Я здесь живу. Ну, не совсем здесь — рядом, в спальном районе, во Фрайбург езжу почти ежедневно, работать и отдыхать, на культурные мероприятия, в музеи, театры и просто погулять. А еще можно съездить на футбол, и даже, на хоккей. А туристы приезжают сюда познакомиться со средневековой частью города и услышать его историю.
Столько лет на Туристере, а про Фрайбург не писала, а надумав все же, ощущаю себя сапером: когда пишу о городах, в которых провожу экскурсии, хочется рассказать о них интересно, при этом, не выдать «секреты», которые иногда достаются с большим трудом, при перекопке материалов и долгих часах, проведенных в архиве. Так что, все самое интересное — для экскурсий и туристов.
В 1120 году Бертольд Церинген и его двоюродный брат Церинген даровали поселению у подножья замковой горы статус города. Умнейшие были люди: написали «Учредительную Привелегию», свод законов, на основании которых писались немецкие Конституции до самого прихода Наполеона.
Мало этого, они и экономисты были неплохие, начали продавать лицензии на разработку соли, свинца и серебра в окрестностях Фрайбурга, и денежки потекли рекой.
Потом во Фрайбурге хозяева менялись с завидным непостоянством: австрийцы, шведы, французы, опять австрийцы, опять французы, немцы-то где? Ну, сравнительно недавно, пару веков назад и немцы нарисовались. Нет, они, конечно, здесь всегда жили, только вот город принадлежал кому ни попадя…
Прогулку по Старому Городу начнем от Ратушной Площади, на которой сразу две Ратуши — Старая и Новая. По ощущениям, Красная — новая, светлая — старая, на самом деле все в точности до наоборот.
Старая Ратуша «работала» мэрией уже с 16 века, ее фасады были расписаны гербами и сюжетами из жизни Габсбургов. Но, после войны, когда город восстанавливали от бомбежек, восстановили только фрески с гербами всех «хозяев», которым город принадлежал в его истории.
А Новая Ратуша тех же времен постройки, но мэрией стала только в начале 20 века — чиновникам помещения не хватало. А немецкие чиновники — это ого-го! По степени забюрократизированости, может, только с австрийцами могут состязаться!
Ратуши хороши, обе. Что радует — обе открытые, в Старой даже Информационное туристическое бюро располагается. Посмотрите, какие роскошные маскароны на Новой Ратуше, их в городе очень много, эти — только со здания Ратуши.
На площади Ратхаусплатц, на земле, выложены гербы городов — побратимов Фрайбурга, их 12. К сожалению, российских нет, ближайший — украинский Львов. Кстати, это единственный город, чье название выложено и на родном языке, и на немецком. Для немцев он Лемберг — габсбургский город.
Прогулка проходила в пятницу, день свадеб, которые в Германии, как правило, проходят очень скромно. Вот на этом велосипеде — тандеме приехали жених с невестой.
Прямо перед Ратушей высится памятник знакомому нам персонажу. Читая Ильфа и Петрова, про «общежитие химиков имени монаха Бертольда Шварца», я искренне думала, что это выдуманный персонаж. А нет, вот он. Звали его Константин Анклитцер, в монашестве (он был францисканец) его назвали Бертольд, а Шварц — из-за занятия черной магией. Алхимик, который искал философский камень и пытался превратить свинец в золото, за что и загремел в тюрьму, где и продолжил свои изыскания. И, случайно, «изобрел» порох, в 1330 году. Ну ничего, что порох задолго до него был у китайцев и арабов. Но, у них всех был «неправильный» порох, потому как уголь и сера — это природные материалы, а вот селитру надо изготавливать в лабораторных условиях. Поэтому, пусть будет Шварц (что-то еще про Бэкона упоминается, но если что и было, то распространения не получило). Вот такой фрайбуржец.
На этой же площади, с северной и восточной стороны, располагается бывший францисканский монастырь (откуда Бертольд Шварц), церковь которого была построена в 1300 году. Во время военных бомбежек от нее мало что осталось, но восстановили аутентично.
А если повернуть за угол, в переулок с тремя домами в стиле историзма, то можно полюбоваться одним из самых красивых домов с таинственным названием «У кита». Таинственным — потому что никто не знает, почему кит? И кто из жителей Фрайбурга 16 века видел кита? Думаю, что и сегодня видевших немного. Возможно, когда-то, на фасаде были фрески с библейскими сюжетами, и вот там мог встретиться кит. Построен он был для казначея Максимилиана Первого, Якоба Филлингера, в начале 16 века (барельеф Максимилиана на фото — с обратной стороны дома). Сегодня комплекс этих зданий принадлежит банку Sparkasse. Табличка справа от входа сообщает, что два года здесь проживал выдающийся ученый, философ и гуманист, Эразм Роттердамский. Он бежал из протестантского Базеля в католический Фрайбург и преподавал в местном университете.
Через небольшую красивую площадь с фонтаном, называемую Картофельный рынок, мы выходим на главную улицу Фрайбурга.
И сразу в глаза бросается красивый дом со странным названием «Баслер хоф» — «Базельский двор». Здесь почти сто лет скрывался от Реформации Базельский Капитул, хотя изначально, он тоже строился для придворного канцлера Максимилиана, Конрада Штюрцеля. Красивые львицы на мостовой — герб Бадена. К сожалению, в нацистские времена, здесь размещалось Гестапо.
И, от Гестапо — к Синагоге, совсем новой, построенной в 1987 году вместо сожженной в Хрустальную ночь Старой. Приближался еврейский праздник Суккот, перед входом строили СукУ, такой специальный шалаш.
И, логично, от Синагоги — два шага до главного католического Собора. На этом месте когда-то стояла приходская церковь, в которой в 1146 году Бернхард фон Клерво призывал ко Второму Крестовому Походу. Бертольд Пятый, последний из рода Церингенов, незадолго до смерти, начал расширять церковь, сделав ее семейной усыпальницей. О Соборе я писала более подробно, напомню только объяснение химеры, которая повернута к площади попой (на фото).
Прямо перед Собором был построен Рыцарский дворец. Обычно, на этом месте все начинают крутить головами в поисках ДВОРЦА! Это вот тот желтый домик. А потом его занял епископ, который от жадности не заплатил строителям собора (тут немного «не бьют» даты — дворец построен в середине 18 века, а архиепископы заняли его в 19, к тому времени собор был давно построен). Вот они епископу и отомстили — каждое утро он выходил из дома, и видел повернутую к нему попу, из которой течет грязная вода (это же водоотвод). Сегодня в Рыцарском дворце располагается певческая школа Собора.
Отзыв о Соборе здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/freiburg/temples/24481/responses/6564
А если вы подниметесь на башню, то насладитесь прекрасными видами Фрайбурга. А вид на Собор — с «домашней» горы Фрайбурга.
Рядом с дворцом епископа — исторический Торговый Дом — Таможня. В нем располагалось целых три управления: рыночное, таможенное и финансовое (идея «одного окна» вовсе не нова, она применялась здесь с начала 16 века). На фасаде красуются четыре Императора, что указывает на приверженность Габсбургской Империи, все-таки, они четыреста лет управляли Фрайбургом.
Еще одно интересное здание на площади — Гауптвахта (желтенькое). Нет, не военная тюрьма, а Главный караул — Хаупт Вахе. Сейчас там Дом Баденских вин, и с каждой проданной бутылки вина, определенный процент идет на реставрацию собора.
И, между Таможней и Гауптвахтой, дом под названием «Дом на красивом углу», в котором расположен исторический музей Фрайбурга. Отзыв об историческом музее здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/freiburg/museum/38615/responses/7513
Переходим на другую сторону площади. Красивый светлый дом — Корнхаус, или — Зернохранилище. Одновременно, в здании располагалась скотобойня. Бррр, грязь, вонь, вот откуда чума! А длинный желтый дом — городская библиотека.
И, что здесь, на Мюнстерплатц у нас еще? Два фонтана. Первый — Рыбный, ведь перед собором всегда был рынок. Тоже приятненько, фонтанчик, а в нем рыбу моют.
Второй — фонтан Святого Георгия, покровителя города Фрайбург. Обратите внимание — Георгий пеший, а не конный, да и Змей не огромный.
И, конечно, раз туристическая площадь, значит — сувенирные магазины. Вот, у меня в руках один из городских сувениров — мишка в шапочке «Девочки из Шварцвальда», я в ней же.
Обратите внимание — сколько основных достопримечательностей и всего на двух площадях: Ратхаусплатц и Мюнстерплатц. Из необходимого и обязательного еще двое ворот, но если у вас будет время, то обязательно поднимитесь на пару этажей вверх, можно на лифте, в обычный жилой квартал. Но какие оттуда виды!
А затем, по красивой улице, перейдем в квартал мастеров, кто-то же должен был обслуживать всех этих рыцарей, герцогов и епископов.
Мы входим в самый старый район Старого Фрайбурга — Оберлинден — Верхняя Липа. Уже в 14 веке здесь было построено 1200 зданий. Возле фонтана собирались жители для собраний и праздников.
Когда в Оберлиндене появилась первая липа, доподлинно неизвестно. Первое письменное упоминание относится к 1291 году. А вот история сегодняшней липы доподлинно известна: в протоколах Совета от 12 сентября 1674 года отмечается, что предыдущее дерево упало и жители Оберлиндена согласились выкопать пень и корни и посадить новую липу. Они посадку дерева с жителями в 17 веке обсуждали! Но, вначале этого не произошло, из-за войны, шедшей в это время, и 15 лет Оберлинден был без липы. Но, в 1729 году, событие произошло — эту липу мы и видим сегодня. Но это еще не вся история. Тогдашний бригадир муниципальных работ Томас Бернхард получил заказ от жителей оградить дерево деревянными кольями. Когда он спросил администрацию города, не хочет ли она оплатить его работу, городской совет предложил ему взять деньги с тех, кто заказал работу, что и было задокументированно. В день столетия липы жители основали комиссию по липе, которая существует и по сей день. Самый страшный год для липы был 1886 — она потеряла половину кроны из-за снега. И это опять не все: готовится большой праздник к 300 — летию липы, но к 2019 году из-за засухи она чуть не погибла, но липу «откачали». Вот так длинно, зато, как интересно, и это только об одном дереве!
Проезд трамвая через ворота создали в 1913 году, второй путь в то время вел в обход ворот. Вообще, фрайбургские цветные трамвайчсики — это особый бренд города, они не просто очень красивые, расписные, они еще и длинные — просто электрички! И, очень тихие — колеса прорезиненные и каучук под рельсами — что бы не допустить шум и вибрацию. Я же неоднократно говорила — борьба с шумом — любимая немецкая борьба.
Сами ворота, которые называются Швабентор, являются настоящим украшением города. Они были построены в 13 веке, как оборонительная башня высотой 26 метров, и долгое время носили название «Верхние ворота». Здесь находился самый важный вход в город, потому что все торговцы, пришедшие с востока, через Шварцвальд, и те, кто пришел с юга, должны были пройти здесь. В 1672 году администрация Фрайбурга поручила художнику Маттеусу Швери отреставрировать часы и создать фреску с сюжетом известной фрайбуржской легендой о богатом жителе Швабии, который захотел купить Фрайбург, услышав о красоте города. Он набил две бочки золотом, привез бочки во Фрайбург и спросил у «отцов» Фрайбурга, сколько стоит город. Тот факт, что он стоил ровно в 1000 раз дороже, чем его золото, очень удивил его. Но когда он открыл бочки и увидел в них песок и камни, он разгневался и стал посмешищем для всх жителей — оказывается, его жена ночью подменила золото. Этим она доказала, что в Швабии можно найти и умных людей. Однако, написана фреска была только в 19 веке.
В 1901 году ворота претерпели изменения, они были нарощены с 29 до 65 метров в стиле историзма, и к ним был пристроен ступенчатый фронтон. Еще через пару лет добавлена фреска Георгия Победоносца. Марина Цветанва, жившая в сто метрах от ворот, написала о Швабентор так:
«От песенок твоих в восторге,
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят Святой Георгий,
Во Фрайбурге, на Швабентор».
Не каждые городские ворота и не в каждом городе, удостаиваются стихов Цветаевой.
В данный момент внутри ворот работает музей Швабентор. А прямо перед воротами расположена самая старая действующая гостиница Германии, «У медведя»:
Идем вдоль канала, впадающего в реку Драйзам, которая, в свою очередь, впадает в Рейн. Какой еще город может похвастаться собственным крокодилом, да еще крокодилом — философом? Только Фрайбург.
Квартал мастеров — почти Венеция, дома на воде. По этим каменным мосткам перевозили муку, крупу, ткани, пиво. На лошадках с тележками.
Прмимо канала и реки, во Фрайбурге есть еще очень интересные водоемы — Бэхле. Бах переводится как ручей, Бэхле — ручеечек. В средневековье — водоснабжение, питьевая вода (она чистейшая, с гор течет), пожаротушение, сегодня — городской бренд и радость туристам и жителям. В теплое время года детки пускают по ним кораблики, дети и взрослые ходят босиком, собачки пьют водичку. Когда-то, в доавтомобильные времена, бэхле располагались по центру улиц, позже были перенесены на обочины. А еще есть примета: если вы случайно (только случайно) наступите в ручеек, то вас непременно ждет в городе романтическое свидание (проверено). Вот кто в них живет.
А вот кто из них пьет, собак у нас обожают, бездомных собак (как и кошек) в Германии нет.
Гуляя по Фрайбургу, обязательно крутите головой — вокруг очень много мелочей, так радующих глаз!
Вывески и решетки окон и балконов в городе — тоже произведения искусства, многие из них в точности повторяют старые вывески.
Выходим ко вторым воротам города — Мартинстор. Это самая старая из сохранившихся оборонная и надвратная башня средневековых укреплений. Ее высота была почти вдвое выше. Здесь, возле этих ворот, 24.03.1599. были казнены последние фрайбургские ведьмы. Маргарита Мессмерлин, Катарина Штадельменин и Анна Вольфартин были обезглавлены и сожжены. Табличка на воротах — в память обо всех жертвах ведьминского безумия. «Страдания этих женщин и всех невинно замученных людей напоминают нам, что мы должны жить в духе терпимости и человечности».
На центральном перекрестке города, установлен забавный памятник основателю города — герцогу Бертольду Церингену. Это аллеманская династия герцогов, они основали кучу городов на юге Германии и в Швейцарии (Берн в том числе), иногда их называют «Бертольденами» или «Алахольфингерами». На въезде в Драйзамталь герцоги построили замок, у прдножия которого в 1120 году основали город Фрайбург. Род оказался не самым плодовитым и в 1218 году прервался и власть в городе перешла графам Урахам, с которыми у горожан «не сложилось». В результате горожане сбежали под власть Габсбургов. Но память о Церингенах можно встретить во Фрайбурге во многих местах. До ПМВ памятник — фонтан выглядел совсем иначе, но был переплавлен на снаряды, а в 1956 году установлен этот уродец красавец. Русскоязычные называют его очень язвительно «Медным всадником» — видимо, на контрасте.
Если вы устали, то посидеть на таких милых скамеечках — одно удовольствие.
А вода во всех наших фонтанчиках — питьевая, правда, из-за пандемии, сейчас они без воды, связи я не улавливаю, но давно логику не ищу.
Я уже упоминала про Венецию, у нас и улочки такой же ширины есть, вечером очень таинственно выглядят.
Что бы мы понимали, что мы в средневековом городе, вот нам кусочек крепостной стены (новодел, конечно).
А наши колодезные люки — с гербом города — радуют всех туристов, а моя коллекция колодезных люков началась именно с фрайбуржского.
Вот такой кусочек Старого Фрайбурга. Надеюсь, он вам понравится, когда вы приедете. Вы же приедете?
Спасибо за внимание.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
