Утро второго дня в Ижевске немного огорчило. Дело в том, что кроме музея Калашникова было большое желание посетить музей при заводе Ижавто. Посмотреть, что же выпускалось здесь кроме Москвичей с шильдиком Иж на решетке радиатора, единственного в СССР автомобиля с кузовом «хэтчбек» Иж-комби и Иж-Ода, который многие в разговоре называли «О!Да!». Музей этот, можно сказать, ведомственный и график его работы совпадает с графиком работы ИТР на заводе. И вот в понедельник с утра звоню, а на том конце мне отвечают, что завод готовится к очередному юбилею, половина экспонатов на обслуживании для торжественного автопробега, и вообще, из-за короновируса они уже полгода неорганизованных посетителей не принимают…
Чем же заняться туристу в Ижевске в день, когда ни один музей(!!!) не работает, а большинство архитектурных «изюминок» осмотрено накануне? Виды с лоджии подсказали план на этот день.
Небольшое замешательство вызывали зелёные купола с золочеными шпилями. Собор — вот он, левее, блестит золотом. Все вопросы были сняты, когда дошагали до места. Это оказались купола на башенках «сталинок». Храм науки — Удмуртский университет.
Территория довольно обширная, расположена по обе стороны ул. Советской. Для безопасного перехода с одной стороны улицы на другую безбашенных, а порой просто рассеянных студентов помимо подземного есть и надземный переход.
На Университетской площади, напротив Института языка и литературы, в обрамлении колонн стоит памятник А. С. Пушкину.
А через дорогу, спрятавшись в тихом переулке, смотрит в будущее Михайло Васильевич.
В 1784 году на кладбище Ижевского завода, там, где впоследствии вырос Свято-Михайловский собор, была построена деревянная церковь в честь Святой Троицы. В 1810 году пожар её уничтожил вместе со многими деревянными строениями заводского посёлка. Кладбище перенесли на тогдашнюю окраину Ижевска, и там в 1814 году построили новую Свято-Троицкую церковь. В середине XIX века и начале XX она перестраивалась, но революция уничтожила все эти перестройки вместе с колокольней, крестильней, иконостасом. В 1938 году власти города приняли решение о ликвидации храма и кладбища. Москва частично не поддержала это решение — церковь оставили и в 1945 году возвратили верующим. А кладбище к 1960 году было полностью уничтожено. С середины 1980-х Свято-Троицкий собор стал принимать современный вид.
Была построена новая колокольня,
церковь св. Пантелеймона,
Иоаннопредтеченский храм (крестильный).
В 2018 году на территории собора было совершено перезахоронение и отпевание останков 2,5 тысяч человек, когда-то нашедших упокоение на кладбище. Как напоминание, что здесь некогда был Троицкий погост, напротив памятника лежит надгробная плита с полустертой надписью.
Возвращались мы в сторону дома, сделав небольшой крюк практически через центр. Посмотрели на памятник Ю. А. Гагарину перед объединением Аксион со схематичной ракетой на заднем плане,
немного состояли у начала спуска к набережной перед монументом «Навеки с Россией».
Практически от этого монумента накануне мы начинали знакомство с городом, здесь же замкнулся наш круговой с загогулинами маршрут.
Вот незадача — день только начинался. Куда потратить оставшуюся послеобеденную часть? Ответ на этот вопрос лежал на поверхности, верней в виде на окрестности с балкона арендованной квартиры.
Год назад, когда про вирус и пандемию никто знать не знал, в планах на октябрь 2020 у меня была Армения. Увы… Но задумки об этой стране все же реализовались! Пусть даже в посещении её маленького кусочка в виде этого легко узнаваемого образа армянской храмовой архитектуры, который возникал, стоило лишь выйти на балкон.
В апреле 2010 года, на территории строящегося храма Армянской Апостольской церкви был торжественно открыт мемориал памяти невинных жертв геноцида. А осенью 2013 года открыла свои двери для прихожан и церковь Сурб Григор Лусаворич.
Зайдя на территорию и глядя на розовый туф, из которого здесь выложено буквально все, словно оказываешься в Армении. Есть здесь и своё озеро Севан — маленький прудик-фонтан, очертаниями напоминающий это озеро.
Есть и свой Арарат, у подножья которого расположен сам мемориал.
Рядом с памятником матери, держащей на руках погибшего ребёнка, стоит хачкар и прикреплена мемориальная доска.
Обойдя храм, зашли в открытую дверь.
Внутри — тихо и светло.
Поначалу даже подумал, что мы одни. Потом заметил горящую свечу и сидящих на лавочке в углу девушку-армянку и русского парня. Она держала в руках раскрытую книгу и беззвучно, губами шептала… Стараясь не издать ни звука, чтобы не потревожить молитву за здоровье родных на Родине (не сомневаюсь, что девушка читала именно её), осмотрел фрески
и иконы,
поставил свечу и вышел, чтобы своим присутствием не помешать Всевышнему услышать эту молитву…
Я не отношу себя к глубоко верующим, крещен был в младенчестве, а в церкви захожу, в-основном, из интереса. Но в некоторых храмах на душе становится тихо, светло, спокойно. В этой ижевской Армянской Апостольской церкви было такое чувство.
От этого храма и мемориала пошли искать другой мемориал — памяти жертв репрессий. Несмотря на заданную точку в maps.me, долго пришлось блудить по дворам спального заводского района. Очень скромный барельеф на стене какого-то кирпичного здания, похожего на бывшую котельную и две мемориальные доски в нишах-окнах.
На этом красные метки, выставленные мной в навигаторе, вроде бы закончились. Оставалась одна.
Более 100 лет назад парк на окраине города был местом отдыха рабочих. Город строился, возле него появился частный сектор, и в парке стали выпускать на выгул коз, которые снабжали семьи заводчан и молоком, и шерстью. Парк так и стали называть — Козий, а в 2006 году у входа появилась скульптура козе- кормилице. Из чего сделана? Конечно, из металлолома!
50 лет назад рядом с одной из трасс на выезде из Ижевска был установлен памятник Лосю. Настолько он полюбился жителям, что стал ещё одним неофициальным символом города. И вот к 260-летию столицы Удмуртии организаторы торжеств пообещали заполонить город лосями — в виде скульптур, трафаретов, баннеров. Даже пообещали устроить квест «Я встретил лося в Ижевске». Сами того не подозревая, мы стали участниками этого квеста! Второй, встреченный в городе лось, стоял сейчас перед нами.
При виде него я, правда, подумал про другое существо — Троянского коня. А что, внутри этого деревянного лесного великана запросто поместилось бы отделение спецназовцев!
На следующее утро, покидая Ижевск, мы остановились там, откуда у многих только начинается знакомство с городом — у ж/д вокзала.
До 2003 года центральное здание и здание пригородного направления, построенные в 1954 и 1971 годах, стилем существенно отличались друг от друга. При масштабной реконструкции облик зданий постарались сблизить.
И, конечно, первый, кто встречает гостей Удмуртии — это Петр Ильич Чайковский. Даже два — на мемориальной доске и памятник на привокзальной площади.
А нас композитор провожал. Уехали, правда, мы недалеко. В 20 километрах от Ижевска расположен архитектурно — этнографический музей Лудорвай.
В 1986 году вблизи деревеньки Лудорвай (удм — река вблизи священной рощи Луд) республиканский краеведческий музей открыл филиал, где акцент был сделан на показе быта финно-угорских народов. Поначалу филиал имел название Ильинка — по названию починка, чьи хозпостройки стали первыми экспонатами. Но если музей показывает местный колорит, то и название должно быть финно-угорское. Так вместе с переквалификацией из филиала в полноценный, музей приобрёл имя — Лудорвай.
Видимо по случаю буднего дня, машин на парковке не было. Первая мысль — закрыто из-за пандемии. Но вышедший охранник издалека жестами стал зазывать «в гости». Напротив касс сидела эта парочка,
а приветливая девочка разъяснила все правила и условия. От самостоятельного осмотра мы отказались, и не зря, как потом выяснилось. Сами мы никуда внутрь не попали бы, и не увидели бы интересных особенностей этого края. Экскурсии проводятся по расписанию, и у нас в запасе был почти час. Это время нам предложили провести в доме волостного правления, где проходила выставка «Бесермяне. Возрожденная красота."
Об этом этносе я впервые услышал буквально накануне, в Республиканском музее. Почему-то возникла ассоциация бесермяне — бусурмане, и попал в точку. Южная группа удмуртов в стародавние времена находилась под влиянием Волжской Булгарии и исповедовала ислам (бусурманин — мусульманин). После разгрома Орды переселились на север, а с присоединением Казанского ханства к России принимают христианство. Вплоть до середины XX века межэтнических браков у бесермян не было, жили общинами. Такая закрытость к хорошему не привела — по переписи 2010 года их осталось 2,2 тысячи человек.
Выставку, конечно, мы с удовольствием посетили, тем более, что с экскурсий на неё не водят. Здесь выставлены повседневные и праздничные одежды бесермянских женщин,
куклы — бесермяне,
праздничные гобелены.
Но ведь какая несправедливость — из мужских одежек присутствовали только рубахи.
Прям, как у классиков. «Все это великолепие разбивались о маленькую бумажку, прикреплённую у входной двери: „Штанов нет!“ — Фу, как пошло, — произнёс Бендер.» На мой вопрос:«Разве бесермянские мужики без портков ходили?», девчонки только рассмеялись…
Тем временем час прошёл, мы вернулись к входу, где нас уже ждала экскурсовод. Какая это была экскурсия! Официоз был только в начале. Мы быстро «перестроили» своими вопросами, какими-то наблюдениями с официального языка на беседу знакомых, из которых один человек «в теме». Думаю, и экскурсоводу (эх, забыл имя…) такой формат пришелся по душе.
Что же находится на территории этого музея? Сразу за входом — детская игровая площадка. Хоть все «аттракционы» и предназначены для детворы, но все это символы мифологической картины мира у удмуртов. Несмотря на поголовную христианизацию ещё в XV — XVI веках, языческое прошлое очень сильно выражено в культуре народов Прикамья. Вот и здесь. Качели — это верхний мир, «небо». Средний мир, «земля» — тотемная ель словно карусель с животными по кругу. Нижний мир, «воду» символизирует песочная река с рыбаком, поймавшим огромную рыбину.
Как и положено, на окраине этой «деревни» стоит мельница. Огромный ветряк, к тому же и действующий.
Два раза в год стопоры на тормозном устройстве под шатром снимаются и крылья оживают, приводя в движение вертикальный вал и жернова.
Эта мельница 1912 года постройки, хоть и в рабочем состоянии, но на следующий год ждёт небольшого лечения.
Рядом с мельницей — общественный амбар. Конечно, зерна здесь сейчас нет, и сколько по амбару ни мети, по сусекам не скреби — кроме сельхозинвентаря, телег, саней здесь ничего не найдешь.
Колобка из этого точно не состряпаешь.
Урожай, как верили в старину, целиком зависит от богов. Вот к этим-то богам, верней их деревянным скульптурами, мы и пошли дальше. Большая поляна в лесу целиком отдана идолам. Мать неба, Мать солнца, дух леса, злой великан Алангасар.
Кроме богов, здесь и земные жители. Мельник, кузнец, жрецы.
Покатавшись на плотике-пароме по маленькому пруду,
мы подошли к усадьбе северных удмуртов и бесермян. Экспозиция здесь в стадии заполнения, только по двору прошлись.
Бросились в глаза некоторые отличия от привычных русских усадеб. О них подробно узнали в соседней усадьбе — центральных удмуртов. В самой избе все было почти знакомо.
Но и здесь нашёл незнакомое мне. Вот вы знаете, чем отличаются лапти русских, татар и удмуртов? А я не знал. И коромысло для переноски белья с речки тоже как-то раньше не попадалось.
Во дворе отличия бросаются в глаза. Нет, в сараях — навесах все привычно. Телеги, утварь, лодки, сани.
А вот летняя кухня… Здесь ярко выражены языческие корни. Куала — это не просто место, где летом готовили пищу. Это святилище, где удмурты поклонялись покровителю своей семьи — вормуду. Все значительные события в семье-роду только с благословления вормуда. Молодая невестка, к примеру, не могла переступить порог избы прежде, чем не зайдет в куалу и вормуд не познакомится с её запахом. А «жил» он в маленьком берестяном коробе на полке под потолком.
Другое отличие — это двухэтажный амбар — кенос. С ранней весны и до снега молодые пары большой семьи жили в своих небольших отсеках на втором этаже. Здесь же жили и девушки до замужества. Именно в кеносе будущая невеста шила один из главных атрибутов своего приданого — полог. Именно по нему во время свадьбы судили о мастерстве невесты.
Гуляя по улицам, ощущаешь себя, как в настоящей деревне. Тут в русском починке в загоне стоят овечки, а здесь через мостик с шумом, гогоча и размахивая крыльями, торопятся к пруду гуси. В одной из усадеб после экскурсии гостей ждут традиционные перепечи.
Свернув с деревенской улицы по узкому мощеному бревенчатыми плахами «тротуару» мы свернули в лес. Два родника — «живой» и «мёртвой» воды.
В старину этому уделялось большое внимание. К примеру, из того, где набирали воду для бани и стирки, никогда не брали для готовки еды.
Два часа, проведенные в Лудорвае, промчались незаметно. Конечно, на знакомство с этим музеем надо закладывать больше времени. И кроме экскурсии просто погулять, осмотреть что-то, о чем говорилось мельком. На околице деревни стоит ещё одна деревянная экспозиция «Бабушка ждёт сына».
И хотя скульптура посвящена теме Великой Отечественной войны, мне кажется, что этот образ бабушки, ждущей своих детей и внуков, актуален всегда.
Ворота на выходе были открыты,
но стоянка по-прежнему пустовала. Мы ещё некоторое время прощались с экскурсоводом, благодаря её за интереснейшие рассказы. Потом сели в машину и покатили дальше. Нас ждало погружение в XIX век на родине кавалерист-девицы Надежды Дуровой в Сарапуле.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
