По ту сторону мира или 2 месяца познания Южной Америки… (часть 2, разделы 7-12)

Очень много китайских туристов, котрые в общем сейчас покоряют все туристические направления мира, но в Чили их процент особенно высок. Уже в аэропорту Сантьяго бросается в глаза большое количество туристических групп из Китая, с рюкзаками и палатками (хотя обычно они их не любят), и потом — в пустыне Атакама или в Торрес-дель-Пейн — китайские туристы практически доминируют. Хотя для меня уже привычно что на таких рейсах как Хельсинки — Рекьявик, Москва — Мурманск, Эль Калафате — Ушуайя или Сантьяго — Калама около половины пассажиров или больше будут китайцами, но в Чили при первом посещении это удивило. Хотя у Чили действительно очень тесные экономически связи с Китаем, так что это можно понять.

Ну и конечно во многом туристический феномен Чили связан с необыкновенной красотой этой страны, а также с очень хорошим уровнем развития туристической инфраструктуры и страны в целом. Если бы кто спросил куда первым делом поехать в ЮА — я бы конечно посоветовал бы именно эту страну.

В принципе в Чили есть 3 топовых направления, известных на весь мир, которое посещает очень большое количество туристов — это самая сухая на планете пустыня Атакама и расположенная рядом Долина Луны на севере, величественный нацпарк Торрес-дель-Пейн на юге и таинсвенный остров Пасхи далеко на западе, в 3500 км от основной территории Чили, но попасть туда можно только через Сантьяго.

Но есть и много чего другого — например очень колоритный портовый город Вальпараисо, нац парк Лаука на самом севере, где я снял один из лучших своих кадров в Южной Америке, много интересного есть и в других национальных парках страны — например в Зоне Озер, шикарна и чилийская часть Огненной Земли, наиболее дикой и наиболее близкой к Антарктиде и проливу Дрейка, с кучейимператорских пингвинов, китов, морских львов и т. д., нацпарк Пумалин, древняя пещера Милодон, местный Йосемит — долина Качамо, а также разные интересные острова, горнолыжные курорты, серфингисткие пляжи и т. д. и т. п.

В принципе, улетая в Южную Америку можно легко посвятить целый отпуск на 3-4-5 недель одному только Чили, на один только Торрес-дель-Пейне лучше отводить минимум неделю, а то и две, там очень много маршрутов и очень много прекрасного. С этого национального парка — жемчужины не только Чили, но вероятно всей Южной Америки я и начну.

8. Торрес-дель-Пейн

Если вы вобьете в гугл или яндекс — 10 лучших мест в Южной Америке — на любом языке — вы получите массу списков лучших 5, лучших 10, лучших 15 и т. д. мест ЮА — и абсолютно во всех списках будет национальный парк Торрес-дель-Пейн. Часто под номером один. Я поначалу даже удивлялся — как обычный нац парк может быть выше по рейтингам чем совершенно эксклюзивные удивительные места вроде Галапагоских островов, Острова Пасхи, Амазонии, потрясающего Салар де Уюни или пустыни Атакама, но поставил его в свой список и не прогадал — это совершенно бомбическое место.

Я провел там целых 5 дней — но вообще есть желание туда вернуться и провести там минимум 15. Это огромная и совершенно прекрасная территория, образовавшаяся 11 млн. лет назад после схода гигантских ледников и с тех пор совершенно не изменившаяся. Неповторимое чудо природы, в котором есть множество больших озер самых разных восхитительных цветов (изумрудные, бирюзовые, аквамарин и вообще самых разных оттенков, названий которых я даже не знаю), много быстрых и спокойных рек, и самые разные пейзажи — роскошные долины, влажные леса, тундра, высокогорная степь, водопады, горные вершины, ледники, и венчает все это удивительной красоты горная цепь, особенно гора Cuernos del Paine, которую еще называют Рога Дьявола, а также три вершины Торрес, которые и дали имя парку — с языка индейцев Торрес-дель-Пейн переводится как Голубые башни.

И это единственное место на Земле где я реально рыдал в прямом смысле этого слова от окружающей меня молчаливой и величественной красоты. Довольно забавно кстати получилось — идем мы с моей гидшей по тропе в сторону Озера Лаго Норденскхьолд (странное название для испаноговорящей страны — но озеро открыл какой-то швед с этой фамилией) — она как всегда беспрерывно и эмоционально что-то говорит (типичная особенность всех женщин Южной Америки как я понял — или вообще большинство жителей там) — мол посмотрите какая там красота, посмотрите какой там свет, а вот там пасутся гуанаки, какие они красивые и т. д. и т. п., и тут меня что-то накрыло, вся эта сюрреалистичность происходящего, невероятность окружающих видов, иллюзорность всего суетного среди этой вечной нетронутой красоты, безмолвная насыщенная тишина прерываемая только говором моей гидши, и я что-то непроизвольно зарыдал вовсю от нахлынувших мощных эмоций. Гидша видимо офигела не на шутку, отошла подальше, дала мне немного там постоять и насладиться этим моментом просветления, и дальше всю дорогу исключительно молчала) хороший способ заставить замолчать говорливую девушку)

Вообще история создания парка достаточно интересная. В середине прошлого века чилийское правительство увидело что места там очень интересные, масса озер, рек, долин, горных вершин, ледников и т. д. и решило сделать парк. Для этого начали выкупать земли у местных фермеров и скотоводов. Все в общем с удовольствием продали, но один хорват отказался. Мол не продам и все, хочу тут всегда жить. Его так и не уговорили и кусочек земли в парке остался частным. В 70-е в парк стали приезжать первые исследователи, дикие туристы и любители дикой природы. Останавливаться там было негде — стали останавливаться у этого фермера дома.

Он просек фишку — что место может стать популярным — и открыл гостиницу. Потом еще одну. На государственных землях строить что-либо было нельзя — там только кемпинги сейчас стоят, на этом частном кусочке можно — и там сейчас большой гостиничный комплекс и он является центром парка и входными воротами в него, все проезжают через это место, многие там останавливаются, хотя там весьма недешево (от 300-х долларов в сутки), а дети и внуки того хорватского фермера сейчас мультимиллионеры, одна из богатейших семей в Чили. Товарищ явно что-то предвидел, хотя конечно и он не мог ожидать что сейчас этот парк будет посещать сотни тысяч людей ежегодно.

Попасть в парк довольно непросто, ближайший город — Пуэрто-Наталес, оттуда примерно 3 часа на автобусе, и автобусов по утрам туда едет огромное множество, но в сам Пуэрто-Наталес попасть не так просто — обычно туда попадают на автобусах из аргентинского Эль-Калафате, где есть крупный аэропорт или из чилийского Пуэрто-Аренас, а туда из Буэнос-айреса и из Сантьяго соответственно. В Пуэрто-Наталес аэропорт тоже есть, но маленький и рейсов там мало. Маршрут в общем непростой, но настоящих любителей природы это не останавливает.

Хотя большинство туристов приезжает на автобусах на 1–2 дня, проезжает по местам где ходят автобусы и ходят по основным смотровым площадкам возле дорог, но по настоящему почувствовать и проникнуться всей силой местной дикой природы можно только если приехать с рюкзаком, палаткой, едой и т. д. и пройти трейл или по короткому W-маршруту за 5–6 дней ил по длинному круговому O-маршруту за 10–12, с проживанием в разных кемпингах по дороге. На полный W трек у меня времени увы не хватило — но больше половины его трейлов мы освоили.

9. Кемпинги

Отдельно хотелось бы рассказать об чилийских кемпингах, в частности в Торрес-дель-Пейн, ибо ничего такого как я здесь увидел я совершенно не ожидал (особенно после Аргентины).

Вообще в целом устройство парка тут отличное, видно что чилийцы реально любят природу и переживают за нее, берегут, как никто дургой в Южной Америке. Тут очень много правил для туристов и много ограничений. Костры нельзя разводить абсолютно везде и за это гигантсике штрафы и даже тюремное заключение (даже просто подогреть чай на горелке!), дроны запрещены тоже везде, вне маршрутов и троп тут тоже ходить нельзя, мусор тоже нигде оставлять нельзя, все необходимо уносить с собой (теоретически даже использованную туалетную бумагу) и т. д. и т. п. Рейнджеров кто за этим следит достаточно много (в Аргентине не видел вообще ни одного, там полная свобода). Благодаря этому парк большей частью реально выглядит совершенно девственным.

Но зато внутри парка все организовано очень здорово. Есть 5–6 очень хорошо оборудованных кемпингов, где есть и прокат палаток и спальников, и кафе, и магазинчики, большие кухни с газом, душ с горячей водой, станционарные туалеты с отличной сантехникой, все сервисы и даже интернет. На фоне аргентинских кемпингов это просто космос, а в Перу и Боливии мне кажется про кемпинги пока мало что слышали в принципе.

В общем это уровень Исландии и США, если не выше. Конечно не все кемпинги одинаково образцовые, но все на довольно высоком уровне, в них можно легко прожить хоть неделю.

Особенно в чилийских кемпингах меня порадовали специальные защитные стенки от ветра на местах для установки палаток, ветрища там конечно знатные, как и во всей Патагонии (все время ночью кажется что палатку сейчас нафиг унесет), на Огненной Земле ветра вообще жесть — но там в палатках никто и не живет).

Между кемпингами проложены очень качественные маршруты и именно по ним можно и обойти парк пешком по так называемому W-треку. Очень классный, красивый и комфортный трейл, но может занять 5–7 дней. Сами трейлы хорошо проложены и оборудованы, где нужно есть деревянные мостики, есть столбики чтобы не сбиться с дороги, периодически есть указатели и даже столбики с точными координатами, хотя не знаю зачем они в эпоху maps.me и gps. Есть и О-трейл на 10 дней минимум, но с обходом всего парка, там правда трейлы говорят попроще.

Естественно везде много карт парка и его частей, заблудиться сложно. Говорят продумывать и оборудовать треки помогала канадская компания, поэтому там все на очень высоком уровне.

Единственным минусом чилийских (и также аргентинских) кемпингов является большое количество местных мышей. Поэтому всю еду надо вешать на деревья, а палатку всегда тщательно закрывать когда входишь или выходишь. И абсолютно никогда никакой еды в палатке — ни в коем случае. Хотя это тоже не всегда спасает, один раз все равно ночью проснулся от постороннего присутствия в палатке и прямо ночью ее всю вытряхивал. Но зато есть и охотницы на них — вот такие вот красавицы, которых тоже легко можно утром обнаружить прямо около палатки)

Тем кто не так сильно любит ходить по горам можно сэкономить время — между основными интересными точками и разными кемпингами ходят автобусы, кораблики по некоторым озерам, где-то предлагают конные переезды. Я попробовал разные варианты — и пешком, и на автобусах, и на корабле. Но посмотрел от силы треть парка, очень многое осталось пока неизведанным.

Пик сезона там — январь—февраль, уже в марте спокойнее, хотя еще тепло, в апреле становится холоднее, хотя лично я в середине апреля никаких проблем с погодой не испытал, типичная наша ранняя осень или исландское лето — днем около 15, ночью наверное около 5–10. Зато людей гораздо меньше чем в феврале (но все равно довольно много), и самое главное для любого фотографа — совершенно потрясающие осенние краски. В общем с сезоном я угадал)

К сожалению, в парке в последние десятилетия довольно часто были мощные пожары, когда сгорало много гектар девственного леса и пампы. Так как тут очень сильные ветра — то любой небольшой огонек сложно остановить и он может пулей промчаться по горам и долинам, сжигая все на своем пути. Один пожар в 2005 году устроил какой-то чешский турист, ущерб был такой большой что даже правительство Чехии решило в качестве помощи внести несколько миллионов долларов пожертвования парку. В 2011 уже какой-то израильский турист развел костер в запрещенном месте и уничтожил десятки квадратных километров леса, чуть ли не половину парка, и тоже израильское правительство оказывало потом помощь в восстановлении уничтоженного леса. Естественно, погибли и тысячи представителей фауны — и гуанаки, и пумы, и разные лисицы и зайцы и т. д. Местные антисемиты даже утверждали что он специально это сделал чтобы добиться передачи всей Патагонии Чили и Аргентины под юрисдикцию ООН с последующей организацией там нового еврейского государства, есть даже так называемый «План Андиния» в которые некоторое там верят, но сумасшедших хватает везде, и в Южной Америке тоже.

Правда пожары имеют и некоторый плюс для фотографа — опять же благодаря мощным ветрам огонь идет быстро — но при этом не задерживается, поэтому деревья не сгорают до конца, остается остов, который в данном климате засыхает и превращается в интересные и причудливые конструкции серебренного цвета. А потом среди этих мертвых, но красивых деревьев начинается новая жизнь. И это оказалось очень интересно снимать — такое сочетание жизни и смерти, старого и нового, серебренного и зеленого/желтого/красного.

Парк огромный, реально стоит того чтобы провести тут минимум неделю. Must see — обязательно стоит его посетить хотя бы раз, запишите его в список мест, которые непременно надо успеть увидеть в этой жизни)

10. Атакама

На совершенно другой стороне Чили находится не менее удивительное и интересное место, с абсолютно другими и даже прямо противоположными пейзажами, но оно также привлекающее сотни тысяч туристов ежегодно — пустыня Атакама.

По данным ученых, во многих районах этой пустыни осадков не было чуть ли не сотни тысяч лет. В каких-то районах совершенно официально не фиксировали дождей по 300–400 лет. Вообще средний уровень осадков там местами 0,1 мм в год — обычно это в виде тумана или взвеси может быть, но бывает крайне редко. Тем не менее жизнь тут есть и туристов с каждым годом все больше. Многих привлекает необычные пейзажи, многих катание на песчаных досках — аналогу сноуборда, только по песку, многие просто любят такие необычные места с уникальной индейской культурой.

Как ни странно в Атакаме есть реки — только в них нет воды — одна соль, которая медленно куда-то течет (несколько метров в год вроде).

Сэндбординг действительно прикольная штука:

Центральной точкой Атакамы является поселок Сан-Педро-де-Атакама, старый индейский поселок, сейчас являющийся центром местного туризма. Очень колоритные глиняные дома, местные бары, ресторанчики самой разной кухни, разные услуги и турпоездки по окрестностям, много туристов со всего мира. Колоритное место. Попасть туда можно через город Калама, куда много рейсов из Сантьяго, хотя можно доехать и от Арики, Антофагасты или Икике. Прокат машин везде есть, гидов тоже несложно найти. Вот как все он примерно выглядит:

Несмотря на кажущуюся скромность и простоту, там совершенно отличные отели со своей огороженной территорией, отличные рестораны и т. д. И конечно миллион индейских сувенирных магазинов)

Недалеко от Атакамы находится и живописная Лунная долина и парк Лос-Фламенкос. Пейзажи там реально лунные.

Как ни странно, в тех местах как и в Исландии есть долина гейзеров и геотермальной активности.

В некоторых районах Атакамы изредка проходят дожди — раз в 5–10 лет — и пустыня реагирует очень бурно, расцветает тысячами цветов.

Зато видел такие вот каменные скульптуры и такие пейзажи:

В Атакаме находятся самые лучшие условия для наблюдения за звездами. Во первых, приличная высота над уровнем моря — 2500–3000 м. Во-вторых, тут абсолютно сухой воздух с нулевой влажностью и идеальной видимостью. В-третьих — облаков понятно тут нет в общем практически никогда, небо всегда открыто. И главное во многом — тут нет населенных пунктов — только один небольшой поселок — нет особо дорог с овещением, фабрик, заводов и т. д. и т. п. — сотни километров абсолютной пустыни — и поэтому практически не создается никакого светового шума. Ну и в целом в южном полушарии млечный путь почему-то виден гораздо лучше чем в северном, здесь соверешнно потрясающее небо.

(это кадр правда я сделал в Аргентине, в Атакаме ночных съемок увы не было — но небо там еще круче)

Именно поэтому в Атакаме построили самые мощные мировые обсерватории. Их тут сразу три с несколькими десятками мощных телескопов — в том числе самый мощный на сегодняшний день телескоп на станции Параналь, но сейчас идет строительство еще одной станции, которая превзойдет их всех. В общем Чили — астрономическая столица мира, ожидается что 70% всех мировых наблюдений за звездами будет скоро осуществляться именно из Атакамы.

Еще Атакама очень хороша для акклиматизации к высокогорью Боливии. Если планируете поездить по Боливии, где высоты часто превышают 5 тыс. метров — то логично перед этим пожить несколько дней в Атакаме на 2,5–3 тысячах. У нас именно такой план и был.

Еще в Атакаме интересно научились добывать воду — напрямую из воздуха. Много где стоят специальные вышки на которые ночью во время прохлады осаждается какая-то влажность (хотя она тут и околонулевая) и стекает вниз. Креативно.

Также в Атакаме довольно много заброшенных месторожений и небольших поселков возле них. Были где-то фотографии, но они потерялись.

В общем очень необычное и колоритное место, тоже безусловно одно из самых интересных в Южной Америке. Да и в мире чего-то похожего вроде нет.

11. Лаука

На самом севере Чили, тоже на границе с Боливией, только другой, есть не очень раскручченное, но очень красивое место — парк Лаука, окруженные величественными вулканами по 6 тыс. метров. Очень колоритный парк, с озерами, альпаками, пещерами, викуньями, фламенго и т. д. Здесь удалось сделать одни из лучших своих снимков за поездку.

Это уже начинаются земли инков, тут есть поселения их потомков и даже какие-то исторические артефакты. Но конечно это ничто по сравнению с Перу, поэтому про инков будет дальше. Но места здесь шикарные, будет возможность — на пару дней сюда обязательно заедьте. Центр для проживания тут — город Путре, хотя можно просто доезать из Арики или проездом из Боливии.

12. Города и океан

Коротко о чилийских городах. Столицу где живет треть населения страны я так за 2 визита в Чили и не посмотрел, только окраину, но говорят очень красивый и современный город, много колониальной архитектуры и много современной, попутчикам понравилось.

Еще им очень понравился городок Вальпараисо, морской порт недалеко от Сантьяго, тоже говорят очень колоритный, возможно самый интересный город в Чили, цветные домики, много разного граффити и городских рисунков, масса аутентичных рыбных ресторанчиков и т. д. Но я и туда не поехал)

Я уже давно не особо люблю смотреть города специально, поэтому посмотрел только те, в которых останавливался — Каламу, Арику, Пуэрто-Наталес, Путре и т. д.

(так и не понял смысл этого граффити, как и 90% местных граффити, но черношеии лебеди в Пуэрто-Наталес водятся в огромных количествах)

Пуэрто-Наталес весьма скромный городок, который является столицей региона Последняя Надежда, так же называется и залив на котором он находится. Вообще в чем испаноязычным жителям планеты не откажешь — так это давать красивые и поэтичные названия всему подряд — Терра дель Фуэго — Архипелаг Огненная Земля, Сено де Ультима Эсперанца — залив Последней надежды, Буэнос-Айрес буквально — город Добрых Ветров и т. д. Мало того что очень красиво звучит в оригинале, испанский язык вообще очень красив, так еще и как это все поэтично в переводе) Это не какой-нибудь Шпицберген, Ватнайокульспьодгардур или Екатеринбург, бррр)

Последней надеждой он назван тоже не просто так — испанский мореплаватель Хуан Фернандес Ладрильеро в 1557 году искал путь в Магелланов пролив с запада (сам Магеллан в 1520 нашел его с востока, где промахнуться было просто невозможно, хотя все равно нашел он его случайно, а со стороны Тихого океана там сотни тупиковых фьордов, заливов, островов — попробуй его найди). Он тыкался, тыкался, везде в итоге утыкался в землю. И под конец сунулся было еще в один фьорд, дошел до места где сейчас находится Пуэрто-Наталес, Магелланов пролив тоже не нашел, но зато увидел еще один проход дальше и подумал — а что, а вдруг там можно выйти в этот чертов пролив? Это последняя надежда мол найти выход. Естественно это оказался тоже закрытый залив и там тоже никуда выхода не было, последняя надежда не сбылась, но название прижилось.

Сам городок Пуэрто-Наталес мало примечателен, раньше это было рыбацкое поселение плюс с функцией вывоза овечьей шерсти на экспорт, сейчас он во многом работает на туризм, кроме Торрес-дель-Пейн тут еще удобно добираться до аргентинских ледников и аргентинской Патагонии в целом. Много маленьких отельчиков, магазинов туристического снаряжения, просто магазинов для туристов и т. д.

Тут мне больше всего понравилась табличка куда бежать при цунами. Не знаю были ли они тут — но возможно да. Вроде городок довольно далеко от океана, практически в середине континента, за многими фьордами, островами и заливами, но часто именно такие места становятся особо уязвимыми при цунами, так как эти заливы служат узким горлышком, которое может придать цунами особую силу. В Индонезии недавно так и было и тут тоже об этом думают.

Еще Пуэрто-Наталес известен тем, что тут недалеко в пещере Милодона (говорят довольно красивое и интересное место для посещения) нашли останки древнего ленивца-милодона. Данные красавцы весом около тонны жили тут миллионы лет и исчезли примерно 8–10 тыс. лет назад — это как раз один из последних кто примерно 10 тыс. лет назад тут и жил, прямо в этой пещере. А люди впервые появились в этих местах 13 тыс. лет назад. Удивительное совпадение, которое прослеживается не только с гигантскими ленивцами — но и с многими другими огромными млекопитающими, которые заселяли нашу землю на протяжении миллионов лет — саблезубые тигры, мамонты и т. д., но как только в ареалах их обитания появлялся хомо сапиенс — они буквально за несколько тыс. лет куда-то бесследно исчезали (выжили только слоны и белые медведи, до вторых хомо сапиенс просто не успел дойти). Теперь восстанавливаем исчезнувших животных по останкам и делаем им памятники, как ленивцу в Пуэрто-Наталес. Такая вот закономерность.

Из всех чилийских городов больше всего понравился город Арика. Крупный очень современный город на берегу Тихого океана, широкие проспекты с идеальным асфальтом и хорошими машинами, красивые современные дома, шикарные отели, великолепные пляжи с очень красивым прибоем, бутики, рестораны — все в целом супер. Шикарный средиземноморский климат — зимой 15–20, летом 20–25, океанский бриз и т. д. Дождей говорят тут не бывает от слова никогда. Везде пальмы, и вообще красота, шикарный город.

Единственный минус — не только Арики — а всего Чили — несмотря на гигантскую береговую линию, возможно самую длинную в мире, тысячи километров шикарных красивых пляжей и в целом хороший теплый климат, в Арике так вообще тропический не хуже чем в Майями, купаться у вас тут нигде не получится. Только в бассейнах, они тут повсюду, но не в океане. В океане будет очень холодно, на всем протяжении 5000 километрового чилийского побережья. Примерно, как у нас в проруби на Крещение — окунуться еще можно — но не больше.

Как с Огненной земли начинается холодное антарктическое течение — так оно и идет вдоль всего Чили до самого Перу. С одной стороны, это плюс — холодные воды хороши для рыбы и в водах Чили ее огромное количество, они одни из мировых лидеров по аква-биоресурсам. Но с точки зрения отдыха на море им сильно не повезло — Арика находится ближе к экватору чем Рио-де-Жанейро — но там купаться можно круглый год (хотя как я там понял — купаться слово относительное), а тут нельзя вообще никогда. Только в гидрокостюмах — или, например, серфить.

Хотя наши русские люди конечно пошли искупаться — но купались в итоге только в небольших лиманчиках, куда заливало океанскую воду, но где она оставалась долгое время и немного прогревалась. В открытый океан никто полезть не решился, хотя среди моих попутчиков были весьма отчаянные ребята. Но сам Тихий океан конечно прекрасен, это вам не какое-нибудь жалкое Средиземное (или прочти господи, Черное) море и даже не Атлантика — открытый Тихий океан самое мощное и красивое водное творение на Земле. Даже в спокойную погоду это огромные волны по 2 метра, мощный прибой, беспрестанный шум, потрясающий запах, крики чаек — после пары недель в высокогорной Боливии на 4500–5000 метров над уровнем моря и одних только пустынь и гор вокруг спустится к такому прекрасному океану — это очень круто, хотя бы для контраста.

Кстати забавно что Арика является официально еще и боливийским портом, хотя у Боливии и нет выхода к морю (когда то был — Арика когда-то была боливийской, как и Атакама, но там получилось примерно как с Крымом). Чили им в 1904 году все-же разрешили использовать Арику как боливийский свободный порт — вывозить свои грузы через специальные терминалы без остановки в Чили. Сейчас на границе Боливии и Перу возле парка Лаука постоянно стоят в километровой очереди сотни грузовиков, направляющихся в Арику (мы там стояли часов 5 при том что ехали по привилегированной быстрой полосе), и злые языки поговаривают, что порт на самом деле нужен Боливии чтобы экспортировать свой главный экспортный продукт — кокаин, который они прячут в других грузах. И как чилийцы с этим не борятся — говорят что безрезультато, в последние 20 лет при тогдашнем (но уже бывшем) боливийском президенте Боливия в десятки раз увеличила производство и экспорт кокаина и уверенно опередили Колумбию по доле на мировом рынке.

В самой Боливии листья коки абсолютно легальны и продаются совершенно повсеместно (все беспрерывно там их жуют), как и много разных продуктов из нее, только там до сих пор еще можно попробовать настоящую кока-колу, а не ее имитацию, которую продают во всем мире последние 30–40 лет, но про вкус и эффект всего этого я расскажу в следующей части. А про Чили пожалуй все.

продолжение - https://www.tourister.ru/responses/id_32497

Теги: Самостоятельные путешествия