В поисках каменных башен (Северная Осетия - Алания). День 2

При передвижении по ущелью нам попадалось множество полуразрушенных сторожевых башен (конечно не столько, как в Джейрахском ущелье Ингушетии, и, к сожалению, не в таком хорошем состоянии). Алагирское ущелье называют воротами в Закавказье, так как по нему проходит Транскавказская автомагистраль (ранее называлась Военно-Осетинская дорога). В ущелье активно добывались полезные ископаемые, в том числе золотые и серебряные руды, но сегодня большинство шахт закрыто. Наследием активной добычи стали заброшенные поселки рудников, строения и здания этих поселков находятся в полуразрушенном состоянии. Многие бывшие шахтеры в настоящее время страдают легочными болезнями из-за достаточно примитивных способов добычи на шахтах.

На въезде в ущелье нас встречала очень необычная огромная конная статуя местного святого Уастырджи. Старец на лошади как будто выскакивает из скалы.

Скульптору удалось передать мощь и величие одного из основных героев Нартского эпоса. Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов и врагом воров, мошенников и убийц.

Рядом со скалой, порождающей Уастырджи, расположены специальные шатры для мужчин, женщинам в них заходить не полагается. Старец спускался с небес, чтобы узнать, помогают ли друг другу люди в беде и нужде, и оказывал покровительство добродетельным горцам. Этому святому посвящены многочисленные святилища по всей территории Северной Осетии.

Сегодня мы являлись путниками, и поэтому попросили благословения у Уастырджи и отправились далее, в направлении водохранилища Зарамагской ГЭС, входящей в холдинг РусГидро.

Гидроэнергетики являются одними из основных спонсоров проекта по восстановлению переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе. Строительство данной ГЭС началось еще в советские времена, а ввели её в эксплуатацию лишь в 2009 году. Водохранилище со всех сторон окружают высокие горы, отражающиеся как в зеркале в его водной глади. Вода искусственного водоема необыкновенного цвета, который меняется от бирюзового до зеленого в зависимости от освещения, времени суток и погоды. Его воды скрывают под собой множество тайн древних селений долины, затопленной при строительстве.

Меня очень привлекло строение скалы, расположенной поблизости с водохранилищем.

На первый взгляд я даже подумал, что это огромный ствол доисторического дерева, которое скинуло свою кору к подножию. Отслаивающиеся от скалы камни также напомнили мне чешую панголина, и на ощупь были очень приятными, теплыми и невесомыми, легко расслаивались и отделялись от скалы. Снежанна сказала, что это сланец, который осетины и прочие горские народности широко использовали при строительстве каменных башен. Из данного материала древние мастера строили крыши башен, защищая их от непогоды.

Дальнейший наш путь лежал в одно из самых высокогорных и красивых ущелий Северной Осетии с очень красивым мелодичным названием — Мамисонское ущелье.

Это уникальное ущелье с особенным микроклиматом. Снег на пиках Мамисона лежит дольше, чем где-либо в горах Алании. Отсюда у осетинского правительства возникла идея создать грандиозный горнолыжный курорт «Мамисон», который бы создал конкуренцию грузинскому горнолыжному курорту «Гудаури», до которого зачастую российские туристы добираются через Владикавказ. На строительство данного курорта бюджетом республики уже три раза выделялись средства, но к сожалению, на сегодняшний день построена только асфальтированная дорога до будущего курорта, и нет даже намека на начало строительства остальной курортной инфраструктуры. Как это часто случается в России, деньги были быстро освоены, ответственные за их освоение лица переехали на постоянное место жительства в Лондон, и замечательный проект остался так и нереализованным.

А местность расположения, как я все-таки надеюсь будущего курорта, уникальная. Красивейшее ущелье окружено с двух сторон горами, поросшими ароматной травой, в низине протекает чистейшая горная речка, в нескольких местах на поверхность выходят лечебные минеральные источники, со склонов стекают ручьи, обрывающиеся с уступов хрустальными водопадами, и запирается Мамисонское ущелье высокими пиками, как минимум полгода покрытыми снегом.

Совсем рядом с планируемым курортом расположено заброшенное горское селение со множеством каменных башен — Лисри.

Мне очень понравилось гулять по лабиринту его узких улочек и рассматривать заброшенные строения. Когда-то Лисри украшало 14 боевых башен, сегодня же осталось лишь половина из них в полуразрушенном состоянии. Башни селения, да и остальные жилые строения уникальны своей каменной кладкой. Строители при их возведении не использовали никакого раствора, камни очень тщательно подбирались друг к другу.

Снежанна рассказала историю данного селения. Как и в остальных горских селах, где строились сторожевые каменные башни, эти строения были символами определенного статуса и богатства рода (тейпа), но в данной местности люди осознавали, что построить такую башню — дело очень затратное, и они старались помогать своим соседям. Очевидно, что святой Уастырджи не мог не замечать такого поведения с небес, и посылал жителям ущелья свое благословение и покровительство. На все праздники и торжественные события соседи дарили камни членам рода, собирающегося строить родовую башню. Собирались камни для постройки в течении 7 лет. Ценность камня определялась его размером, и сравнивалась со скотом. За камень размером с бычка можно было выменять реального бычка, за размером с барана — барана.

Строители, укладывая камни в кладку, обращались с ними, как с живыми созданиями, обязательно определяли с какой стороны у камня лицо. Располагался камень так, чтобы он был лицом обращен наружу, а не внутрь башни. Мне почему-то пришло на ум, что делали они так, чтобы камни стали свидетелями их подвигов, и могли рассказать о героических оборонах потомкам храбрых горцев. Современный Лисри предстает сегодня перед взорами туристов настоящим царством таких красноречивых камней.

На въезде в поселок гостей встречает полуразрушенная церковь Успения Богородицы, заложенная в конце 19 века. Она была центром духовной жизни Лисри. Недавно этот храм начали очень медленно восстанавливать на пожертвования. В храме иногда проводятся службы, но пока под открытым небом.

К сожалению, последние жители покинули этот поселок в начале 80-х годов прошлого века. Сегодня лишь один из наследников одного из тейпов вернулся к родным местам, построил здесь современный дом, восстановил родовую башню. По слухам, он планирует открыть в своем доме небольшую гостиницу.

После постройки горнолыжного курорта планировалось реализовать еще один крупный проект по реставрации Лисри, с обустройством в нем традиционных мастерских, куда планировалось заманивать туристов различными мастер-классами. Но пока этот проект также не реализован.

Снежанна с грустной улыбкой сказала, что многие ее земляки в шутку называют Северную Осетию землей нереализованных проектов. Очень надеюсь, что в скором времени ситуация изменится, и все проекты реализуются, и Осетия расцветет еще краше от туристического денежного потока. Остается только надеяться, что реставраторы очень деликатно отнесутся к восстановлению своего исторического наследия, а не превратят Лисри в бездушный аттракцион.

Пропитавшись позитивной энергетикой Лисри, мы поехали к Цейскому ущелью, где располагается курорт Цей, популярный еще с советских времен.

Это красивейшее ущелье с трех сторон окружено высокими горными пиками, поросшими у подножия соснами и елями, а на их вершинах нахлобучены снежные папахи. Чистейший горный воздух опьяняет, у меня даже возникло легкое головокружение. Цейское ущелье многие столетия является священным для местных жителей. Это место не могло не стать священным. Ведь чем еще, если не особой божьей предрасположенностью к нему можно объяснить такое сосредоточение прекрасного в одной точке Аланской земли.

По канатной дороге мы поднялись до снежного пояса цейских гор, и сверху открылись захватывающие виды на все ущелье, которое с этой высоты отчетливо выглядело в форме подковы. Не даром любители горнолыжного спорта считают, что катание со склонов Цея приносит им счастье как минимум на весь предстоящий год. Во время поднятия на канатке открывался головокружительный вид на Сказский ледник, язык которого спускается с самых вершин и угрожающе останавливается совсем близко от смотровой площадки. Он заслуженно получил свое название, так как действительно сказочно красив.

Видимо именно ледник сильно охлаждал окружающий высокогорный воздух, но благодаря работнице канатной дороги, помогающей на посадке рассаживаться туристам, и предупреждающей о прохладе на вершине, я опасаясь подцепить простуду в столь тревожное для всех время, арендовал у нее теплый шерстяной плед.

Плед мне сильно помог продержаться на вершине хотя бы 10 минут, но при этом я все равно постукивал зубами, и ретировался вниз ранее отведенного Снежанной времени, предпочитая провести полчаса в теплом кафе за чашечкой горячего чая с лимоном, ожидая моих товарищей.

Спускаясь вниз, я обратил внимание на необычный цвет камня одной из отвесных скал, который показался мне оливковым. Такого оттенка камня я ранее в горах никогда не наблюдал.

Мои коллеги не заставили себя долго ждать, спустились вниз минут за 15 до назначенного времени, я даже не успел допить чашку чая. Видимо всех сманило вниз предвкушение оказаться в бассейне с горячей минеральной водой, по пути к которому Снежанна завезла нас на площадку с памятником еще одному местному святому Афсати, и в очень интересный частный этнографический музей в селении Унал.

Гигантский монумент одноглазому Афсати — покровителю диких зверей и охотников, является одним из самых знаменитых в Алании.

Афсати всевидящим оком следит за дикими стадами, пасущимися на склонах гор. Именно от его благосклонности зависел исход охоты. Слагались песни в его честь, чтобы задобрить божество. В песнях к Афсати обращались с просьбами подарить охотникам несколько животных из его стада. За его благосклонность охотники делились частью своей добычи с односельчанами, а их жены пекли хлеб с клятвенными обещаниями накормить бедняков. Если этого не делалось, то в следующий раз удача покидала охотника, и его семья была обречена на голодание.

Этнографический музей аланского быта в селении Унал уникален тем, что принадлежит местной фамилии Цаллаговых, которая собственными силами за счет собственных средств и гранта, полученного на форуме «Машук», восстановила фамильную башню, и пытается восстанавливать другие традиционные жилые постройки богатого аланского средневекового дома.

Все экспонаты в нем можно трогать руками, мы были допущены внутрь 18 метровой каменной башни, залезли на все ее этажи, свержу полюбовались окружающими горами и восстанавливаемыми древними садами уникальной медовой груши, которая поставлялась на императорский стол.

Нам повезло, что экскурсию для нас провел наследник древнего рода, и одновременно главный энтузиаст восстановления традиционного дома своих предков.

Он рассказал много интересных обычаев аланцев. Например, что во время танцев, молодой человек не имел права коснуться обнажённой руки танцовщицы, поэтому традиционные костюмы аланы шили с длинными рукавами, полностью закрывающими кисть. Не дай Бог случиться такому прикосновению на глазах родственников девушки, пристально наблюдающих за танцем. У них наготове всегда был острый кинжал, и обидчик не мог избежать кровавой расправы за столь невинный по современным меркам проступок.

Интересно было послушать его рассказ, как раньше можно было примирить кровников. Убийца должен был на коленях проползти через все село, вымаливая прощение семьи погибшего, вползти на коленях в их дом и припасть к груди матери погибшего. Если его прощали, то ему было позволено дотронуться до надочажной цепи, после чего он уже считался членом этого рода, и кровная месть прекращалась.

Надочажная цепь была священным предметом в каждом аланском доме. Когда девушка выходила замуж, она брала в руки сперва надочажную цепь родного дома, как бы прощаясь с ним, а затем — цепь в доме жениха, хозяйкой которого она отныне становилась. После свадьбы на надочажной цепи в доме жениха ставилась зарубка. По количеству таких зарубок можно было проследить, сколько поколений прожило в родовом доме.

Котлу также поклонялись как святыне, считая, что над ним витают души умерших.

В этнографическом музее устраиваются различные фестивали, народные празднования с танцами, организуются традиционные свадьбы, проводятся различные мастер-классы, форумы, лекции, дегустации слабоалкогольного осетинского пива, больше пожожего на русский квас.

Все эти мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и формирование наиболее полного представления об истории, традициях и культуре Алании.

На входных воротах музея В. В. Путин оставил свою роспись, которая бережно сохраняется до сегодняшнего дня.

Такой обычай существовал в средневековой Алании: почетный гость оставлял на воротах хозяина свою тамгу — фамильный родовой знак (печать), и чем больше таких знаков было на воротах, тем более уважаемым считался род этого дома.

Увлекшись интересным рассказом экскурсовода, мы провели в музее больше намеченного программой времени.

Полтора часа перед вылетом нам удалось провести в бассейнах с горячей минеральной водой источника Бирагзанг.

Перед входом в комплекс к нашим ногам бросилось милейшее создание, но не с целью нас облаять и не дай Бог укусить за пятку, а в ожидании ласки от каждого незнакомца. Я заметил, что собаки в горах имеют более добродушный характер по сравнению со своими равнинными собратьями, и редко встречают прохожего недоброжелюбным лаем или рычанием. Видимо эта особенность передаётся им от гостеприимных хозяев. Впервые я обратил на это внимание во время трекинга в Гималаях (в Непале), а кавказские собакены лишь укрепили мое убеждение.

Вода источника поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. Это минералка, которую можно пить, однако и на кожу она оказывает целебное воздействие. Купание в минеральной воде стало чудесным завершением насыщенного экскурсионного дня.

За два проведенных в Алании дня я получил истинное наслаждение от погружения в ее средневековую историю, растворился в красоте ее горных пейзажей, узнал новую информацию о каменных башнях и оздоровился водами целебных источников. Не исключаю, что я еще вернусь в гостеприимную Северную Осетию…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия, Автобусные туры