Ожерелье Винной дороги Эльзаса — медальон — Кольмар

Городок, небольшой по меркам страны (хоть и префектура региона Верхний Рейн), просто огромный по меркам городов Винной дороги — около 70 тысячи жителей. Название его происходит вовсе не от морского животного (где море, а где город), а от слова «Коломбариум» — «Голубятня». Предположительно, речь идет о голубятне галло-римского периода, либо о почтовой станции с почтальонами — голубями времен Меровингов.

Археологи нашли многочисленные подтверждения присутствию человека на этом месте еще с эпохи неолита и обнаружили множественные ценные находки, относящиеся к Бронзовому и Железному Векам. Первое письменное упоминание о городе относится к 823 году, ко временам Людовика Доброго. Но только в 13 веке начинается расцвет города, тогда строится первая городская стена, а через несколько лет император Рудольф Габсбургский жалует городу статус Имперского, со всеми вытекающими отсюда привилегиями, так что город достаточно молодой.

Политический взлет города отмечается с ростом класса буржуазии. К этому времени строятся дополнительные укрепления и на печати города появляется орел. К конце Средневековья, набравшая силу буржуазия, борясь за свои права с епископом и аристократией, образует Лигу Декаполь — десяти свободных городов Эльзаса, и Страсбург становится главным городом Лиги.

Благодаря созданию многочисленных мастерских станковой живописи, призводящих знаменитые панно в стиле «поздней готики», Кольмар становится крупным центром искусства.

Протестантская Реформа, как и искусство Возрождения, проникает в Кольмар с запозданием. К 16–17 векам обстановка в городе становится очень нестабильной, и после Тридцатилетней Войны Кольмар становится частью Франции. Король очень хотел восстановить католическую веру, и в 1698 году в город прибывают иезуиты из соседнего Эгисхайма.

После Французской Революции Кольмар устанавливает более тесные связи с Францией, постепенно «забывая» много веков немецкого подчинения. Но, после Франко-Прусской Войны, жители Кольмара вновь начинают учить забытый немецкий язык. Хорошо, что облик города не очень изменился, сохранив памятники старины. К счастью, войны 20 века, не уничтожили средневекового очарования города и после ВМВ Кольмар переживает период своего расцвета, вплоть до 2020 года.

На въезде в город изумленных туристов встречает Статуя Свободы. Объяснение простое: автор этой гигантши, Огюст (Августо) Бартольди родился в Кольмаре. Свою «Свободу, несущую свет», он отлил в Париже, совсем не огромную, она так и осталась на родине. Но, 16 мастерских по его эскизам изготовили подарок к 110-летию принятия Декларации Независимости. Постамент (а он всего на метр меньше самой статуи — 46 метров) изготовили хозяева. Каркас рассчитал Эйфель. А эта — одна из копий. В правой руке она держит факел, как символ Просвещения, в левой — Скрижали Завета с датой принятия Декларации Независимости. У ее ног — разорванные цепи, как символ разорванной Тирании.

Статуя Свободы повторяется и в указателях. Главная задача туристов — не пытаться пройти по вот таким указателям, табличкам, вмонтированным в тротуар. Они разбросаны совершенно хаотично, каждый указывает путь к какой-либо достопримечательности, но не показывают маршрут — это кошмар туристов, когда очередной несчастный подбегает с вопросом, я сразу вспоминаю героя Семена Фарады в «Чародеях».

Практически любая прогулка по городу начинается с площади с очень «французским» названием — Унтерлинден — «под липами». Забавно, но единственную липу посадили пару лет назад, до этого на ней росли только платаны. На площади расположился одноименный музей «Унтерлинден», один из крупнейших во Франции. Про сам музей напишу отдельно, что касается его здания — это бывший монастырь доминиканок, который был основан в 13 веке двумя богатыми вдовами: Агнессой де Миттельнхайм и Агнессой де Гергхайм (бедняги, не знали куда деньги покойных мужей пристроить). В 14 веке монастырь стал центром мистической силы, привлекая паломников. После секуляризации он потихоньку разрушался, пока в 19 веке горожанин по имени Луи Гюго (однофамилиц Виктора) не начал собирать средства, что бы восстановить здание и сделать в нем музей. И — получилось!

Практически вплотную к музею примыкает совсем небольшой и не помпезный муниципальный театр.

А напротив театра, находится монастырь святой Екатерины, построенный в 14 веке, в котором сегодня, после расширения в середине 18 века, расположено учебное заведение — Национальный Институт Агрономических исследований. В самой церкви проходят культурные мероприятия. И, несмотря на это, к нему стремятся женщины, желающие выйти замуж — ведь Екатерина отвечает за удачные замужества. Помните: «Святая Катерина, пошли мне дворянина!»

Один из самых известных домов Кольмара — Дом Голов, построенный на одноименной улице (сначала так назвали дом, потом улицу, через 200 лет после постройки дома) — Рю де Тет. Дом возвели в 1609 году, для кольмарского купца Антона Бюрже. Главная особенность этого здания — обилие декоративных элементов — маскаронов — голов людей, животных, аллегорических персонажей. Над фронтоном высится скульптура бочара, работы все того же Бартольди, 1902 года. Сегодня это здание принадлежит отелю (кстати, 5*), с рестораном внутри. В мой приезд, после второго локдауна, как раз ресторан готовился к первому дню работы после 7 месяцев простоя.

Чуть-чуть свернув с туристического маршрута, в Еврейский переулок, можно зайти во двор дома, в котором два года жил великий Вольтер. Он в столице подвергся гонениям — вольнодумец, да еще несчастная любовь у него приключилась, вот и приехал в более свободный Эльзас, залечить свои духовные раны. По периметру дома оборудована деревянная галерея, построенная в 1598 году, которую неплохо было бы реставрировать. Не верится, что по этой деревянной лестнице, закрытой стеклом, по которой сегодня ходят жильцы дома, ходил Вольтер. И воду набирал из этого колодца. Он состоял в Обществе самых уважаемых юристов Эльзаса.

Возвращаемся на туристический маршрут и выходим на огромную площадь перед бывшей церковью монастыря Доминиканцев, построенной в 13 веке. Этот век был богат на строительство церквей и монастырей: были заложены Монастырь Доминиканок Унтерлинден, Церковь Святой Екатерины, доминиканская и францисканская церкви. Поскольку монашеский орден Доминиканцев был воплощением образца бедности и скромности, то и здание их церкви крайне просто. Сегодня весь зал (а она «зального» типа, однонефная) является, по сути, хранилищем единственной ценнейшей картины, так что, про нее, пожалуй, тоже отдельно напишу.

В Эльзасе вообще, и в Кольмаре в частности, сохранились множество колодцев. Сегодня их используют, как правило, под клумбы. Этот (на первом фото), один из самых старых, и он был действующим вплоть до 20-х годов 20 века.

Коллегиальная церковь, возведенная в 1235 году на месте раннехристианской часовни, является самой внушительной готической церковью Среднего Эльзаса. Изначально, башня была со шпилем, но он рухнул во время пожара в 1572 году. Определенный период церковь Сан Мартен была Кафедральной. Я про нее написала отзыв, он здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/colmar/temples/40476/responses/9067, но несколько интересных моментов повторю. Интересны солнечные часы, показывающие не время, а месяц. Представляете, как неспешно текло время, что людям, что бы вспомнить месяц, надо было на часы посмотреть? Табличка, случайно обнаруженная под слоем штукатурки, повествует о 3000 жертвах Большой Чумы, это было более 50% населения города. А виноватыми стали те, чья карикатура «красуется» над входом — евреи. Фигурка называется «Еврей со свиньей».

На этой площади, которая была отстроена на месте бывшего кладбища, можно застрять надолго. Помимо южного фасада Сан Мартена, здесь есть множество «интересностей». Замечательное ренессансное строение с красивой лоджией, было построено в 1575 году, на месте и из остатков часовни Сен Жак, в которой находился кладбищенский склеп Святого Иакова церкви Сан Мартен. Первоначально здание возводили в качестве Ратуши, но использовали его в качестве дома стражников — Гауптвахты. Под аркадами размещался небольшой ореховый рынок. Декор тончайшей работы украшает арочный портал и лоджию. Богатый орнамент включает в себя декоративные элементы в виде львиных голов и маскаронов, а на фризе лоджии — мотивы скобяного дела. Гауптвахта считается образцом эльзасской архитектуры второй половины 16 века.

К Гауптвахте примыкает один из старейших домов в Кольмаре — 1350 года. Однако, в 16 веке он был надстроен. Называется он Дом Адольфа, но никакого отношения к знакомому нам Адольфу он, к счастью, не имеет — просто до войны это было популярное имя, и именно хозяин по имени Адольф приказал пробить высокие готические окна.

А этот дом превращен в музей. Особняк 18 века был основательно перестроен в 19 веке, но сохранились детали, по которым видно, что он был построен гораздо раньше. В нем родился Огюст Бартольди, знаменитый скульптор. Семья рано осталась без отца, и переехала в Париж. Но, дом сумели сохранить за собой. Сам скульптор позже неоднократно возвращался в него. Скульптура во дворе — «Три кита, держащих Землю». Это Образование и Работа (2 в 1), Справедливость, и Патриотизм.

Повернув из дома Бартольди направо, по левую руку мы видим два дома, выстроенные вплотную друг к другу (к сожалению — и вплотную к другим домам — не отойти). Зеленый — Дом у Воротничка, назван так по фигурке на углу. А вот следующий — безусловно, один из самых красивых домов Кольмара — Дом Пфистера (хозяин дома в 19 веке), 1537 года постройки. Первым хозяином был торговец шляпами Людвиг Шерер, он построил этот дом на месте более старого. Но, через 30 лет хозяин поменялся, и торговец сукном Клаус Штаттман заказал декор наружных стен. Еще через 30 лет дом перешел третьему купцу, который отреставрировал здание в 1613 году. Фасад украшен арабесками и медальонами, деревянная гелерея, поддерживаемая каменными консолями, и эркер удивительной красоты, этажи соединяются винтовой лестницей, находящейся в восьмигранной башенке. Но главное украшение дома — живописный декор. Библейские сцены: четыре Евангелиста, отцы Церкви, сцены из Книги Бытия, другие Ветхозаветные сцены, и изображения аллегорических фигур Любви, Веры, Надежды, Справедливости, Силы и Воздержания, а также портреты императоров Максимилиана, Карла, Фердинанда — все это можно рассматривать часами.

А этот простой фахверковый дом (некуда отойти, что бы целиком снять) более ста лет принадлежал семье Шонгауэр, в которой родился великий художник Мартин Шонгауэр (его работы можно увидеть в музеях всего мира — от Кольмара, до Эрмитажа и Вашингтонской Национальной Галереи).

Далее мы выходим на площадь Старой таможни (она на реставрации, вся в лесах, нашла совсем старую фотографию). Это место было центром экономической и политической жизни Кольмара. На нижнем этаже был склад товаров, а на втором обитала администрация. Нырнув в арку таможни, мы выходим на красивейшую площадь с прекрасной набережной.

В центре возведен фонтан со скульптурой барона Лазаря де Швенди (работа, как вы понимаете, Бартольди). Этот барон сделал для региона великое дело — из Венгерских походов привез саженцы Токайского винограда (в руке у него), который чудесно прижился в Эльзасе. Изначально никто не «парился», это вино так и называли — Токайское, но с вступлением Венгрии в «дружную» европейскую семью, возник вопрос о патенте. И, то самое Токайское, стало называться Пино Гри.

Дальше идем через самый старый квартал города — Квартал Кожевенников. Сегодняшний вид квартал получил в 16 — 17 веке, а во второй половине 20 века он был отреставрирован (что сейчас не очень заметно). Квартал Кожевников всегда легко узнаваем — по реке рядом и по многоступенчатым крышам, на которых сушились кожи. Эти дома строились высокими и узкими, без подвалов, на высоком каменном основании — что бы дом не гнил от всей той гадости, которая текла с крыш.

Из Квартала Кожевенников мы выходим к зданию Крытого рынка, построенного в 1864 году архитектором Луи-Мишелем Больцем. Здание типично для архитектуры Второй Империи — металлический каркас, камень и кирпич. Изначально рынок был Рыбный, двери рынка выходят на речку Ляух (по-немецки, если по-французски — Лёш), что бы поставщики могли разгружать лодки, посмотрите, какие роскошные виды открываются с моста. Когда-то на мосту стояли городсие ворота, здесь проходила городская граница, ночью в город нельзя было попасть. А сегодня мост — место для фотосессий и замочков, которые вешают влюбленные. Летом под мостом ходят лодочки с туристами, которые вынуждены почти ложиться, что бы не задеть мост. А зимой проходит зрелище потрясающей красоты — в рождественское время на лодке ездит Санта Клаус с детским хором. На углу рынка, в нише, в 1869 году установлена скульптурка Маленького Винодела с собачкой. Не знаю, как Винодел, а собачка точно уже продегустировала — явно косенькая. Работа, конечно, Бартольди.

И, по узенькой улице, окруженной красивыми домами, входим в Квартал Рыбаков — так называемую «Маленькую Венецию». Не люблю подобные названия, все эти «Маленькие», «Северные» и прочии Венеции, Светлейшая — одна — единственная, но здесь это вполне официальное название. Этот квартал существовал с 1209 года, но находился он за пределами городской стены, и только в середине 13 века его включили в городскую черту. «Милые» рыбки на гостевом доме — неофициальная граница Квартала Рыбаков.

Вход охраняет символ Франции — Галльский Петух (Галл переводится, как Петух). Добрые немецкие соседи любят повторять: ничто так не подходит французам, как петух. Они такие же шумные, яркие, крикливые, задиристые и… бесполезные.

Мост Сен Пьер — Святого Петра — самое фотографируемое место Кольмара, точнее — вид с него. Идеально побывать на нем в вечернее время, а еще лучше — в Рождественское.

Из района Маленькой Венеции выходим на Площадь Шести Черных Гор. Никаких гор здесь нет, но до 1880 года была гостиница, когда-то носившая такое название, и которая в Средневековье была главным постоялым двором. Когда отель снесли, на его месте установили фонтан Россельмана, работы, конечно же, Бартольди (я сегодня очень оригинальна — все работы принадлежат великому уроженцу города). Жан Россельман, бывший настоятелем городской церкви, решил отобрать Кольмар у епископов и аристократии, но был изгнан из города. Видимо, он хорошо изучал историю, все знал про Троянского Коня, и вновь проник в город в бочке из-под вина. Интересно, что в первый приезд он был в маске, кто-то не поленился залезть и натянуть этот ужас, а во второй — 20 мая — уже без, и это большая радость.

Возвращаемся назад, по улице Святого Иоанна, названной так по имени рыцарей ордена Святого Иоанна, которые квартировали в Кольмаре в 13 веке. Сохранился Рыцарский Дворец, построенный несколько позже — в 1608 году, зодчим Альбрехтом Шмидтом.

После присоединения Эльзаса к Франции, Кольмар становится местонахождением Суверенного Совета Эльзаса — суда, осуществляющего юрисдикцию на территории всей провинции. В обществе независимых эльзасских юристов состоял и Вольтер. И до сих пор Страсбургский Суд подчиняется Кольмарскому Трибуналу (не тот, который по правам человека, а местный, эльзасский). На торце здания суда, в нише, установлен Писающий Мальчик — самый Настоящий. Это точная копия Брюссельского, подаренная Брюсселем, в честь присоединения к Франции, во время Тридцатилетней Войны, о чем свидетельствует надпись на каменной плите.

Напротив суда — обычный, с виду дом. На чердачном этаже — фигурка мужчины, вылезающего через слуховое окно. История интересная, но, пожалуй, оставлю ее для туристов — слишком долго и трудно искала ее.

Во дворе Приходской церкви святого Маттье, бывшего Францинсканского монастыря, в котором работал госпиталь, расположена Школа Исскуств и Медико-Культурный центр Эдмона Геррера. Здание церкви было реконструировано в середине 18 века, под руководством Армана Гастона д, Андлау, местного аббата. Камни, используемые для реставрации, были взяты из частично разрушенной крепостной стены.

Естественно, здание с флагами и с надписью «Свобода, Равенство, Братство» , это мэрия. Здание построили в 1778 — 1782 годах, в качестве резиденции цистерцианского аббатства, а во время революционных событий оно стало помещением для Префектуры, но через сто лет Префектура переехала в Административный квартал. Мэрия может похвастаться знаменитыми гостями, ее посещали короли Карл Десятый (в 1828 году), Луи-Филипп (в 1831 году), принц — президент Луи Наполеон Бонапарт в 1850 году, и почти все президенты Франции.

Выходим на Площадь Жанны д, Арк, которая не имеет никакого отношения к Орлеанской Деве. Но, это как площадь Ленина в СССР — обязательный атрибут каждого французского города. Кстати, площадь довольно эклектична — административное здание 19 века отлично соседствует с одним из самых красивых домов города — булочной, на ставнях — аппетитные объемные булочки.

Чуть дальше — здание Синагоги, расположенное прямо за площадью Жанны д, Арк, уникально — оно одно из немногих, сохранившихся с донацистских времен. Евреи проживали в городе с 13 века, но через два столетия они были изгнаны. Вернуться смогли только после Французской Революции. Синагогу построили в 1840 году, и она сразу стала резиденцией раввината Верхнего Рейна. На ней две таблички: «Французская Республика жертвам антисемитизма, преследований и преступлений в отношении человечества, совершенных при содействии французских властей в 1940 году». И на том спасибо. На второй — посвящение Праведникам: «Дань уважения Праведникам, под покровом ненависти и ночи, постигших Францию в годы нацистской оккупации, при чьем участии тысячи огней отказывались гаснуть. Институт Яд Вашем (дословно переводится „Рука Имени“, что-то вроде „Память Имен“) в Иерусалиме назвал „Праведниками Народов Мира“, высшей награды Государства Израиль, женщин и мужчин, любого происхождения и состояния, кто спас хотя бы одного еврея, в т. ч. тех, кто остался анонимными, от антисемитских преследований и лагерей смерти. Несмотря на риск, они олицетворяли честь Франции, ее ценности и справедливости, терпимость и гуманность». Стоит отметить, что при всей нелицеприятной роли Франции во ВМВ и в Холокоста, количество Праведников Народов Мира у них велико — третье по количеству в мире.

Недалеко от Синагоги можно увидеть остатки крепостной стены, которая начала строиться в 1220 году. Позже в нее начали встраивать жилые дома.

После прогулки по Старому Городу, для тех, кто еще не очень устал, советую сходить на площадь генерала Раппа и прилегающие к ней парк Марсова Поля с двумя аллеями. Площадь соединяет старую часть Кольмара с Административной. Площадь названа именем наполеоновского генерала, которому установлен памятник, а вообще Кольмар дал Франции девять генералов наполеоновской армии! Второй памятник в парке, созданный в виде фонтана, посвящен Арману Жозефу Бруа, работа, как вы уже понимаете — Бартольди. Бруа был командующий французским военно — морским флотом в Крымской Войне. Обрамляют фонтан скульптуры, аллегорически изображающие континенты. Интересны две: Африка — посвящена Нобелевскому Лауреату Премии Мира Альберту Швейцеру (я о нем писала в рассказах про Страсбург и Кайзерсберг); и Океания — моделью была бабушка Ив Сен Лорана, которая была женой друга скульптора. В 1940 году памятник был разрушен, но после войны восстановлен. Одна из двух аллей, которые соединяют площадь с Административным кварталом, носит имя Камиля Левреля, капитана 152 пехотного полка, погибшего за Францию на юге Каписа в Афганистане, 14.08.2011. Так гласит табличка, но восринимать «за Францию» — «в Афганистане» — очень трудно. Вторая — Аллея Марса, на ней 14.08.2011 года, в присутствии мэра города, было высажено дерево, называемое «Дерево детей Кольмара». А для детишек имеется карусель и скульптурки сказочных героев.

Здесь, на выходе с площади, можно увидеть скульптуру известнейшего человека в Эльзасе — дядюшку Анси, автора самых красивых эльзасских вывесок, эстампов, плакатов, открыток. Его музей — напротив Дома Голов. Нет, у него, конечно, было имя — Жан-Жак Вальц — да, так часто бывает в Эльзасе — имя французское, а фамилия немецкая. Одна из лучших его работ — детская книжка с рисунками «История Эльзаса». Все сувениры, которые вы купите в Эльзасе — с его рисунками.

Аллеи соединяют парк с Административным кварталом, главное здание которого — Префектура. Я уже писала, что со времен Консульства до Второй Империи, депортаменты Префектуры Верхнего Рейна располагались в здании сегодняшней Ратуши. Людовик Тринадцатый вдохновил на строительство нового здания архитектора Лаубсера, в 1866 году.

Ну, а помимо Старого города, есть ли в Кольмаре еще что-то? Где живут обычные жители? Например, вот в таких виллах:

Пройти мимо своих любимых печных заслонок я не могла — в Кольмаре их много. Как шутят над эльзасцами, у них печные заслонки двухсторонние: с одной стороны Бурбонские лилии, с другой — Гогенцоллерновсие орлы. А шутка грустная.

Никакиго рассказа или албома не хватит, что бы уместить все приятные глазу мелочи, которые в Кольмаре на каждом шагу. Вот только некоторые из них:

На выходе из старого города возле площади с фонтаном и каруселью, установлен интересный указатель: направления к разным городам. До Москвы — рукой подать. Кстати, в Кольмаре все знают одного россиянина (на фото) — Владимира Спивакова. В этом небольшом городе проходит 17 международных фестивалей, но самый популярный — летний музыкальный фестиваль Владимира Спивакова, который проходит уже более 30 лет. А вот основал фестиваль — немец, дирижер Карл Мюнхингер. Каждый год фестиваль посвящен какому-нибудь известному музыканту: Владимиру Горовцу, Давиду Ойстраху, Иегуди Менухину, Федору Шаляпину, Евгению Кисину. Я ходила на несколько концертов, один из них был с участием Дениса Мацуева.

В тот предлокдаунский приезд, я успела докупить второго мишку, второй внучке (первого — в Страсбурге), эти милые сувениры с именами деток очень популярны в Эльзасе.

Несмотря на очень плотную застройку, Кольмар — зеленый город. Зелень можно увидеть не только в скверах и парках, но и заглянув почти в любой дворик.

И, после 7 месяцев отрыва от общепита, обед в Кольмаре — это, несомненное счастье! А какие тарелки…

Я не удержалась, и поставила буквально несколько фотографий вечернего рождественского Кольмара, что бы осталось послевкусие настоящей сказки.

Спасибо за внимание, мы продолжим знакомство с Винной дорогой, продолжая нанизывать городки — бусинки, и собирая ожерелье вместе.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия