Лауфенбург швейцарский — город, разделенный на две страны

Первое упоминание поселения относится к 1207 году, как Лойфенберг (древне-немецкий) — «Гора у водопада». Упомянули его в арбитражном соглашении между аббатисой фон Закинген и графом Рудольфом Вторым Габсбургским. Граф расширил поселение до укрепленного города. Высокий утес на южной стороне реки позволял построить замок. Рейн здесь был всего лишь 12 метров шириной, берега соединили мостом.

В 1232 году, когда Габсбурги разделились на две ветви — от каждого сына Рудольфа Второго, Альбрехта Четвертого и Рудольфа Третьего — графы Лауфенбург Габсбурги, являясь младшей ветвью, проживали в замке. Но, к 14 веку они потеряли все свое влияние и граф Иоганн Четвертый, имеющий большие долги, был вынужден продать свое имущество старшей ветви семьи, герцогу Леопольду Третьему. В результате Лауфенбург стал одним из четырех лесных городов перед Австрией.

В 1479 году крупный пожар уничтожил более 130 домов, и город отстроили заново. Деньги на это были, важным доходом была переработка железной руды из долин Шварцвальда и Джуры. Необходимая для этого вода перекачивалась по разветвленной системе трубопроводов. Но, Тридцатилетняя война отбросила город назад в экономическом развитии.

Тот факт, что Лауфенбург теперь находится в двух странах, как и во многих других вещах, «виноват» Наполеон. В 1801 году по Люневильскому мирному договору от 9 февраля, сегодняшняя швейцарская часть города была присоединена к Гельветической Республике, а Рейн объявлен государственной границей. Так и получилась, что меньшая половина города на правобережье стала немецкой, будучи присоединена к Великому Герцогству Баденскому, а бОльшая половина, на левом берегу — швейцарской.

В 1802 году Лауфенбург стал столицей одноименного района, а с 19.03.1803. столицей кантона Аргау. Город вряд ли мог экономически справиться с вынужденным разделом, тем более, что Рейн все больше терял свою роль транспортного пути. Хотя часть Бадена уже была подключена к железнодорожной сети в 1856 году, но на швейцарской стороне железнодорожная линия была открыта только 1 августа 1892 года.

Начиная с 1908 года, со строительством большой гидроэлектростанции, начался экономический бум. На момент ее открытия в 1914 году гидроэлектростанция была крупнейшей в Европе. Вокруг начали расти промышленные предприятия. С открытием в 1956 году подстанции, электротехническая компания Лауфенбурга превратилась в центр швейцарской электросети.

Вот так и живут, уже 200 лет разделенные жители одного города. Но, благодаря усилиям граждан обоих городов, связи не прерываются, горожане отмечают совместные праздники, проводят фестивали, и активно дружат. А связью является городской символ — мост, с Непомуком в центре, вместо пограничного столбика. Кстати, экономные швейцарцы оказались экономнее экономных немцев — при открытии моста выяснилось, что немцы сразу выложили плитку, а швейцарцы скромненько заасфальтировали. Хорошо, что асфальт недолговечен, и когда пришла пора его менять, расщедрились на плитку.

Про мост я уже рассказывала в немецкой части, вкратце повторю. Он совсем новый, сотня лет, как построили, в качестве автомобильного. И вот, всеобщий праздник, музыка, цыгане, медведи, фанфары и фейерверки, открывают экран между швейцарской и немецкой частями, и фанфары умолкают! Две половины на разной высоте! И кто бы вспомнил, когда проектировали, что нулевые отметки у стран разные — немцы считают от Северного моря, своего, как-никак, а швейцарцы — от Средиземного, в районе Марселя — у них своего вообще нет никакого. Понадобился еще год и куча денег (12 млн. франков), что бы привести все в норму, нарастив опоры с немецкой стороны. На этих фотографиях показана история конфуза:

Прямо у выхода с моста — таможня, граница, как-никак. Естественно, все закрыто, никого нет — суббота, как-никак.

Город стоит на Рейне, в месте традиционного сплава леса. Этот путь назывался «Кляйне Лауфен», там, где Рейн пробивался через гнейсы Шварцвальда возле Лауфенбурга, образовалось ущелье. В самом узком месте пороги были 12 метров шириной и длиной более километра. После порогов вода, пенясь, падала в долину, огибая три скалы, поэтому, в отличии от большого Рейнского водопада, этот называли Малым. А жители зарабатывали на перегрузе леса по суше. К сожалению, в 1909 — 1914 годах, при строительстве электростанции, проги были взорваны, был ликвидирован прекрасный ландшафт, и теперь город раскинулся на берегу спокойного Рейна, плавно несущего свои воды.

Уже по этому плакату понятно, что рыбная ловля была немаловажной статьей дохода местных жителей. Да и сейчас Рейн радует любителей рыбалки, а здешние рестораны — любителей рыбы.

По пути к руинам замка высится Римско — католическая церковь Святого Иоанна Крестителя. Неплохо для городка в две с небольшим тысячи жителей.

Поднимаемся к руинам крепости и сторожевой башне (я не могу не подняться на каку-нибудь башню, если таковая имеется в пределах досягаемости). В римские времена здесь уже была крепость, а в 1207 году на ее месте, используя остатки камней, выстроили замок. К тому же периоду относится главная башня, под защитой которой находился город. Замок окружала стена. В 1500 году укрепления были расширены и усилены. А главная башня получила артиллерийскую площадку.

Во время Тридцатилетней войны замок был серьезно поврежден. Прошло несколько десятилетий в запустении и специалисты по фортификации решили, что замок восстановлению не подлежит. Сохранились изображения 1800 года — руины, которые могли заинтересовать лишь поэтов — романтиков. В 1803 году руины перешли во владения кантона Аргау, который и продал их городу. Вскоре после этого горожане снесли все постройки, кроме главной башни.

Башня открыта с 6.00. до 20.00., я вначале изумилась — неужели кто-то дважды в день приходит ее открывать и закрывать? Но муж мой, внимательный, покрутил у виска пальцем и объяснил, что замок автоматический. Я проверила — он прав.

Ну, а виды с башни, как и ожидалось — прекрасный Рейн и город.

Неподалеку от Сторожевой башни, еще — одна — Водная. Ее использовали для хозяйственных нужд, а сейчас она закрыта.

А следующая башня — Шверлистурм, 1270 года, когда-то была юго — западным углом городской стены Вазенфорштадт. По преданию, легендарный капитан Ганс Мюллер фон Бульгенбах, бывший фермер, лидер восстания фермеров Шварцвальда в Крестьянской войне, был заключен в эту башню в 1525 году и в середине августа обезглавлен.

И еще одна башня — Вазентурм, построенная в 1270 году, в качестве главных городских ворот. В 1495 году ее реконструировали, а верхние этажи использовали в качестве тюрьмы.

На одном из домов на Херренгассе 117, под названием «Дом Чез — Регги», висит картина. Сюжет картины очень бытовой: бывшая владелица, Регина Акерман (1837 — 1917), до самой старости управляла рынком и продавала сыр (Регги — от Регина, чез — от сыра). В молодые годы она была очень привлекательной женщиной, которая умела извлечь из этого обстоятельства выгоду. На картине она покупает дом, в приходской канцелярии. Автор картины — художник из Баварии.

Городок очень холмистый, постоянно вверх- вниз, мечта кардиолога.

Удивило дерево — оно растет из крыши гаража, там земли — с Гулькин нос, но ведь какая воля к жизни!

Почти на каждом доме какая-нибудь приятная мелочь — вывеска, табличка, украшение, скульптурка.

Это было такое правильное решение — отправиться сюда теплым осенним утром, пока никого нет. Мы обошли весь городок (а в нем чуть больше 2000 жителей), встретив только пару раз таких же жаворонков, как мы я.

Если кто-нибудь соберется — вот карта.

И, поверьте, несмотря на то, или благодаря тому, что это не самое туристическое место, Лауфенбург стОит прогулки по нему!

Рассказ о немецком Лауфенбурге здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_31234

Спасибо за внимание.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия