По тверской земле. 9 — Старица. Летопись в белом камне

Не будем углубляться в историю, когда монастырь был деревянным. Интересно посмотреть, что здесь сейчас, и узнать, кто, когда и при каких обстоятельствах создал это белокаменное чудо. Самые древние из сохранившихся белокаменных построек появились в Старице в эпоху Ивана Грозного и связаны с историей двух князей Старицких — отца и сына. Белокаменный Успенский монастырь на низком волжском берегу построил князь Андрей Старицкий не вместо старого деревянного, а рядом с ним. Ветхие деревянные строения постепенно разрушились, и на их месте горожане стали строить жилые дома.

Князья Старицкие были в родстве с Иваном Грозным: князь Андрей — младший из сыновей Великого князя Московского Ивана III и греческой царевны Софьи Палеолог, выходит, Ивану Васильевичу Грозному родной дядя, брат его отца, Великого князя Московского Василия III. После смерти Василия его вдова, Елена Глинская, опасаясь, что малолетнему сыну Ивану не достанется престол, стала избавляться от других претендентов — братьев мужа, дмитровского князя Юрия Ивановича и старицкого князя Андрея Ивановича. Андрея Старицкого схватили, обвинили в измене, бросили в темницу, где он и умер страдальческой смертью (в 1537 году), говорили, от голода. Так что Успенский монастырь — своеобразный памятник князю.

Самые старые здания монастыря — собор Успения Пресвятой Богородицы (1530) и каменный двухэтажный настоятельский корпус (1530-е).

При входе в монастырь видны сразу все храмы, но самый старый, Успенский собор, вы выделите сразу: он напоминает Успенский собор Московского Кремля: пять глав на высоких барабанах с четырьмя шлемовидными главами (подозреваю, что луковичная центральная главка — уже позднейшее усовершенствование), вместо окон — узкие бойницы. Декор храма был выполнен уже после смерти князя Андрея, при его сыне, Владимире Старицком: строгий аркатурно-колончатый пояс, перспективный портал, кокошники.

Что мы можем припомнить о сыне Андрея Старицкого, Владимире? Видели только наивного полудурка Владимира Андреевича, князя Старицкого в исполнении молодого Павла Кадочникова и его интриганку мамашу — княгиню Ефросинью Старицкую (Серафима Бирман) в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный»…

На самом деле Владимир Старицкий активно участвовал в государственных и военных делах: командовал царской дружиной во время штурма Казани, «сторожил» трон, когда Иван Грозный был вынужден его временно оставить (в 1549 году, во время Казанского похода, и в 1553 году, когда царь тяжело болел). Именно во время последнего «замещения» царя на троне бояре устроили заговор (Ефросинья Старицкая его активно поддерживала), целью которого было в случае смерти царя оставить на троне Владимира Старицкого, а не сына Ивана Грозного — малолетнего Дмитрия. Может быть, Владимир и не имел злого умысла, но попал под раздачу (у нас, как известно, сын за отца родителей не отвечает!), был выслан из Москвы в Старицу, где и соорудил первый белокаменный каменный Борисоглебский собор, о котором я писала в первом рассказе о Старице. Не буду дальше продолжать рассказ о подвигах, невероятных возможностях и трагической кончине князя Владимира, иначе не успеем мы пройти по территории монастыря и увидеть все его сооружения.

Колокольня рядом с Успенским собором из времени другого. И пристроена она, как мне кажется, немного неловко. Однако для верующих это её ценности не умаляет, наоборот, это памятник, который в 1685 году соорудили над ПУСТОЙ могилой монаха Иова, родившегося в старицком посаде, воспитанного в Успенском монастыре и ставшего первым Патриархом Московским и Всея Руси. Судьба ему приготовила ещё одну миссию. После смерти в 1598 году царя Фёдора Иоанновича, последнего из рода Рюриковичей, царица Ирина отказалась принять власть, и во главе Русского государства оказался патриарх Иов. А затем, обязанный Борису Годунову саном, предложил Земскому собору его кандидатуру на царство.

В годы Смуты патриарх Иов первым возглавил противостояние польско-литовским захватчикам. В центре занятого врагами Московского Кремля, с кафедры московского Успенского собора он говорил о том, что нельзя приносить присягу не просто иноземцу, не просто врагу — иноверцу! Терпеть его речи не стали, выволокли из собора, сорвали святительские одежды и на простой телеге, в монашеской рясе отправили в ссылку — в Старицу. После смерти Лжедмитрия новый царь, Василий Шуйский, и новый Патриарх Всея Руси Гермоген просили Иова прибыть в Москву и принять покаяние тех, кто давал присягу лже-царю годом раньше.

Иов умер в Старице 19 июня 1607 года, его похоронили рядом с Успенским собором, возведя над могилой сначала беседку, потом часовню. Однако в 1652 году царь Алексей Михайлович потребовал перевезти прах первого патриарха, чтобы захоронить его в усыпальнице всех русских патриархов — Успенском соборе Московского кремля.

Колокольню возводили уже над пустой могилой Иова, считая его святым, хотя канонизирован Иов был только в 1989 году.

Со временем, кроме колокольни, вокруг Успенского собора выросли другие здания. С северной стороны к нему примыкает Троицкий собор, построенный по заказу генерал-майора Алексея Тимофеевича Тутолмина как храм-усыпальница над могилой его родителей, в 1819 году, по проекту старицкого архитектора Матвея Чернятина. Через пять лет Тутолмин-сын скончался и был похоронен тут же, в Троицком соборе. Кстати, Старицкая районная больница носит имя Тутолмина, ведь она выросла из построенной им (в 1810 году) больницы для неимущих на 20 коек.

За памятником Иову на моей фотографии — милая, аккуратная, маленькая церковь Иоанна Богослова, украшенная белокаменной резьбой. Она появилась после страшного пожара 1681 года, когда полностью выгорели все деревянные строения, тщательно восстановленные после разорения монастыря польско-литовскими войсками, на месте прежней надвратной церкви Василия Анкирского, построенной ещё Андреем Старицким. Здесь был вход в монастырь со стороны Волги, но его пришлось заложить кирпичом в 19 веке после одного из высоких паводков, затопивших монастырь.

Теперь вход в монастырь открыт со стороны моста.

Самое большое впечатление на меня произвела Введенская церковь. Это просто отдельно стоящая маленькая крепость. Её в 1569–1584 годах строили на средства царя Ивана Грозного. Интересно, чем было вызвано это желание? Говорят, Грозный любил Старицу, выбрав её одним из 17-ти городов в опричнину, и называл её старым именем Любим-город. Поговаривают, что даже рассматривал её как столицу, но выбрал Александров… А может быть, в последние годы жизни вспомнил про злодеяния против дяди и брата — Андрея и Владимира Старицких и решил в покаяние поставить храм? Храм уникален и с точки зрения архитектуры. Он шатровый, а под высоким шатром — просторная одностолпная трапезная палата — такой тип построек характерен для московского средневекового зодчества.

Особенно удивили подпорные стены, которые сродни контрфорсам готических храмов. Нигде я не видела такого, ни во Владимирской, ни в Нижегородской, ни в Ярославской областях, да и в Тверской не встречала. Почему и зачем? Возможно, в строительстве принимали участие итальянцы, которых приглашали строить крепости и храмы в Москву. Кроме того, известно, что Грозный был подозрителен и боялся покушения на свою жизнь. Создал «крепость» в Старице для себя? А ещё рассказывают, что подземный ход из монастыря ведёт в старицкие каменоломни. Мы туда обязательно спустимся, только, конечно, не из монастыря — тот подземный ход так и не найден. Или не существовал?

В Введенской церкви раньше располагался Старицкий краеведческой музей с его уникальной коллекцией. Сейчас музей перевели в другое здание, которое находится не очень далеко, пешком можно дойти по улице Володарского. Подойти подошли, но опять же не попали по банальной причине — в понедельник и вторник все музеи в Тверской области закрыты.

Ну уж если мы пошли в этом направлении, стоит рассказать ещё о двух уникальных местах Старицы и её близких окрестностей по дороге, ведущей в Тверь. Уже 200 лет на въезде в Старицу со стороны Твери стоит Ильинская церковь (почти рядом с краеведческим музеем). Когда-то это место называлось городской заставой. Она построена в стиле, который сейчас называют русским, или провинциальным, барокко. Наиболее выгодно эта церковь выглядит, когда подъезжаешь к ней на машине, с проезжей части, но на проезжую часть в этом месте свободно не выйдешь, движение довольно интенсивное. Зато так видна не только колокольня на первом плане, но и вся церковь.

А дальше — интересное место и интересная история в селе Иваниши, в 15 км от Старицы. Правда, там нас прихватил короткий, но сильный дождь, но от этого история Успенской церкви в Иванишах не менее интересна.

Всем известна печальная история Соломонии Сабуровой, первой жены Великого князя Московского Василия Ивановича, которую за бездетность муж сослал в Покровский монастырь в Суздале, чтобы жениться на Елене Глинской, будущей матери Ивана Грозного. Разводы были невозможны, и, чтобы «запихнуть» Соломонию в «добровольное» заточение, Василий прибег к услугам ближнего боярина Юрия Ивановича Шигона-Поджогина. «Уговаривая» великую княгиню на постриг, Шигона-Поджогин ударил её плетью. Тогда Соломония прокляла и его, и Василия, и его будущих детей, и всех потомков. И вот теперь задумаешься, не проклятие ли Соломонии извело весь род Рюриковичей?

Князь Василий вдруг заболел странной болезнью и умер в страшных муках, истекая тазами гноя из одной маленькой ранки. Захотел он перед смертью принять постриг, но, пока бояре суетились, умер без покаяния. Шигона-Поджогин, увидев страшную кончину князя, раскаялся в своих злодеяниях и постригся в монахи. В Иванишах, своей вотчине, он основал Успенский монастырь и отдал ему всё своё состояние. Монастырь существовал до 1764 года. Храм со временем стал приходским, теперь он стоит посреди большого сельского кладбища.

Успенская церковь в Иванишах стала киногероиней в сериале «Гардемарины, вперёд!», сцены на постоялом дворе под Тверью, побег Софьи и Алёши из монастыря, когда они идут в Тверь к Софьиной тётке, снимались здесь.

А ещё здесь есть один из ярких памятников природы Тверской области — очень красивая реликтовая сосна с шикарной кроной. Говорят, что ей около 300 лет.

На обратном пути, заехав посмотреть грандиозную Георгиевскую церковь в одноимённом селе, впервые за эту поездку увидели гнездо аистов прямо на перекрёстке!

Осталось одно важное дело. Ради путешествия по старицким каменоломням многие приезжают специально. Это разветвлённая сеть ходов, которые простираются на довольно большие расстояния вокруг города. Есть дальние, в которых зимой вырастают красивейшие ледяные сталактиты и сталагмиты. Но мы приехали летом, специально не готовились, поэтому договорились с проводником на полуторачасовую экскурсию в ближних каменоломнях на окраине Старицы, в деревне Сельцо. Это совсем недалеко. От входа в каменоломню видны старицкие храмы.

Визитную карточку проводника, Андрея Морозова, нам дали в нашем отеле «Особняк», оставалось только договориться об удобном для всех времени. Дальше всё происходит быстро и чётко: Андрей приезжает на машине в отель, довозит до места и экипирует для спуска. В каменоломнях даже летом +4, поэтому лучше одеться теплее, хотя Андрей выдаёт куртки. Но скорее не для тепла, а чтобы не испачкаться о стены старых каменных выработок. Каждому в руки положен фонарь. Короткий спуск по крутому склону к реке — и мы у полуразрушенного павильона, которым, видимо, хотели когда-то оформить вход. Этот параллелепипед виден сверху на фотографии выше. Каменоломня не всегда пещера. Пещера — это природная пустота в глубинах Земли, каменоломня — искусственная. В сельцовских каменоломнях есть и то, и другое.

На протяжении семи веков, вплоть до 1928 года, в Старице добывали уникальный белый камень. Уникален он тем, что слои залегания широкие, удобные для обработки крупных форм, камень белый, без серости и желтизны, и такой крепкий, что известняк, который добывали здесь, называют старицким мрамором.

Андрей показывает, как камень, если к нему поднести источник света, будто наполняется этим светом и ещё некоторое время его удерживает.

Каменотёсы — обычные крестьяне — работали на каменоломнях три зимних месяца. Зарабатывали много. Андрей пересчитывает на стоимость коровы их заработок в современном исчислении — сумма внушает уважение: на наши деньги за три месяца больше 400 тысяч рублей. Но и работа, согласитесь, не из лёгких. Чтобы не перевозить лишнего, камень обрабатывали по размерам заказчиков прямо здесь, под землёй. Всё лишнее складывали в укромные места внутри каменоломни.

Спрашиваем: «У вас несчастные случаи на стройке были?» Андрей рассказывает, что они не зафиксированы в документах, но судя по письму, которое было направлено императором Александром II в старицкую жандармерию с приказом обеспечить контроль за соблюдением техники безопасности, были, и жалобы дошли до царя. В «инструкции» перечислены правила, в частности, установлено максимальное расстояние в 6 метров между опорами в выработке. Эти опоры сохранились. Они разные: столбы из камня, вокруг которых камень сколот, пирамиды из крупных камней, деревянные брёвна, поставленные вертикально.

Чёрные пятна над небольшими, выдолбленными в камне нишами — копоть от факелов, с помощью которых освещали каменоломни.

Кроме мест, связанных с добычей камня, Андрей очень интересно рассказывает о том, что можно увидеть в этих толщах отложений древнего моря. Конечно, это окаменевшие моллюски. Причём разница в возрасте у них достигает тысячелетий. Например, эти ещё мягкие, без панцыря, они были наивны, дружелюбны и не нуждались в защите.

А эти, более молодые, поняли, что мир не так добр и совсем не безопасен, и стали укрываться в раковинах.

Наш проводник не просто водит экскурсии по каменоломням, он их изучает лет двадцать. Прежде чем привести сюда людей, мешками выносил мусор, оставленный здесь в течение многих лет туристами и не только… И, конечно, чувствуется, как он любуется этим удивительным творением природы. Как он помнит такие мелочи, у меня не укладывается в голове! Залезая фонарём в какие-то мелкие щели, он показывает то окаменевшего моллюска, то камни удивительных очертаний, видя в них то высунутый, будто дразнящий, язычок,

то «мохнатое» ушко,

разыскивает то крошечные сталактиты,

то кварцевые друзы с россыпями блестящих камней.

Входы в Старицкие каменоломни неоднократно пытались замуровать. Причин много: в них прятались преступники, беспризорники; в 1941 году здесь спрятали склад оружия для партизан, который там так и остался, и во избежание распространения оружия, паче чаяния оно будет найдено, пещеры закрыли. Пещеры стали местами, в которых можно было спрятать продукты во время пусть недолгой (с 12 октября 1941 года до 1 января 1942), но всё же оккупации во время Великой Отечественной войны.

В сельцовских каменоломнях Андрей обнаружил следы присутствия андеграунда конца 1980-х — начала 1990-х. Именно андеграунда, уверен Андрей, а не криминалитета. Догадался об этом по надписям — ни одного матерного слова или скабрезности, зато есть «Чайковский круче всех!».

Место для проживания было оборудовано ещё каменотёсами, но усовершенствовано точно нашими современниками.

Андрей решил оставить и эти «артефакты» — свидетельства новейшей истории.

Старицкие каменоломни овеяны легендами. Рассказывают, что там могут исчезать оброненные вещи, слышаться посторонние звуки, видеться какое-то постороннее свечение… Кто знает… А может быть, это были галлюцинации? Ведь выросли на импровизированной барной стойке эти грибочки. Причём только на ней, больше нигде…

Хотя… И без грибов иногда вздрогнешь, когда в каменной стене вдруг увидишь подобие человеческого лица. А вы видите?

Полтора часа пролетели быстро. Честно говоря, из каменоломни я вышла с облегченим. Как прекрасен этот мир!

Андрей довёз нас до отеля. В знак того, что мы живы-здоровы, разослала друзьям фотографию. Затормозила, правда, коленкой один раз, поскользнувшись на камнях, «а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо»!

Завтра последний день в Старице. Поедем по пушкинским местам, заглянем в село Красное, чтобы увидеть уникальную церковь в готическом стиле

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия