Святая Гора Афон. Ч - 3. Скит Святой Анны

Следующая гавань Григориат. Паром даже не причалил. Матрос бросил какой-то свёрток на берег и капитан дал задний ход.

Подходим к Дионисиату. Монастырь прилеплен, словно гнездо птицы, на крутой скале, в 80 метрах над морем и потому необыкновенно красив!

Интересно, что в старинных документах Дионисиев монастырь упоминается под названием «Новая скала».

Сходим на берег и начинаем подниматься в гору.

Снаружи Дионисий имеет форму крепости.

Века и годы, монашеским трудом и положенными на это жизнями благоустраивался берег.

Строились огородики терассы на каменных склонах, отбивались атаки пиратов, восстанавливался после пожаров и возносился к небу Дионисиев монастырь.

В монастыре красивый балкончик с видом на море. Комплекс зданий закручен вокруг башни, которая когда-то использовалась как наблюдательный пункт.

Собор возвышается почти в самом центре узкого двора. Он посвящён Рождеству Иоанна Предтечи, и его тяжело сфотографировать. Пятикупольный, покрытый свинцовой кровлей, внутри очень тёмный, поскольку вокруг стоит много зданий.

Монахи и паломники сидят в храме в старых скрипучих креслах и слушают молитву чтеца. На службе мы сегодня уже были и решили просто погулять по закоулкам Дионисия, где из каждого окна открывается потрясающий вид.

В одном месте, возле собора, пол выложен волной из чёрно-белых камней. Близ трапезной возвышается трёхэтажная звонница, на которой красуются старинные часы.

Из-за малого пространства монастырский двор тянется вокруг собора. Снаружи трапезной, в продоме, который представляет собой обычный портик, стены разукрашены потрясающими фресками.

У входа в трапезную сохранилась старинная резная дверь с изображениями сказочных животных и некий трон для настоятеля. Гуляя по коридорам, оказываемся на открытом балкончике. Тут стоит пожилой монах. Вступаем в разговор.

Отец Якуб — грек, служит в монастыре 56 лет, ему самому 83, а всего в Дионисии 60 монахов. Тут появляется послушник и говорит, что мы зашли на территорию братии, но раз зашли, значит можно. Монахи благословляют сфотографировать.

Здешний магазин очень скуден. Зато рядом в часовне Восхваления чудотворная икона Богоматери «Восхваляющая», от которой щедро исходит миро. Перед этой иконой Патриарх Сергиос, создатель Гимна в честь Богоматери, пел его после своей победы над скифами. Из-за древности иконы изображение святого лика почти стёрлось.

Осмотрев Дионисия, встаём на тропу, вьющуюся над морем, и движемся дальше в монастырь Святой Павел. На небе ни малейшего облачка, и солнце начинает своё жаркое дело.

Мой лишний вес даёт о себе знать. Виктор убегает вперёд, а я нахожу уважительную причину для остановок, фотографируя божественную красоту Святой Горы.

Впереди на камне, словно привратник тропы, встречается скорпион, и нас он пропускает, точнее, мы его перешагиваем.

О чём-то споря между собой, шелестят травы и кусты. Монастырские рыбаки внизу на море упрямо сидят в лодках. Лишь редкие катера нарушают тишину, оставляя за кормой долгий след в умиротворённой воде.

Ухоженная тропинка иногда проходит по самому краю пропасти, но, что удивительно, страха нет. Афон удел Богородицы, всё в её власти. Богоматерь добрая и нас защитит.

Тропа спускается к морю на галечный пляж.

Тут нам встречается группа русских парней с рюкзаками. Путешествуя пешком, они поднимались на вершину Афона. Жаль времени мало, мы бы с Виктором тоже хотели бы подняться.

Монастырь Святой Павел стоит на одном из горных склонов. Подъём к нему от пристани занимает 20 минут. Недалеко от моря божьим чудом держится некое строение.

Турки, высаживаясь на берег в 1821 году выстрелили в наблюдательную башню из пушки несколько раз. Позже, гуляя возле стен Святого Павла, мы разглядели аккуратную часовенку. Открытая дверь приглашала зайти.

По краям квадратной комнаты были сделаны стеллажи, с которых на посетителя со всех сторон устремляют всевидящий взор пустыми глазницами черепа. Каждый подписан или пронумерован. Многие имеют дырки от пули или сабельную пробоину. Наверно, в 1821 году здесь было не сражение, а самая настоящая резня.

Когда монах умирает, его закапывают в землю. Затем через три года достают истлевшее тело.

Кости братии складывают в одно общее место, а череп теснит собратьев в часовне на полке. Снимать в часовне я не решился.

Наконе достигаем долгожданных монастырских ворот.

Пот с меня бежит градом. Пью и не могу напиться монастырской водицы. Русский монах выносит нам в гостевой комнате поднос с традиционным угощением: стопка раки, лукум, бокал воды. Очень приятно пропустить стопочку, хорошо пошла.

Рядом крутятся пришедшие раньше греки. Лукум они съели, воду выпили, а к спиртному не притронулись. Раскатываю губы на их угощенье, мысленно прикидывая, как согреют желудок новые 50 капель, но вновь появляется монах и чистит стол. Вселяемся в келью с пятью кроватями.

Соседей двое — русские паломники, Алексей и Николай. Николай приехал с сыном, а сын взял с собой друзей. Именно его компанию мы видели на берегу моря. Оба пришли в обитель вчера, и на Святой Горе они уже не в первый раз. Позавчера, когда Илья пророк бил бесов молниями, Алексей ночевал в прилепленной к скале келье, и вся гора ходила ходуном.

Время 13 часов, служба в Святом Павле начнётся через 4 часа. Советуемся с пилигримами и решаем добежать до местечка Карули. Это в двух часах ходьбы от нашего монастыря. Там есть русские монахи, живущие отшельниками, именно у них ночевал во время грозы Алексей. По пути планируем зайти в скит Святой Анны. Теперь вспоминаю эти наполеоновские планы с улыбкой…

Резво стартуем. Я хватаю кулёк с конфетами для монахов. Виктор бежит впереди, задавая темп. Он бывалый альпинист, а я начинаю отставать.

Разваливаются кроссовки, появляется усталость, хочется сесть. Ноги сильно устали, и словно протезы коленные чашечки. Но тут, словно кто-то подталкивает, словно невидимый ветер поддувает в спину — я ни разу не споткнулся.

Тропа упрямо карабкается вверх, через кустарниковый лес и по каменным склонам. Иногда, на перекрёстках тропинок, встречаем таблички с указателями, а ослиные лепёшки подтверждают правильность пути.

Проходим часовенки и калитки.

Так разграничиваются владения соседних монастырей.

Каждый из них отвечает за свой участок дороги.

То сверху, то снизу за поворотами возникают разрозненные домики.

Проходим мимо каких-то строений обрамлённых храмом.

Достигаем широкой вертолётной площадки, по которой ходит грустный ослик.

Трудами братии проведён водопровод, вокруг оливковые и лимонные деревья. Всё — мы в скиту Святой Анны. Путь занял ровно час.

Отсюда открывается потрясающий вид на залив Сигитикос.

Скит Святой Анны — последнее место, куда приплывает паром из Уранополиса.

Далее афонский палец окунается в коварное Эгейское море, погубившее корабли персов в первом походе.

При слове скит представляется себе, заброшенное безлюдное место с часовней в сибирской тайге, огороженное забором. Афонские скиты подобный стереотип опровергаю.

На Святой Горе запрещено строить новые монастыри. Остальные поселения называются скитами, и формально относятся к какому-либо монастырю.

Скит Святой Анны самый большой и подчиняется Великой Лавре.

Подъём от пристани довольно крут, здешние строения приделаны к скалам на высоте 340 м. До 17 века скит назывался «Вулевтир».

Название Святой Анны получил от одноимённого собора, построенного для хранения левой ступни матери Богородицы. Святые мощи были привезены на Афон монахами из Азии в 1686 году.

Заходим в калитку, и устало падаем на гостевые лавки в открытой беседке. Где-то внизу к пристани причалил паром Аги Анна, выпуская паломников. Сюда пилигримов прибывает мало, основные группы высаживаются в Дафни и едут в Карею.

Сил больше нет, ноги гудят. Я отдыхаю, а неутомимый Виктор отправляется изучать местную жизнь и находит чуть ниже смотровой площадки пещерку, куда и меня тянет.

Здесь из века в век кто-то жил и молился. Возможно, с этого места и начался скит. Пещерка одноместная, внутри иконки и деревянное кресло. Зайдя внутрь, невольно чувствуешь себя один на один с Богом. Без пафоса могу сказать, ощущается потрясающая намоленность.

Решив, дальше в Карули не идти, возвращаемся в беседку. Только мы это обсудили, Господь прислал нам официанта в виде монаха с подносом. Традиционное приветственное угощенье: лукум, стопочка, холодная вода + чашечка кофе.

Монах спрашивает, желаем ли мы остаться на ночь. Отвечаем, что нет, но если возможно, хотим приложиться к стопе святой Анны. Чёрный бородатый официант молча удаляется. Затем появляется вимотарь и приглашает следовать за ним.

Открывается храм, заходим внутрь. Вимотарь зажигает свечку и исчезает в алтаре, далее, под пение молитвы, выносит раку со святыней.

В храме мы одни. Можно постоять, помолиться, приложиться к святыне. Впечатление потрясающее! Возле алтаря чудотворная икона святой Анны, увешанная золотыми кольцами, крестами и даже медалями. Рядом с ликом множество детских фотографий, где забавные карапузы весело улыбаются.

Анна родила Марию уже в зрелом возрасте, и, конечно, в этом было Божье предназначенье. Бездетные мужчины приезжают в скит, дабы помолиться перед образом матери Богородицы о продолжении рода.

Когда в их жизни происходит чудо Божье, они возвращаются в скит, считая своим долгом сделать чудотворной иконе подарок.

Двое детей у меня уже есть. Осторожно прикладываюсь к иконе и выхожу вслед за Виктором. Отдаём монаху московские конфеты, благодарим скит денежкой и трогаемся в обратный путь.

Уже потом мы узнали, что многим паломникам, заходившим в скит Святой Анны, не удалось приложиться к святым мощам — мы зашли и нам посчастливилось.

В монастырь Святого Павла попадаем в 16.30.

В это время бьёт колокол, пробуждая братию для молитвы.

Заключительная часть — Святая Гора Афон. Ч — 4. Монастырь Святой Павел

Теги: Культурно-познавательный туризм, Паломнические туры, Самостоятельные путешествия