Не буду скрывать, что иногда отношу себя к суеверным людям. В ноябре 2020 года 13 число пришлось на пятницу, и я был несколько озадачен, стоит ли лететь в этот день в очередное путешествие по Северному Кавказу… Разум победил суеверие, и вот я снова во Владикавказе. Меня ждали очень насыщенные по эмоциям и впечатлениям два дня в Северной Осетии. Несмотря на то, что я неоднократно бывал в Алании проездом и в командировках, как и большинство россиян, не очень был осведомлен о культуре и обычаях этой республики, разве что со ставшими знаменитыми в последнее время осетинскими пирогами, завсегдатаями на днях рождениях офисных сотрудников. Мы их поедаем за обе щеки и не знаем какой глубокий смысл и традиции заложены в данном блюде национальной кухни, на описании которых остановлюсь чуть позже по ходу своего рассказа.
Жители Северной Осетии считают себя потомками древних аланов — основателей могущественного средневекового Аланского царства, по площади превосходящего на порядок современные границы Северной Осетии, принявшего православие от Византии немного ранее Киевской Руси в 916 г. и утратившего свое могущество с нашествием татаро-монголов. О храбрости аланских воинов слагали легенды, правители многих средневековых государств считали за честь пригласить наемных воинов из Алании к себе в армию. Считается, что аланы своими корнями уходят к ираноязычным кочевым племенам скифо-сарматского происхождения. Именно языковое отличие современных осетин от соседствующих кавказских народностей является их основным аргументом считать себя прямыми наследниками алан. К этому очень ревностно относятся соседние кавказские народности, в этногенезе и культуре которых аланы сыграли далеко не последнюю роль, но не буду останавливаться на этом обстоятельстве, так как с уважением отношусь к каждому народу, и не считаю в праве отстаивать чью-либо позицию, не являясь специалистом в данном вопросе.
В эту поездку я снова решил присоединиться к небольшой группе с опытнейшим местным гидом Снежанной по ее авторской программе. Снежанна за два дня рассказала огромное количество интереснейших фактов об истории Северной Осетии, ее культуре, обычаях и природных достопримечательностях, сумела заразить своей безграничной любовью к своему родному краю, оставив часть этой любви и теплые воспоминания об Осетии в наших сердцах.
Разместились мы в центральной гостинице Владикавказа — «Владикавказ».
Несмотря на благоприятный прогноз, утро первого дня встретило нас морозной прохладой. Снежанна заблаговременно скинула сообщение в общий чат, чтобы мы взяли с собой теплые вещи. В 9 утра все участники группы уже стояли на пороге гостиницы в ожидании микроавтобуса. Мы оказались очень дисциплинированными и ответственными туристами, и без опоздания двинулись в путь.
Нас ожидал очень насыщенный по впечатлениям день. Свое знакомство с Осетией мы начали с Куртатинского ущелья, а если быть более точным — с Кадаргаванского каньона, путь до которого от столицы республики составил примерно 40 минут. За свои осенние кавказские путешествия 2020 года мной было осмотрено множество каньонов северокавказских республик, и, казалось бы, можно было уже свыкнуться с их красотой и мощью, с ощущением себя беспомощной песчинкой перед силами природы. Но, нет — каждое из этих природных творений захватывает тебя целиком, ты замираешь перед ним от внутреннего восхищения и ликования, что именно тебе предоставлена такая возможность своими глазами увидеть их, ощутить мощь водных потоков, прорезающих твердый камень подобно современным лазерным инструментам. Кадаргаванский каньон небольшой по своей длине, образован стремительной рекой Фиагдон, которая на одном из своих участков, пробивая себе дорогу с горных вершин к низовьям, отрезала от огромной скалы поросший лесом каменный останец (высотой около 30 метров), образовав узкую глубокую щель между ними.
С другого края каньона видятся как будто последствия произошедшего здесь страшного землетрясения: огромные валуны сорвало с вершины, и в беспорядке бросило к подножию каньона, но один исполин был зажат между щек теснины и навеки остался висеть над водой, не долетев до нее нескольких метров.
Такое буйство природы не могло не родить легенд.
Из уст в уста передавалось одно из таких сказаний: доблестный аланский юноша, приблизившись к каньону, увидел на другом его берегу представителей семейства, с которым у его рода была кровная месть. Такая встреча не могла закончиться миром, не мог джигит развернуться и ускакать от кровников, смело направил он своего коня в самую пучину бушующего внизу потока. Обладая богатырской силой и ловкостью, прыжок с высоты не принес вреда ни юноше, ни его боевому коню, и они невредимыми выбрались на противоположный берег. И тогда старейшины Куртатинского ущелья, оценив смелость и решимость юноши, постановили враждующим родам примириться.
Современные скульпторы установили на застрявшем между стен каньона камне зеркального леопарда, который своим блеском на солнце приманивает к себе для селфи бесстрашных и любопытных туристов. К огромному сожалению, леопарды были полностью истреблены в дикой природе на Северном Кавказе, нарушив пищевую цепочку. Результатом исчезновения главного хищника региона стал неконтролируемый рост численности шакалов и волков, драматически сокративший популяции диких копытных. Российские биологи в наши дни пытаются возродить переднеазиатского леопарда. На заповедной горной территории Алании уже была выпущена на валю парочка молодых леопардов, выращенных в Сочинском питомнике. Нафотографировавшись с хрустальным зверем, мы все искренне пожелали его пятнистым собратьям процветания и преумножения в дикой природе, и отправились знакомиться с другими достопримечательностями Осетии.
Горы ущелья вдруг стали смыкаться, мы как будто попали в каменный коридор, и Снежана предупредила, что сейчас нам предстоит остановка для знакомства с рукотворной достопримечательностью — наскальной крепостью XIII века Дзивгис, не раз защищавшей осетин во время набегов завоевателей. К сожалению, за последние годы мое зрение ухудшилось, и как я не всматривался в окружающие нас скалы, я не смог рассмотреть на них древней крепости. Мои товарищи по путешествию, являясь более зоркими соколами, также не смогли определить с первого раза положение крепости. Её стены полностью сливались с приютившей форт скалой. Мы представили недоумение неприятелей, которые ничего не подозревая, спокойно входили через узкий проход в Куртатинское ущелье, и вдруг на них обрушивался град стрел и камней. Крепость Дзивгис построена на месте природных пещер, входы в которые были перекрыты каменными стенами из блоков природного камня, образующего скалу.
Сегодня можно увидеть три участка крепости, расположенных на разных уровнях. Считается, что они были ранее соединены внутри скалы проходами, образованными древней подземной рекой. С внешней стороны скалы участки крепости соединялись навесными мостами и деревянными лестницами, остатки которых и сегодня можно заметить при внимательном рассмотрении. Некоторые особо наблюдательные туристы видят в отдельных участках крепости образы трех горских каменных башен, я же не смог отнести себя к их числу.
Видимо по причине землетрясений произошел обвал природных тоннелей, и в настоящее время уже невозможно попасть из одной части крепости в другую. Историки считают, что раньше существовал и сквозной проход на противоположную сторону горы, по которому защитники могли уйти от противника в случае его успешной контратаки, но данный факт не был подтвержден исследованиями спелеологов. Существуют байки, что в узкий проход, не заваленный сегодня камнями, народные следопыты помещали кошку и находили ее после этого с обратной стороны горы, но как я уже упомянул ранее, научного доказательства данному утверждению не существует.
Исторических записей о героизме защитников крепости не дошло до наших дней по причине утраты аланами письменности, но из поколения в поколение передаются истории не только о смелости и отваге защитников, но и об их хитрости. Так, одно из сказаний гласит, что в крепости всегда хранили запас продуктов (вяленное мясо, соленый сыр, орехи, бобы и прочие непортящиеся продукты). Однажды древние защитники оборонялись несколько месяцев. Неприятель за время осады опустошил все близлежащие сёла, и находился в истощенном состоянии. Тогда защитники крепости бросили к ногам изголодавшегося противника огромный вяленный говяжий окорок, и те в борьбе за кусок мяса перерезали друг друга.
Выслушав завлекательные Снежаннины истории, сфотографировавшись с полуразрушенными стенами крепости, и полюбовавшись открывающимися с ее бойниц видами, мы двинулись дальше.
Расположившееся у подножия крепости село сперва показалось мне заброшенным, но на выходе с крепости к нам привязалась добродушная упитанная собака, явно домашняя, и проходя по узкой улочке селения, мы своими разговорами распугали небольшую отару овец. Они поначалу любопытно выглядывали из-за угла деревенского строения, а потом по всей видимости их предводитель почуял что-то пугающее в наших взглядах. Определенно, у него в подсознании на генном уровне хранилась информация об изголодавшихся чужеземцах, и он выдал своим собратьям приказ разбегаться от нас врассыпную.
Немного раззадорив нас своим поведением, овцы придали нам дополнительной бодрости, мы запрыгнули в микроавтобус и отправились дальше, сделав короткую остановку у водопоя. Я сначала подумал, что Снежанна пошутила, предложив нам отпить родниковой водички с сильным запахом сероводорода, но мои товарищи активно стали наполнять стаканы целебной водой, да и сама Снежанна сделала пару глубоких глотков. Чего только не сделаешь ради здоровья, заставил таки себя сделать небольшой глоточек. Слава Богу никто из нас в козленочка не превратился, а позитивных проявлений видимо стоит ожидать в течение нескольких дней.
Через минут 15 по горной дороге мы въехали в курортный поселок Фиагдон, имеющий относительно развитую инфраструктуру для приятного времяпровождения в горной местности.
Основной целью нашего визита стал Аланский Свято-Успенский монастырь, который подобно Дзивгиской крепости очень органично вписан в окружающий пейзаж, и кажется дошедшим до нас с времен средневековья. На самом же деле он был построен в классическом византийском стиле совсем недавно (в 2000 году), и на сегодняшний день является самым высокогорным действующим православным монастырем России.
Нам было предоставлено достаточно времени для прогулки по его территории, ознакомления с его интерьером и с расположенными рядом с монастырем древними каменными башнями горцев XVII–XVIII веков. Несмотря на молодой возраст монастыря, внутри уже проводились реставрационные работы по обновлению потолочных фресок.
В церковной лавке святой обители помимо традиционных товаров можно было приобрести вкусную натуральную монастырскую чурчхелу, местный горный мед и товары пчеловодства, сыр, хлеб и фабричное мороженное. На отвесных склонах окружающих гор моё внимание привлекли группы овец и коз, которые подобно цирковым акробатам, совершали немыслимые трюки, с бешенной скоростью перемещаясь с места на место по вертикальному склону, выискивая свежую травинку среди пожухлого разнотравья, пытаясь опередить прожорливого собрата.
Горные козы - овцы у монастыря
Перекусив чурчхелой, мы поехали в направлении к башне Курта и Тага, являющейся визитной карточкой Северной Осетии.
Когда-то эта башня была частью старинного средневекового богатого дома местных правителей (2-х братьев), которые пользовались большим уважением и любовью подданных, так как были очень справедливыми, и им удавалось сглаживать любые конфликты между представителями различных слоев населения. Любили их и за отражение многочисленных набегов неприятелей. Башня расположена на высоком утесе над селом Фиагдон на месте схождения сразу трех ущелий. Она носила важнейшее стратегическое значение в защите осетин от неприятельских атак завоевателей.
С площадки расположения башни открываются захватывающие виды на долину реки Фиагдон, на курортный поселок, и на древние села на склонах гор, многие из которых имеют свои родовые каменные башни. Мое внимание привлекли террасы на склонах гор, которые мне уже неоднократно встречались на восточно-кавказских склонах, и напоминали рисовые террасы южной Азии.
Я был уверен, что они рукотворны, и создавались земледельцами для выращивания культурных растений, но Снежанна рассказала интересную версию: помимо рукотворных террас, созданных горцами для земледелия после их вытеснения захватчиками с плодородных равнинных земель в горную местность, лишенную благоприятных условий для выращивания сельскохозяйственных культур, существуют и природные террасы. Современные геологи предполагают, что часть таких террас было образовано древним морем Тетис, плескавшимся над территорией современного Кавказского хребта более 10 млн. лет назад. Уровень моря постепенно понижался, оставляя после себя намывные террасы.
Далее в авторском туре Снежанны было предусмотрено посещение современного аттракциона, установленного на вершине скалы. Это были качели над пропастью, на которых получаются душераздирающие фото для аватарок в социальных сетях. Подобные качели установлены на нескольких склонах в Дагестане, но там за фото на них предприимчивые горцы собирают деньги. Здесь же, будучи финансово неограниченными, девушки нашей группы надолго застряли на фотосессию, а любезнейшая Снежанна выступила в роли опытного и терпеливого фотографа. За время фотосессии у всех участников группы разыгрался аппетит. Видимо только чувство голода могло прервать фотосессию нашей прекрасной половины группы.
Мы преодолели перевал и спустились в соседнее ущелье, где в традиционном осетинском доме нас ожидал обед из двух блюд (знаменитых пирогов и салата из свежих овощей). Сами осетины признают, что их кухня не отличается особым разнообразием на фоне остальных кавказских народностей, и ее основу бесспорно составляют традиционные осетинские пироги.
За обедом Снежанна посвятила нас в древние обычаи, связанные с осетинскими пирогами. На традиционный осетинский стол на одном блюде подаются сразу три пирога (обычно с разной начинкой), символизирующие три стихии: солнце, воду и землю. По другой версии верхний пирог символизирует Бога, средний солнце, а нижний землю. При нарезании такого пирога блюдо нельзя вращать, так как человеку неподвластно управлять стихиями. Эти традиции унаследованы и соблюдаются осетинами еще с языческих времен. Запомните, что когда в следующий раз будете заказывать осетинские пироги в офис на свой день рождения, то не ставьте на стол два пирога. По осетинским обычаям делается так только на поминках.
Наевшись пирогов на всю оставшуюся жизнь, по крайней мере на весь оставшийся день, мы поблагодарили хозяйку и неспешно двинулись к своему автобусу, готовые к дальнейшему потреблению уже духовной пищи.
Нам предстояло знакомство с главной достопримечательностью первого дня — сакральным местом Даргавс. По пути к нему мы сделали короткую остановку для живописных фотографий горных склонов, отражающихся в водах небольшого искусственного озера с необыкновенным цветом воды.
Рядом с озером мы ознакомились еще с одним творением современных художников, предназначенных возродить интерес туристов и местных осетин к истории Алании — древним аланским мечом, воткнутым в большой камень.
При подъезде к Даргавсу — древнему некрополю, состоявшему из десятков каменных погребальных башен, из-за облаков выглянуло солнце, появились заснеженные горные вершины, как будто парящие над землей на невесомых облаках. На их фоне Даргавс выглядел необыкновенно загадочно.
Я обычно не люблю посещать подобные места, как-то на подсознательном уровне чувствую их тяжелую ауру. Но в этом месте (где по различным оценкам покоится более 10 тысяч человек) я почувствовал лишь внутреннее спокойствие, окружающую безмятежность и абсолютную тишину, несмотря на многочисленных туристов, передвигающихся между склепами. Также я проникся почтением и уважением к усопшим.
Многие из туристов заглядывают внутрь погребальных башен через маленькие окна, в деталях рассматривают кости, черепа и мумифицированные тела, и даже фотографируют их. Гиды рассказывают, что фиксировались случаи, когда безбожные посетители забирали с собой в качестве сувениров черепа. Мой внутренний мир не принимает такого отношения к останкам, я не смог заглянуть ни в один из склепов, а просто побродил между ними, посидел рядом и задумался о смысле жизни.
Перед глазами открывался вид на реку Кизил-дон, в которую с окружающих гор стекалось множество притоков, и в конечном итоге, сливаясь в единый поток, река уносила свои воды за пределы видимости, куда-то за склон, на котором располагался некрополь.
Я подумал, как же это символично. Каких высот бы ты не достиг в своей жизни, как бы не протекала бы твоя жизнь — по извилистому руслу, либо стремительно и прямолинейно, конец у всех один — влиться в единый поток общей истории со своими предками и уйти в потусторонний мир.
Пожалуй, это одно из самых неоднозначных мест за все мои путешествия по Северному Кавказу. С одной стороны, испытываешь восторженные чувства от увиденного, проникаясь уважением к захороненным, а с другой стороны тебя охватывает чувство тоски и печали.
В моей памяти всплыла информация, прочитанная в интернете перед поездкой в Северную Осетию, от которой по всему телу пробежал холодок. Со слов старожилов при одной из реставраций некрополя было найдено послание предков в виде надписи на одном из склепов, не сохранившейся до наших дней. Суть его была следующей: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как Вы, Вы будете такими, как мы». Сильная фраза, заставляющая задуматься о бренном.
Впечатления от Даргавса многократно усилились связанными с этим местом легендами, рассказанными Снежанной при подъезде к городу мертвых. Кратко перескажу их в порядке нарастания воздействия на мое сознание:
— В соответствии с первой легендой, массовое захоронение в Даргавском ущелье возникло после поражения аланов в сражении с татаро-монголами, после которого аланы были вытеснены в горы. Плодородной земли для всех жителей не хватало, не было в достатке пастбищ для выпаса скота. Земля стала баснословно дорогой, и чтобы не тратить драгоценную плодородную землю под кладбища, старейшинами было принято решение хоронить умерших на безжизненном каменистом склоне в специально построенных небольших башнях.
— Вторая легенда гласила о том, что в ходе одного из сражений аланы взяли в плен необыкновенно красивую женщину, которая свела с ума всех аланских мужчин, потерявших всякий интерес к своим девушкам и женам. Молодые люди стали драться между собой за право обладания прекрасной пленницей. В их разборки вмешались старейшины, они попросили привести на совет виновницу распрей, но, когда красавица предстала перед их очами, старцы также потеряли голову и каждый из них возжелал незнакомку. Тогда главный старейшина объявил, что так продолжаться не может, аланы перережут друг друга из-за этой девушки, она не принесет счастья ни одному из мужчин. Коллективно было принято решение убить пленницу. Приговор был приведен в исполнение, но после этого в течение короткого времени убийц постигла небесная кара. Они стали умирать друг за другом, оставшиеся в живых хоронили покойных, но земля не принимала останки убийц и выталкивала их тела на поверхность. Тогда решено было строить специальные погребальные склепы для останков участников страшного убийства, не предавая их земле, а оставляя на разных уровнях / этажах склепов. Только после этого их души обрели покой, а каменные погребальные башни остались на века стоять на склоне в качестве назидания потомкам.
— И самое сильное впечатление на меня произвела следующая легенда: в средние века свирепствовали эпидемии чумы и холеры, люди вымирали целыми селениями. Чтобы не вымереть всем поголовно, на совете старейшин было решено, что семьи, в которых кто-нибудь заражался опасной болезнью, ради сохранения жизней других соплеменников должны были всей семьей с небольшим запасом продуктов подняться на склон, на котором у каждой семьи был построен родовой склеп и дожидаться возле него своей смерти. Даже страшно представить себе, что чувствовали люди перед такой мучительной смертью, многие из них умирали не от болезни, а от голода. Что они говорили своим детям, какие подбирали слова, что творилось в сознании последнего оставшегося в живых члена семьи? Как же они любили своих собратьев, что шли на такое самопожертвование. Такое деяние заслуживает преклонения перед их силой воли и безграничного уважения.
Испытав мощнейшие эмоциональные переживания от посещения Даргавса, мы направились в направлении Кармадонского ущелья, еще одного места Северной Осетии с которым связаны страшные события уже недавнего времени.
По дороге градус внутреннего напряжения нам понизили домашние ослики, которые бесцеремонно гуляли по центральной улице близлежащего к Даргавсу селения и выпрашивали у туристов еду.
Снежанна хорошо знала вкусовые предпочтения местных ишачков, и припасла для их кормления недоеденные нами за обедом осетинские пироги. Ослица с осленком с огромным аппетитом умяли запасы Снежанны, и при этом сильно лягнули местного пса, который осмелился подойти к нам в надежде получить лакомый кусочек. Ослица неожидано подпрыгнула, и обеими задними ногами лягнула бедного пёсика. Он отлетел метра на 2 и сразу же с визгом убежал к себе во двор. Для предотвращения телесных травм от ненасытной ослицы, мы запрыгнули в автобус и двинулись к конечной локации первого экскурсионного дня.
Минут через 30 мы въехали в Кармадонское ущелье, еще не так давно бывшее популярнейшим местом отдыха жителей Владикавказа. Здесь строились здравницы, специализирующиеся на лечении водой кармадонских минеральных источников, базы отдыха, многоквартирные дома для размещения семей военных.
Многие жили в Кармадонском ущелье, а на работу ездили во Владикавказ по благоустроенной дороге с множеством тоннелей. Но вечером 20 сентября 2002 года сход ледника Колка принес в ущелье миллионы тонн льда, камней и грязи, покрыв толстым слоем почти 20 км ущелья, снося на своем пути строения, линии электропередач, выкорчёвывая деревья, забивая наглухо тоннели.
Трагедия унесла жизни 125 человек, включая Сергея Бодрова-младшего и членов его съемочной группы. Грязе-камне-ледяной поток продвигался по ущелью с невероятной скоростью 200 км/ч. В мире подобные явления происходили неоднократно в разных местах, и по прошествии 18 лет природа практически затянула следы ран, полученных от схода ледника. Но память людей еще не смогла очиститься, и в наши дни сёла в ущелье опустели, жители его покинули, здравницы от отсутствия хозяина и гостей превратились в руины, многоквартирные дома остались недостроенными на склоне когда-то живописнейшего ущелья, ничем не предвещающего беды.
Конечно пройдут годы, боль утихнет и люди сюда вернутся, отстроят дома, высадят сады и жизнь потечет своим чередом.
Во Владикавказ мы вернулись уже поздно вечером. Я быстро перекусил в ресторане отеля, так как сил не осталось дойти до центральной улицы, поднялся к себе в номер, умылся и уснул прямо с компьютером за перекачиванием фотографий с телефона.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
