Три счастливых дня в Дагестане

Арсен нажимает на газ, как на кнопку машины времени, и вот уже перед глазами всплывают образы полуразрушенных городов инков в Перу.

Стой Арсен, не гони, за тем поворотом на скале я заметил один из геоглифов пустыни Наска, и не успел его разгадать. Закрываю глаза, и передо мной непальские пейзажи — мы, вслед за караваном осликов вереницей ползем в труднодоступное горное селение, свернули за поворот — и мы перед горой Рашмор (скалой 4-х президентов в Южной Дакоте США). Спустились в долину, и попали во французские виноградники.

Арсен, прекрати, у меня взорвется мозг, выключи свой телепорт. Трудно сосчитать, сколько раз во время этого путешествия я слышал слово «самый» в сочетании с разными прилагательными: самый высокий, самый глубокий, самый высокогорный, самый труднодоступный, самый длинный и много других самых-самых.

Могу описать свои общие ощущения от увиденных мест, поймут которые только опытные путешественники, многое повидавшие в своей жизни. Бывают места, которые тебе нравятся, а бывают такие, когда кровь стынет в жилах, сначала приятный холодок охватывает твою грудь, медленно спускается к ногам, потом резко в груди возникает распирающее чувство, и уже тепло расходится по всему твоему телу, комок подкатывается к горлу, затрудняется дыхание и выступают слезы. Вот горный Дагестан именно такой, это то место, ради эмоций от которого бросаешь все дела и мчишься в путешествие.

Как я писал в начале своего рассказа, до этой поездки я был знаком с другими кавказскими горами, со стороны Краснодарского края. Там Кавказ выглядит совсем по-другому, возможно более строго, с классическими остроконечными пиками, зачастую укрытыми ледяными шапками, с покрытыми лесами склонами, и очень напоминает Альпы.

Дагестанские горы совсем другие, конечно и здесь есть снежные вершины, но в основном горы Дагестана как будто были отданы миллионы лет тому назад разным творцам — архитекторам, создавшим из них свои шедевры. Мне даже показалось, что дагестанские горы более податливые и мягкие, и ветер с потоками горных ручьев и рек творит над ними самые невероятные вещи. Они изрезаны глубокими трещинами и живописными ущельями, со множеством каньонов. То горы предстают перед глазами на подобии взбитого безе или кучевого облака, то видишь в них слоистый торт, то результат работы огромной фрезы в руках опытнейшего слесаря, оставившего как зеркало ровный срез.

Отводишь взгляд на соседнюю гору и видишь человеческие лица, фигуры животных или бюсты американских президентов. Проезжаешь пару километров, и горы превращаются в творения Гауди, или в замки на песке, сотворенные детской рукой. То ощущаешь себя на высокогорном тибетском плато без намека на какую-нибудь растительность, то сосновые и еловые леса сплошным ковром спускаются с вершин к самому краю дороги. Не успеваешь перевести дыхание, вдруг оказываешься погруженным со всех сторон в теплые охристо-буро-терракотовые краски осенней листвы диких груш и абрикосовых деревьев.

Осень в этом году никак не хочет покидать гостеприимный Дагестан.

Ладно, хватит сантиментов, начну по порядку описание нашего маршрута. Как только закончились степи, и мы по асфальтовой дороге въехали в ущелье (буквально минут через 40 после выезда из аэропорта), я сначала увидел облако пыли, спускающее с горы, а потом услышал гул из незнакомых мне звуков. Прямо на нас надвигалось белое полчище овец и коз, которых пастухи спускали с горных пастбищ на зимовку в долину. На сочных высокогорных травах барашки и козы нагуляли жирок, обросли густой шерстью и у них прорезался голос, заглушающий двигатель самолета. Я в жизни не видел такого количества парнокопытных в одном месте, они просто как селевый поток стекали с гор. Кто назвал Новую Зеландию страной овец, тот явно не был в Дагестане. К огромному сожалению на горной дороге нельзя было остановиться, чтобы заснять это зрелище. Мне удалось сфотографировать лишь малюсенький ручеек, по каким-то неведанным причинам ответвившийся от общего потока.

Сразу после увиденного, Арсен рассказал нам байку, что дикие горные бараны и козы, почуяв на склонах опасность, или спасаясь бегством от волков, часто кидаются с высоты стремглав вниз на камни, и падая переворачиваются в воздухе как кошки, приземляясь на голову (на прочные рога), так как она у них самая крепкая. И ничего с ними при этом не случается, упадут, вскочат, отряхнуться и побегут дальше по своим делам. А будь они 100% кошками, приземлившись на ноги, они бы их переломали в нескольких местах. И все мы искренне поверили нашему гиду. Я об этой байке затем еще вспомнил в самом неподходящем месте…

Главной целью первого дня был загадочный и печальный Гамсутль, заброшенный высокогорный аул с тысячелетней историей, заселенный горцами ранее образования Киевской Руси. Мы не спеша продвигались к нему по горным дорогам, любуясь окружающими пейзажами и видами аулов, в которых и в настоящее время живут люди.

Горцы подобно величественным орлам живут в горах, и видимо благодаря суровым условиям жизни у них выработался несгибаемый характер, свободолюбие и безграничное гостеприимство. Попробуй доберись к ним по горным тропам, за время пути ты потратишь столько энергии, что упадешь без сил у первого порога. Горцы прекрасно это понимают и ценят потраченные путником усилия, поэтому и раскрывают свои широкие объятия навстречу гостю, пусть и незваному, и обогреют тебя и досыта накормят и спать уложат, как родного.

В переводе с аварского Гамсутль означает «у подножия ханской крепости», и находится этот аул на высоте более 1,5 тыс. метров. Доехать сегодня до него на машине не предоставляется возможным, какую-то часть пути предстоит идти пешком, карабкаясь в гору. Продолжительность пешего маршрута зависит от проходимости Вашего авто. Добрались мы до отправной точки к аулу уже во второй половине дня. По плану мы должны были пересесть на сверхпроходимый ретро-автомобиль (ГАЗ 1961 года выпуска), но он к несчастью сломался, проехав пару сотен метров.

Арсен сказал, что мы должны поторопиться, чтобы поспеть засветло увидеть Гамсутль, и еще при солнечном свете успеть спуститься обратно в долину, где оставили свою машину. Мы беспрекословно выскочили из ретро техники и поспешили по склону горы к аулу. Я переоценил свои силы, и несмотря на опыт своих восхождений в Непале, Боливии, Норвегии и во многих других местах, слишком быстро стартовал, увлекшись общим азартом группы в предвкушении знакомства с чудом. Перенесенная несколько лет назад операция, а потом еще и автомобильная авария, дали о себе знать, я плелся в конце, тяжело дышал и часто останавливался. Но развернуться вниз я себе не мог позволить. Из последних сил я добрался до тебя, загадочный Гамсутль.

В лучах вечернего солнца ты выглядел во всей красе. Извини меня, но я сразу, как к близкому другу, не спросив разрешения, обращаюсь к тебе на «ты». Дыхание перехватило от увиденного, и я с чувством огромного к тебе уважения, к твоей многовековой истории и к судьбам твоих жителей, стараясь не причинить каменистым тропинкам ни малейшей боли неловкими движениями уставших ног, поплелся по твоим улочкам, пытаясь заглянуть в каждое окно, в каждую приоткрытую дверь.

По беспорядку и разбросанным вещам казалось, что сельчане совсем недавно тебя покинули, в спешке не успев забрать свои вещи. Когда-то в Гамсутле кипела жизнь, бегали по узким извилистым улочкам детишки, была школа, магазины и больница. На территории села находили артефакты различных религий: христианские кресты, надгробия с надписями на персидском языке, на фасадах домов можно и сегодня различить арабскую вязь.

Но последний житель Гамсутля умер в 2015 году, и с тех пор аул одиноко обнимает вершину горы, скучая по прожитому времени.

Люди покинули тебя в поисках лучшей жизни. Ни окружающая аул неописуемая красота, ни интерес туристов к огромному сожалению не способны вернуть в него жизнь. Но сохранить эту жемчужину мы просто обязаны для себя и будущих поколений.

Побродив по заброшенному аулу, мы взобрались на соседний холм и сфотографировали с него общие виды Гамсутля.

Среди нас был 15-летний американец по имени Макс, который молчал всю дорогу, а тут воскликнул — что это красивейшее место, которое он когда-либо видел в своей жизни.

Поблагодарив Бога за возможность увидеть это чудо традиционной горской архитектуры, я вместе со своей группой начал спускаться к машине, что безусловно было намного легче подъема. Арсен не повел нас обратно той же тропой, а мы в припрыжку стали спускаться с другой стороны горы, пытаясь не упасть на мелком щебне под ногами, который предательски начинал выскальзывать, как только ты на него ставил ногу. Полное ощущение, что ты идешь по разбросанным подшипникам.

Спустились мы довольно быстро, успев до заката. Осталось время потискать и пофотографировать милейшую собачонку с выводком щенков, которая играла возле нашей машины.

Первую ночь мы ночевали в коттедже в лесу над легендарным Гунибом.

По пути к месту ночевки Арсен заехал купить мяса и прочих продуктов, чтобы устроить нам пир под звездным небом. Такого вкуснейшего шашлыка мало кто из нас пробовал, а судя по пришедшему на запах бездомному коту, такие пиршества тут не редкость, котик был довольно упитанным и холеным.

Условия в доме были спартанскими, но это совсем не важно после прожитого дня, переполненного ярчайшими положительными эмоциями. Я пошел в душ, хорошенько намылился, ну тут выключили свет, и мгновенно вода перестала течь из-под крана. Я первый раз в жизни обтер с себя мыло сухим полотенцем и пошел спать. Опасаясь замерзнуть ночью без работающих обогревателей, натянув на себя два одеяла, я быстро уснул, несмотря на то, что через минут 15 включили свет, сил встать и дойти до душа не осталось.

Следующее утро началось с вкусного завтрака, приготовленного Арсеном. Быстро перекусив, мы поспешили за нашим гидом к Маяку. Никакого Маяка в нашей программе путешествия не значилось. Арсен сохранял интригу, не объяснив толком куда мы идем. Сказал только, что место необыкновенной красоты, и путь к нему будет намного проще, чем к Гамсутлю. Сказал бы он правду, и я подозреваю, что я бы сошел с дистанции в самом начале пути, просто оставшись в коттедже в ожидании возвращения моих коллег. Мы стали взбираться по наклонному горному плато к его вершине. Путь мне показался бесконечным, примерно через 500 метров я увидел колею от колес машин и подумал, что видимо до конечной точки нашего пути можно добраться на машине. И чем дольше я шел, а точнее плелся за своими товарищами, все больше от них отставая, тем больше я злился на Арсена, почему он не организовал нам машину на этот загадочный Маяк. Ползя вверх по склону, невозможно было не заметить захватывающих видов вокруг: то наша тропа пересекала горный ручей, то мы прошли по кромке живописного каньона, то грациозные лошади паслись в такой близости, что чувствовалось их влажное дыхание.

И вот впереди замаячил желтоватый утес, и градус подъема к нему резко увеличился.

Наверное, это и есть Маяк подумал я, но уточнить было не у кого. Сегодняшний путь был раза в три тяжелее вчерашнего, но позволить себе вернуться я не мог. Останавливаясь для краткого отдыха каждые метров 10, я все-таки доковылял до вершины. Глубоко вдохнув свежий горный воздух, перед моими глазами открылись потрясающие виды на горные хребты. Ужас сковывал все тело, и ноги не хотели передвигаться к краю обрыва, но красота гор подталкивала и заставляла подойти. Остановившись за полметра до края пропасти, я нагнулся, чтобы увидеть, что там внизу. Моему восхищению не было предела, под моими ногами парили величественные орлы.

Преодолев все трудности пути, мы переплюнули орлов, оказавшись над их головами, лучшей награды нельзя было себе и вообразить. Вся боль и усталость куда-то пропали, и осталось только блаженство от созерцания абсолютной природной красоты. Арсен только сейчас объяснил, что Маяк — это высшая точка Гунибского плато (высота 2 352 метров над уровнем океана), имеющего форму огромного усеченного наклоненного конуса, и получившая своё название за то, что горцы раньше использовали эту гору в качестве сигнальной точки, разжигая на ней костер, оповещая тем самым все окрестные поселения о приближающейся опасности.

Лежащее совершенно изолированно от остальных гор Гунибское плато обрывается стеной отвесных высоких скал. С этой точки просматривается весь Внутренний Дагестан, вдали видны снежные вершины Богосского массива. Наш Макс воскликнул, что думал вчера увидел самое красивое место, а оказалось сегодня Маяк захлестнул его вчерашние ощущения.

Получив заряд невиданной бодрости, мы к 12 часам уже спустились к своему коттеджу и выдвинулись дальше уже на джипе. Спускаясь с гор, не могли не остановиться на смотровой площадке над легендарным Гунибом — последней ставкой мятежного имама Шамиля в 1859 году во время Кавказской войны.

Селение представляет собой природную непреступную крепость. Пленение Шамиля положило конец организованному сопротивлению на северо-восточном Кавказе, хотя разрозненные восстания происходили и в последующие годы, а Кавказская война закончилась только спустя 5 лет. Мы осмотрели гунибскую крепость, так называемую Царскую поляну, на которой в 1871 году император Александр II устроил шикарное застолье, а также увидели белоснежную беседку — место подписания мирного договора. COVID-19 помешал нам насладиться изысканными блюдами гунибских поваров. Перекусив по дороге в небольшом частном кафе, мы отправились к следующему природному чуду — Салтинскому водопаду, остановившись на 5 минут на плотине Гунибской ГЭС имени Расула Гамзатова. Данная плотина была достроена относительно недавно — в 2005 году.

Минуя по дороге к водопаду несколько тоннелей, Арсен предложил сыграть в игру нашего детства, когда на въезде в тоннель игроки задерживают дыхание, и выигрывает тот, кто задышит последним из участников. Он сделал это незадолго до въезда в самый длинный в России автодорожный Гимринский тоннель, и естественно, что никто из нас не дотерпел не дышать до выезда из этого тоннеля. Арсен рассказал, что часто на разных концах Гимринского тоннеля ему приходилось сталкиваться с различной погодой: с одной стороны идет дождь, а с другой светит солнце.

Впереди нас ждал Салтинский водопад — одно из самых необычных и красивейших мест Дагестана, расположенное в каньоне реки Салтинки, которая протекая по ущелью, вдруг проваливается под землю, обрушиваясь сквозь небольшое круглое окно в пещеру. Из-за этого иногда Салтинский водопад называют подземным. Находясь в этой пещере, складывается полное ощущение, что поток воды изливается прямо с небес, под него так и хочется встать для очищения тела и души.

К сожалению, мы посетили водопад поздней осенью, когда Салтинка не наполнена бурными потоками тающих горных снегов. Тем не менее, даже в это время место производит неизгладимое впечатление. На подходе в пещеру проходишь теснину, напоминающую изысканные и разрекламированные на весь мир изгибы каньона Антилопы в США, над головой нависают огромные валуны, остановленные в падении узкими просветами теснины.

Вот и подошел к концу супернасыщенный второй день путешествия. На ночевку мы приехали перед самым закатом в Шамилькалу на берег Ирганайского водохранилища, которое возникло в ходе строительства Ирганайской ГЭС с 1977 по 2008 год. Здесь уже домики были очень комфортными со всеми удобствами.

Утром следующего дня я встал пораньше, чтобы успеть насладится видами водохранилища в лучах восходящего солнца. Виды были умиротворяющими. В кристальных водах искусственно созданного водоема отражались окружающие скалы как в зеркале, на водной глади не было заметно ни единого волнения. Окружающие скалы были раскрашены в умопомрачительные оттеки теплых терракотовых цветов.

Казалось, что только природа могла создать подобное чудо. Не хотелось даже думать, что при создании водохранилища было затоплено 940 га сельхозугодий, перенесено более 500 строений. В результате спешки, с которой происходило заполнение водохранилища, под воду ушли так и не вырубленные сады, дома, хозяйственные постройки и кладбища.

Налюбовавшись рукотворным озером, быстро позавтракав, нам надо было отправляться в путь, чтобы успеть полностью исполнить программу третьего дня. В качестве бонуса Арсен пообещал нам показать на закате песчаный бархан Сарыкум, самый большой в Евразии. Но для того, чтобы мы успели его посмотреть, Арсен предупредил, что мы должны оперативно продвигаться по всем обязательным пунктам программы, ни на минуту не задерживаясь на различных локациях. По факту это сделать было крайне трудно, потому что мы достигли самого звездного объекта нашего трехдневного путешествия — Сулакского каньона.

Миллионы лет совсем небольшая горная речка Сулак углубляла долину своего протекания и прорезала глубочайший каньон, достигающий глубины в 1920 метров, что надо заметить на 63 метра глубже американского Гранд каньона. В Европе это самый глубокий каньон. Сама река Сулак имеет невообразимый бирюзовый цвет, который я раньше видел только на Алтае в Катуни. В 1981 году река Сулак была перекрыта второй по высоте в России плотиной (после Саяно-Шушенской ГЭС) Чиркейской ГЭС (самой мощной на Кавказе), в результате чего образовалось крупнейшее водохранилище Северного Кавказа.

Для строителей электростанции был построен отдельный поселок со славянским названием Дубки. Нам удалось посмотреть на каньон с разных смотровых площадок по обоим его берегам. Особенно на меня произвела впечатление смотровая площадка рядом с ГЭС. Ее языкоподобный выступ, нависающий над пропастью напомнил мне язык Тролля в Норвегии, только ширина дагестанского языка была раза в 2,5 уже норвежского. К языку над каньоном выстроилась очередь туристов из Казахстана, мы начинали сбиваться с графика. Арсен громогласно объявил казахстанским моделям, что Вы там поосторожнее на кончике, совсем недавно в пропасть свалились пара симпатичных туристок. Это помогло освободить место для членов нашей группы, но однозначно не прибавило нам храбрости. Я очень осторожно вышел на середину языка, боясь даже на мгновение опустить глаза, в мозгу сразу всплыла байка Арсена про диких горных козлов и их падении на голову. Я сразу представил себя на месте такого архара.

Бесстрашный Арсен скакал вокруг нас по самому краю площадки, фотографируя каждого в разных ракурсах. Кульминацией нашей фотосессии стал прыжок гида на самом кончике языка, некоторые даже успели заснять этот момент, а я чуть не потерял сознание от данного действа.

Мы переехали на другую смотровую площадку в поселке Дубки, где нам удалось понаблюдать сверху за парящими над каньоном орлами, как мы это делали на Маяке.

В дальнейшие наши планы входила прогулка на катере по бирюзовой реке Сулак. Для этого нам требовалось переехать на противоположенный берег и по горному серпантину спуститься до причала. И тут случилось незапланированное происшествие — мы пробиваем в двух местах колесо. Арсен как всегда оперативно договаривается с помощью местных жителей о том, что за нами приедет другая машина, которая отвезет нас до причала и после прогулки на катере вернет обратно. За это время Арсен надеялся починить колесо.

В течение 20 минут за нами приехал на убитой Ниве веселый Шамиль, который проявил инициативу и настоял, чтобы мы заехали еще на одну смотровую площадку по пути к пристани. На этом мы потеряли еще как минимум 30 минут. Я говорю это все к тому, что становилось все очевиднее, что бонуса от Арсена в виде бархана нам уже не видать, как своих ушей. Отставание от графика было катастрофичным.

Тем не менее мы отлично провели время с Шамилем, он оказался достаточно острым на язычок, и пару раз ввел в краску американских туристов своим достаточно жестким юморком. Но в целом, никто на него не обиделся. У Шамиля в поселке рядом с пристанью было много знакомых. Некуда не спеша, он продолжал нас поражать кавказским гостеприимством. Шамиль договорился с местной жительницей достойного возраста, что сорвёт из ее сада краснобоких яблок, ароматной айвы и сладкого винограда в качестве угощения для туристов. Хозяйка сада мило согласилась, не взяв с нас ни копейки.

Подъехав к пристани, мы быстро пересели в катер и помчались по бирюзовой реке в направлении Чиркейской ГЭС. Каньон и снизу предстал перед нами во всей красе, ничуть не уступая по остроте эмоций видам со смотровых площадок.

Капитан прибавлял нам адреналину, совершая крутые виражи на огромной скорости, при которых мы с трудом удерживались в катере. Мы подъезжали вплотную к водопадам, которые сочились как будто из недр нависающих над каньоном скал. Мне даже показалось, что это слезы мхов, густо покрывающих каменные щеки каньона.

Вода в Сулаке была кристально чистой, в один момент капитан зачерпнул ее серебряным ковшиком, и каждый из нас сделал по небольшому глотку. На мой вкус водица мне очень понравилась и даже напомнила воду из нарзанных источников. Прокатившись с ветерком по творцу каньона в течение получаса, мы причалили к пристани, запрыгнули в Ниву и помчались на встречу с Арсеном, который уже давно ожидал нас с отремонтированным колесом.

Времени у нас было в обрез, учитывая расстояние до аэропорта, мы понимали, что нам уже пора выдвигаться в его направлении. Минут за 30 мы доехали до Арсена, еще минут 5 прощались и обнимались с Шамилем, запрыгнули в джип и поехали как мы думали напрямую в аэропорт. Но Арсен не желал нас отпускать без ужина и настоял, что у нас еще есть время заехать в ресторан. Нам ничего не оставалось, как принять его предложение.

Не доехав до ресторана метров 500, у нас повторно спустило колесо, видимо ремонтникам не удалось качественно починить ранее полученные порезы.

Арсен даже в этой ситуации сохранял спокойствие, убедил нас пойти в ресторан, в котором нас уже ожидал накрытый стол, а мы уже внутренне смирились, что нам предстоит покупать новые билеты в Москву. За время пока мы очень быстро заглотили вкуснейшую местную форель, он нашел нам такси (обшарпанную временем Ладу годов 90-х выпуска) с местным горячим джигитом. Тот на бешенной скорости домчал нас за 1 ч 20 мин до аэропорта. Я ощутил себя участником сцены советского фильма «Спортлото-82», когда наш водитель обгонял на крутых виражах горной дороги мчащиеся на большой скорости иномарки. Большую часть пути я сидел с закрытыми глазами.

А в это время наш волшебник Арсен обрывал телефоны своих знакомых, которые могли бы поспособствовать нашей регистрации на московский рейс без нашего присутствия, и это заметьте в столь непростое во всем мире время. Реализовать его затею где-нибудь в другом месте было бы невозможным. Примчавшись в аэропорт за 25 минут до вылета самолета, нас уже на входе встречал представитель, вручивший нам посадочные талоны, и тайными тропами сопроводивший нас до выхода на посадку.

Ударная доза адреналина была обеспечена каждому из участников нашей группы.

Очутившись в самолете, я осознал, что все это с нами произошло не случайно. Дагестан не хотел нас отпускать, у нас возникла взаимная любовь.

Вот так бывает в жизни, не ожидаешь многого от предстоящего путешествия, а по факту получаешь бурю эмоций, которые еще долго после окончания поездки будоражат твое сознание. Сказочный Дагестан, я провел три счастливых дня в путешествии по твоим горным районам, опять не заметив, что перешел с тобой на «ты» без твоего разрешения. Уверен, что ты на меня за это не обидишься, а я уж точно тебе могу гарантировать, что ты в моем сердце занял достойное место, и я обязательно постараюсь к тебе вернуться…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия