилой перевернутый коттедж, рядом с которым нужно свернуть налево и проехать чуть менее километра до автомобильной стоянки перед пещерой.

По пути от стоянки до пещеры расположено несколько сувенирных магазинов, кафе и множество лавок с сувенирами на открытом воздухе. Основной товар — лечебная соль и изделия из уральских самоцветов и мраморной крошки. Также продают мед, сладости и традиционные магнитики и много еще всякой всячины.

К моему приходу у кассы уже столпились человек 15, кому не спится, желающих посетить пещеру в столь ранний час:-). Перед входом в пещеру располагаются стенды с основной информацией о ледяной пещере и планом ее подземных ходов.

Кунгурская пещера — уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части России. Общая длина подземного лабиринта 6,5 км, из них 2 км оборудовано для экскурсионного посещения.

Экскурсовод пришла без опозданий, охранник открыл ключом ворота, и началась интересная экскурсия. Речь экскурсовода не прекращалось ни на минуту, было интересно и взрослым, и детям. Экскурсовод рассказала о причинах образования пещеры, ее легендах, об истории ее открытия, о духах, обитающих в пещере и об обитателях из животного мира. Лучшее время для посещения ледяной пещеры — конец зимы — начало марта, когда ледяные сталагмиты и сталактиты разрастаются во всей своей красе, приобретая сказочный вид в разноцветных лучах художественной подсветки.

В это время ледяные образования стремятся навстречу друг другу, чтобы слиться в хрустальные колонны — сталагнаты, придав особую торжественность подземным гротам. В конце ноября ледяные образования лишь начинают свой рост, и постепенно окутывают лишь первые гроты, расположенные у ее входа. Кружево ледяных кристаллов начинает расти с потолка. Проникающая сквозь камень с поверхности земли вода начинает замерзать буквально на глазах посетителей, а если прекратить разговаривать и прислушаться к голосу пещеры, то можно насладиться звуком ее хрустальной капели, который рассказывает посетителям свою необыкновенную историю.

Во входных гротах всегда минусовые температуры: летом не выше -2-3 градусов, а зимой ниже -20. В глубине же пещеры располагаются незамерзающие гроты с постоянной плюсовой температурой в среднем около +5 градусов в течение всего года. В пещере 48 гротов, многие из которых имеют собственные имена (Бриллиантовый, Полярный, Великан, Романтиков, Морское дно, Полярный, Данте, Руины, Скульптурный, Метеорный, Коралловый, Эфирный…) и 146 «органных труб». Каждый посетитель видит в причудливых камнях пещеры что-то свое. Я видел несколько черепах, пяток лягушек, рыбу, кабана, парус, крысу, хомяка и еще нескольких животных. У меня даже завязался спор с одним из экскурсантов: я видел в камне кабана, а он настойчиво утверждал, что это никто иной, как заяц.

Дети были в восторге, и радостно выкрикивали, что им рисует их воображение. Не менее притягательными оказались подземные озера с кристально чистой водой. В последние годы в некоторых пещерных озерах можно купаться во время Крещения.

Всего озер в пещере около 70, в них живет уникальный безглазый рачок-бокоплав. Этот рачок слишком мал, чтобы его было можно увидеть во время экскурсии. При особом желании можно ознакомится с рачком в музее пещеры, после окончания экскурсии, там безглазый обитатель выставлен в пробирке со спиртом.

Первые коммерческие экскурсии по пещере стали проводиться в середине XIX века. Тогда жители села Банного (ныне оно носит название Филипповка) уже водили сюда туристов. В 1914 году Александр Тимофеевич Хлебников (внук известного путешественника Кирилла Тимофеевича Хлебникова) взял Кунгурскую пещеру в аренду. Будучи в Америке, он посещал с экскурсией знаменитую Мамонтову пещеру и вдохновился этим примером. Хлебников занялся профессиональной туристической деятельностью. 13 июля 1914 года Хлебников организовал экскурсию по пещере для немецкой принцессы, сестры российской императрицы Александры Федоровны — Виктории фон Баттенберг с дочерью Луизой. В одном месте Луиза оступилась на мраморной лестнице и разбила в кровь коленку. Так в местной пещерной топонимике появилось название «Дамские слезки», а Луиза в будущем удачно вышла замуж и стала шведской королевой.

Это событие родило одну из легенд пещеры, что если девушка упадет на мраморной лестнице и ушибет ногу, то вскоре выгодно выйдет замуж. Правда, если молодой человек спотыкнется на этом месте, то долго будет ходить в холостяках.

Экскурсия была настолько увлекательной, что я забыл про свое желание ее досрочно покинуть. С другой стороны, это было бы сделать крайне затруднительно, без причинения неудобств прочим экскурсантам, так как свет по мере продвижения по пещере включала экскурсовод, и выключатели располагались в известных только ей местах. Мое досрочное бегство вынудило бы ее оставить других туристов в одном из гротов и сопроводить меня до выхода. Моя совесть однозначно не позволила бы мне причинить такие неудобства остальным туристам.

Поэтому я свыкся с мыслью, что мне предстоит чем-то пожертвовать из своей насыщенной программы. Через 1,5 часа увлекательной экскурсии мы вышли с другого выхода из пещеры, я попрощался с экскурсоводом и вприпрыжку побежал к своей машине. Меня одолевала жажда знакомства с другими достопримечательностями края.

Через полтора часа езды по хорошей дороге я был уже в старинном крупном промышленном центре востока Пермского края — городе Лысьва, ставшим известным на всю Россию благодаря своими металлургическим и электротехническим заводам. Самой же знаковой его продукций стала каска СШ40, спасшая жизни миллионов советских солдат во время второй мировой войны. Лысьва является четвертым по величине городом края. На территории Лысьвенского района была найдена знаменитая бронзовая пряжка «медведь в жертвенной позе», которая является неофициальным символом Пермского края.

Название города Лысьва по смыслу обозначает «хвойная река». Раньше эти места окружали сосновые леса, которые до наших дней почти не сохранились. Начало города Лысьва было положено в конце XVIII века, когда на месте небольшого поселения был основан чугунолитейный завод по инициативе княгини Шаховской, происходившей из рода Строгановых. В 1823 году завод перешел в наследство фамилии Шуваловых, владевших им до революции. Род Шуваловых тесно связан с городом — единорог на гербе Лысьвы был получен в наследство от фамильного герба Шуваловых.

Не задерживаясь надолго в Лысьве, я поспешил отправиться по направлению к небольшому селу Усьва, где мне предстояло сделать нелегкий выбор — посмотреть Усьвинские столбы или Каменный город.

На протяжении всего пути до Усьвы я решал, на чем же остановить свой выбор. Чаша весов склонилась к Усьвинским столбам.

Усьвинские столбы — ландшафтный памятник природы Пермского края (этот статус получен с 1965 года) на берегу реки Усьва. Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 метров. На расстоянии 5 км от поселка Усьва масштабы природных красот особенно поражают: протянувшиеся на несколько километров каменные утесы, или так называемые останцы, отвесно обрываются у воды — это и есть знаменитые Усьвинские Столбы. Скалы очень многообразных форм, некоторые из них имеют собственные имена. Много пещер и гротов, где можно рассмотреть отпечатки кораллов и окаменелости морских существ. Возраст светло-серых известняков составляет более 250 млн. лет.

Я дорулил до Усьвы к 15:10. С дороги, проходящей по склону, можно было легко разглядеть стоянку машин, на которой туристы оставляли своих железных коней. Припарковавшись, я побежал в направлении железнодорожного моста над рекой. Этот ориентир я заранее определил из статей бывалых туристов в интернете.

На мой вопрос встретившая меня пара веселых туристов отшутилась, что до Чертова пальца путь не близкий, около 8 км в одну сторону. Я ужаснулся от такого расстояния. Ведь я же читал, что быстрым шагом в одну сторону можно дойти за один час, а это около 5 км. Слава Богу, мои расчеты оказались правильными, пробегая по тропинке мимо турбазы, расположенной сразу после моста, я заметил указатель, что до столбов 5 км.

Первая треть пути шла по извилистой лесной тропинке вдоль берега реки Усьвы. Сразу после турбазы я попал в сказочный зимний лес, деревья которого были при всем параде — в богатых снежных шубах, и как будто протягивали мне свои лапы в знак приветствия.

Не скажу, что мои ноги чувствовали комфортно, быстро переступая по заснеженной тропинке. Мало того, что тропинка была узкой, но и от десятков ног прошедших до меня туристов она была чрезвычайно скользкой. Я то и дело спотыкался о корни, припорошенные снегом, либо поскальзывался, балансируя на грани своих возможностей, чтобы не свалиться с высокого берега в еще не полностью скованную льдом реку. Слава Богу, после 1,5 километрового забега по скользкой и узкой как цирковой канат тропинке, лесная тропа вывела на поляну, где дальнейший путь лежал уже по следам от большегрузной техники — скорее всего от колес лесовоза.

На данном участке пути на противоположном берегу реки периодически открывались красивые виды на скальные обнажения, кое-где можно было даже заметить пещеры у самой кромки воды.

На горизонте замаячил высокий скальный утес, заросший хвойным лесом.

О нет, подумал я, неужели мне придется на него карабкаться, чтобы увидеть Чертов палец во всей его красе. Пройдя порядка 2,5 километров, я дошел до деревянной беседки, которая является «точкой принятия решения»: карабкаться направо в гору до смотровой площадки либо продолжать путь вдоль берега и любоваться чудом природы снизу.

Уважающие себя туристы идут конечно же направо. Я замешкался буквально минуты на три с принятием решения, и тут ко мне подошла большая компания одухотворенных людей, только что спустившаяся с высот утеса. Они в один голос посоветовали мне свернуть направо, сказав, что виды сверху просто душераздирающие, но при этом честно признались, что дорога вверх, да и вниз со смотровой площадки ОЧЕНЬ сложная. В грязь лицом падать было нельзя, и я поплелся по правой тропинке, устремляющейся на вершину утеса.

Передо мной еще шло несколько человек, и молодая семья с трехлетним сыночком. Начался подъем, и все бы было не так тяжело, если бы не глубокий снег. Идти же по протоптанной предшественниками тропинке в снегу было также неудобно, так как утоптанная сотнями ног на морозе она стала походить на конькобежную дорожку. Путь вверх то и дело преграждали заваленные деревья, преодолевать которые у меня оставались силы только ползком, подобно питону, проползающему через препятствие. Молодое семейство поднималось немного впереди меня, и я даже позавидовал их трехлетнему сыну, которого попеременно, то папа, то мама за руку волочили за собой по снегу как тяжелую сумку. Ах, детство — прекрасная беззаботная пора! Ребенок при этом был в состоянии эйфории, и не переставал смеяться звонким смехом.

В какой-то момент я разошелся с семейством, мой внутренний голос направил меня налево. Прошло минут 10 пути по колено в снегу, и я дошел до первой смотровой площадки, на которую последние метры я взбирался, хватаясь за тонкие ветки деревьев на почти отвесную стену высотой примерно в 1,7 метра.

Находившиеся на площадке туристы удивились, спросив, а что разве можно было сюда подняться с этой стороны? Оказывается, я сбился с тропинки, которая проходила мимо грота и вела к смотровой площадке по достаточно пологой местности. Меня немного расстроил вид, открывающейся со смотровой.

Река и окружающие ее леса выглядели идеально, а вот Чертов палец сливался с остальными скалами, и не просматривался отдельно стоящим останцем.

Чёртов палец — мощный, 70 метровый, скальный останец — гигант, расположенный между руслом реки и каменной стеной утеса, балансирует на тонкой ножке, завораживает своей красотой и неприступностью. Это излюбленное место альпинистов и самая известная из местных скал.

Я заподозрил, что есть какая-то другая площадка, с которой делаются красивейшие снимки, размещаемые потом в туристических журналах. Переспросил у туристов, которых я застал на площадке, есть ли еще другая смотровая, на что получил ответ: «Нет, Вам сегодня просто не повезло с погодой. Другой смотровой нет».

Но, видя узкую тропу, убегающую по краю утеса дальше в лес, мой внутренний голос заставил усомнится в их словах. Раз я добрался на эту высоту, надо попробовать найти заветное место с потрясающими видами на останец. Я поплелся по узкой тропинке в снегу искать другую видовую площадку. Пройдя метров 100, я встретил в лесу еще одну компанию, которая собиралась заночевать на вершине, разбив палатку и разведя костер. Уточнив у них есть ли поблизости смотровая на Чертов палец, я услышал ободряющий ответ: «Да, всего метрах в 200 от нас. Но не отступайте от тропы ни на шаг, так как под снегом скрываются глубокие провалы, наступив в которые можно провалиться в глубокие расщелины».

Это как раз те ловушки, о которых я упоминал в начале моего рассказа.

Я поблагодарил ребят за совет, и радостно поспешил в указанном ими направлении. Передо мной еще стояла задача вернуться к машине в светлое время суток. Ребята не обманули, через несколько минут я вышел на площадку, с которой открывался вид на палец во всей его красе.

Я провел здесь минут 10, любуясь потрясающими видами, и отправился в обратный путь, который сразу отмечу был нисколько не легче, чем подъем на утес.

Спускаться по заснеженному склону — это целое приключение. То и дело ботинки цеплялись за корни деревьев и ветки, которых не было видно под свежим снегом. При этом начинаешь ускоряться подобно торпеде и несешься вниз по склону, до первого ствола дерева, о которое можно упереться руками, и только так остановиться. Несколько раз я не ускорялся, а поскальзывался и съезжал вниз несколько метров на спине. В этих случаях я был признателен рюкзаку, который выступал амортизатором, и смягчал мои падения. Хорошо, что я взял его с собой, а ведь были мысли оставить его в машине. Экстремально спустившись с утеса, то перебежками, то катясь на спине, я затратил на спуск существенно меньше времени, чем на подъем.

Впереди осталось еще 4 км. На часах было уже 20 минут шестого, и сумерки наступали очень быстро. Я в припрыжку, насколько это было возможно в моем состоянии, проскакал 2,5 км до лесной части маршрута. Оставшиеся 1,5 км пути по лесу показались мне самыми сложными на обратном пути. Тропинка шла по краю высокого обрывистого берега и была чрезвычайно скользкой, темнело невероятно быстро, и 2/3 лесной части пути я пробирался почти в темноте. Мгла накрыла окрестности Усьвы, как ватное одеяло с головой, примерно минут за 10–15.

Если еще в начале пути после спуска с утеса была маленькая надежда успеть хоть глазком увидеть Каменный город, то сейчас она полностью исчезла. Я удивлялся, как же пойдут оставшиеся после меня на скале туристы? Ведь не все же из них заночуют на утесе. Они видимо местные и досконально знают каждый метр пути, либо обладают кошачьим зрением.

Ровно к 6 вечера я добрался до своей машины и без сил, но счастливый рухнул на водительское кресло. Десятикилометровый маршрут был преодолен мной за 2 часа 50 минут. Совсем неплохо для офисного работника. Все-таки кавказская практика дает о себе знать. Программа минимум была выполнена, а в Каменный город придется вернуться в следующий раз, в конечном итоге я смирился с данной жертвой.

Переведя дыхание, я порулил в сторону Соликамска, сделав остановку на ужин в ресторане Березников.

Соль издревле имела такое важное значение, что все города у драгоценных месторождений назывались в ее честь: Соликамск и Усолье. На территории Края расположено второе по величине в мире Верхнекамское месторождение калийных солей.

Переночевал я в центральной гостинице Соликамска и с первыми лучами солнца отправился знакомиться с центром города. С 1430 года и по настоящее время Соликамск живет за счет соли. Сначала это была поваренная соль, а с 1925 года — соль калийная и магниевая, из которых делают удобрение.

Первыми здесь начали добывать соль купцы Калинниковы из Вологодской земли, они же и основали город Усолье Камское, переименованное через 150 лет в Соль Камскую, а затем в Соликамск. В самом конце XVI века через Соликамск прошла Бабиновская дорога, превратив город в ворота Сибири. Благодаря расцвету торговли Соликамск обзавелся великолепной архитектурным наследием, дошедшим до наших дней.

Соликамские купцы отправлялись с караванами во все концы государства, торговали солью с Китаем. К середине XVIII века торговое и промышленное значение города было подорвано открытием нового Сибирского тракта через Кунгур и Екатеринбург, Бабиновская дорога утратила свое значение. На время Соликамск даже утратил статус города, вернув его лишь в 1927 году.

В солеварении Соликамску приходилось конкурировать с принадлежащим Строгановым Усольем, содержание соли на котором было гораздо выше соликамских. Вторую жизнь городу дало открытие в 1925 году калийных солей. Город в своей истории пережил несколько нападений татар, ногайцев и вогулов, но не пережил пожара в XVII веке. Древний деревянный центр города располагался внутри крепости на небольшом холме близ берега Усолки. На месте сгоревших деревянных церквей возводятся характерные для Соликамска тройной каменный ансамбль из летней, зимней церквей и колокольни. Троицкий собор — самый значительный из 14 соликамских каменных храмов.

В советское время в Крестовоздвиженском соборе размещался пивзавод. А сегодня он одиноко стоит на набережной с немного наклоненной к земле главкой.

Дом воеводы (1673—1688 гг.) — старейшее кирпичное здание гражданского назначения на Урале.

Сейчас в нем экспозиция краеведческого музея.

По легенде все здания, входящие в центральный архитектурный ансамбль города, были связаны между собой подземными ходами.

На меня центр Соликамска произвел очень хорошее впечатление.

Следующим пунктом моего маршрута стало Усолье, основанное в 1606 году благодаря развитию солеваренной промышленности. С XVII века Усольская слободка становится промышленным солеваренным центром династии Строгановых в Прикамье. В период расцвета в Усолье работало до 40 соляных скважин, завод по выварке соли. Стараниями Строгановых (прежде всего Григория Дмитриевича) в Новом Усолье на острове вырос уникальный ансамбль прибрежных построек XVII–XIX веков, живописно открывающихся с Камы. Здесь трудились такие известные русские зодчие, как Андрей Воронихин, Семен Тунев, Трефил Тудвасев. Усолье процветало не только за счет солеварения, но и благодаря торговле. В истории города остались имена крупных купеческих родов — Турзяковых, Брагиных, Тарасовых.

К огромному сожалению, сегодня уникальные архитектурные шедевры находятся в плачевном полуразрушенном состоянии и нуждаются в срочной реставрации.

Печальный факт в истории Усолья — в 1950 году после строительства Камской ГЭС часть города ушла под воду водохранилища.

Современная часть Усолья не произвела на меня особого впечатления — обычный провинциальный российский город. Старинная же часть города, расположенная на острове, достаточно любопытна и интересна. Историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское» включает в себя более 40 памятников архитектуры и строительства XVII–XIX веков. Самые интересные из них Спасо-Преображенский собор, Соборная колокольня, Господская усадьба, Никольская церковь.

В 1970 году Усолье было отнесено к числу исторических городов России.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в каменном исполнении была заложена в 1757 году взамен сгоревшей деревянной на средства Строгоновых и князя Шаховского. Закрыта церковь была в 1940-х годах.

Церковь Николая Чудотворца (Никольская церковь) — строилась с 1813 по 1820 годы во имя Святителя Николая Чудотворца в память об Отечественной войне 1812 года.

В настоящее время церковь закрыта на реставрационные работы.

Спасо-Преображенский собор — основан Сергеем Григорьевичем Строгоновым в благодарность за пожалованный императором Петром I титул барона.

Построена в стиле «московского» барокко с краснокирпичными фасадами и беленым изысканным декором. На месте собора стояла деревянная Казанская церковь, сгоревшая в 1737 году.

Часовня Спаса Убруса — прежнее название Спасская часовня. Пользовалась особым почитанием у населения Усолья. У стен часовни с древних времен проводился обряд освящения соленых караванов, отправляющихся по большой воде на Нижегородскую ярмарку, в Ярославль и в другие города.

Соборная колокольня — доминанта всего архитектурного ансамбля Спасо-Преображенского собора.

Высота около 50 метров.

Господский дом Строгановых — построен в 1832 году.

Дом изначально предназначался под жилье управляющих и приказчиков, но в нем останавливались и представители рода Строгановых во время посещения Усолья. В начале XX века в нем размещался детский дом, потом — жилой корпус профессионально-технического училища.

Прогулявшись по острову, полюбовавшись на пойму Камы, прочувствовав былое величие места, и немного опечалившись его текущим состоянием, я вернулся к машине и неспешно порулил к следующей достопримечательности Пермского края — архитектурно-этнографическому музею Хохловка, в 215 км от Усолья.

Музейный комплекс, открытый в 1980 году, расположен в 43 км от Перми на живописном берегу Камы на мысе Варнач Камского водохранилища у села Хохловка (ударение на первый слог).

Мыс находится в необыкновенно живописном месте — с трех сторон окружен водой.

Хохловка — первый на Урале музей деревянного зодчества Прикамья под открытым небом. Здесь собрано 23 образца деревянного зодчества конца XVII-второй половины XX веков, представляющие традиционную и культовую архитектуру (церкви, избы амбары, сторожевые башни, соляной ларь, и др.).

Площадь музея составляет 42 га, он делится на сектора и тематические комплексы. В части зданий выставлены интерьеры и экспонаты соответствующих эпох.

Помимо любования шедеврами деревянного зодчества, гуляя по территории музея душа наслаждается гладью реки, холмами, скалами у водохранилища, еловыми лесами и березовыми рощами. Мне еще повезло полюбоваться красочным закатом, на фоне которого деревянные шедевры выглядели особенно живописно.

Несмотря на всю красоту собранных в Хохловке шедевров, я с некоторой грустью отношусь к таким местам. Несомненно, экспонаты в таких музеях тщательно охраняются и постоянно реставрируются, в одном месте собираются шедевры деревянного зодчества с разных мест, удаленных друг от друга на сотни километров. В реальности такого поселения никогда не существовало, каждый из экспонатов был выкорчеван с родной земли, на котором он стоял сотни лет, и служил многим поколениям, ставши неотделимой частью духовного наследия конкретных сел и деревень. Сотни жителей доверяли деревянным стенам свои секреты и обращались с молитвами.

Перенеся же эти здания на новое место, как бы разрывается невидимая духовная связь здания с родной землей, оно на новом месте теряет историческую память, потихоньку умирая, превращаясь в бездушный экспонат. У деревянных зданий Хохловки нет общей истории. Мне тяжело давать оценку таким музеям, возможно они и необходимы, но на мой взгляд в очень ограниченном количестве, и лучше сохранять наши российские шедевры на месте их рождения, не перенося в специальные резервации.

Сторожевая башня — один из немногих сохранившихся образцов русского деревянного оборонного зодчества.

С 60-х годов XVII века была центральной, проезжей башней Торговищенского острога — через нее попадали внутрь крепости. Сгорела во время пожара 1899 года, но крестьяне села восстановили ее своими силами. Башня 2-х ярусная — нижняя часть строения четырехугольная, верхняя — восьмиугольная. Через бойницы восьмиугольника велся обстрел врага на дальних подступах. Для ближнего боя использовался боевой выступ на верхних бревнах четверика. На вершине шатровой крыши находится небольшая башенка — смотрельня, где несли службу дозорные.

Колокольня из села Сыра — единственная деревянная колокольня, сохранившаяся до наших дней в Пермском крае.

Венчает постройку шатер с главкой, крытой лемехом. Высота колокольни вместе с крестом достигает 30 м.

Богородицкая церковь из села Тохтарево — жемчужина деревянного зодчества — образец древней клетской церкви кораблем.

Три части церкви — трапезная, храм и алтарь — располагаются по одной линии «кораблем» и подняты на высокий подклет. Отличает постройку особая красота кровли: высокая клинчатая крыша, главки, барабаны, покрыты лемехом.

Для гостей музейного комплекса регулярно проводятся мероприятия в дни народных праздников: проводы зимы, гуляния на Троицу, праздник урожая. Музей является одним из самых привлекательных для туристов мест Пермского края.

Второй день пролетел незаметно, пора уже было направляться в сторону аэропорта Перми. Я отужинал в ресторане за пределами музейного комплекса, уже украшенного к встрече Нового года.

На сытый желудок и от вида елки с новогодними украшениями настроение стало приподнятым.

Я остался очень довольным своим коротким путешествием по Пермскому краю. Много с чем удалось познакомиться, но также и остались достопримечательности, ради которых сюда стоит обязательно вернуться. До скорых встреч, Пермская земля …

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия