Камбоджа на свежем воздухе, или тук-тук не роскошь, а средство передвижения

Целый полный день должен был быть посвящён музеям королевского дворца, водной прогулке по великому батюшке Меконгу и прочим ненапряжным впечатлениям. Не учли только одну малую малость:

— Красный день календаря.

В день нашего прилёта в Камбодже праздновали Бон Ом Тук.

Что это такое? Мы сами задавали этот вопрос, попав на массовые народные гуляния на набережной Пномпеня. Описание праздника ищите здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_26541 Как можно было его предугадать, если название такое впервые услышал. Да и вычислить точно его, праздника, появление тоже весьма сложно.

Он не имеет точной даты. Он даже не зависит от фазы луны, как на исламском Востоке. А появляется географически. Это когда приток Меконга под названием Тонлесап меняет своё течение вспять. И несёт воды уже не в океан, а в одноимённое внутреннее озеро. Такая вот катавасия. Природно приуроченная к окончанию сезона дождей.

— Кто же мог предполагать?

Экскурсионная программа накрылась медным тазом. Музеи закрыты. Караул устал. Лодки не ходят. Матросы в отпуске.

Спать в номере, однако, себя не уважать. Перед входом в отель https://www.tourister.ru/world/asia/cambodia/city/phnom_penh/hotels/957699/response/9150 устроено импровизированное туристическое бюро. Стоит мужичок рядом с мопедом, называемом в этих краях тук туком. Возле красуется изрядной информативности плакат:

— Экскурсии по Пномпеню и Камбодже. В лучшем виде.

Подходим, показываем заинтересованность:

— Куда можно смотаться, чтоб не дорого и интересно?

Слушаем объяснения. Понимаем, что в самом городе сегодня всё закрыто. Плюс закрыто даже завтра и частично послезавтра. Хотя это нас уже не волнует. А вот те достопримечательности, что находятся вдалеке, вполне можно посетить. Тут главное скомпоновать по месту положения. Или едем на север, где поля смерти и деревня народных промыслов, или на юг. Там посещаем священную для всех буддистов гору, развалины древнего кхмерского храма и зоопарк. С обезьянами и слонами.

— На которых обязательно стоит покататься. — Это было уточнение с акцентом. Видимо самый писк программы.

Если ехать в каждую из трёх точек в отдельности, это будет стоить 35 долларов на всех. То есть транспорт с водителем, он же за гида, на всю нашу компанию из четырёх человек. Но если соглашаемся посетить все достопримечательности, то за весь день можем отдать всего 70 баксов. Типа оптом дешевле.

— На чём едем?

— А вот на нём! — Пацан показывает на своего двухколёсного железного друга и прицепную к нему тележку.

— Поместимся?

— Вах, и не таких толстых возил, да?

Короче, грузимся. Приключения начинаются…

Вначале тема идёт по приколу. Тук тук с оглушительным рёвом мотоциклетного маломощного двигателя выползает с отельной подворотни и по оживлённым центральным улицам Пномпеня устремляется в правильную сторону.

— На юг.

По дороге, правда, небольшая остановка. У какой-то лавочки, торгующей всякой всячиной. Водитель приказывает:

— Сидеть! — Сам быстро скрывается за прилавком и через минуту приносит по поллитровой бутылки чистой воды на брата, в качестве комплимента, и по марлевой повязке на морду.

— Берите, — говорит, — пригодится.

Мы крутые. Поржали. Пофыркали. Пусть, дескать, азиаты в таких ходят. А мы пацаны реальные, природой закалённые. Нам бабушки даже в сорокоградусные морозы шарфики на морды не повязывали.

— Вернее старались, но мы сопротивлялись. Пытаясь назло родителям отморозить уши…

Про скорую напасть в виде короновируса ещё никто слыхом не слыхивал, видом его не видывал. Никто и не предполагал, что скоро весь мир намордники оденет и борзеть не будет… Но продолжаем.

Если считать, что выехали с самого центра города, а минут через десять пути уже пошли совсем дикие окраины, то Пномпень тот не такой-то уж и большой город. Как здесь помещается полтора миллиона человек? Наверное просто в кучу сгрудились малые…

На выезде из города вполне себе широкая трасса. Даже временами ровная. Мы, правда, ползём близенько к обочине, потому что скорость, сами понимаете драндулетно-черепашья. Движок тарахтит с перебоями и жутким надрывом. Причём судя по звуку, выжимает максимальные обороты.

— Явно идёт на форсаже…

При таком раскладе, на уроках физики нас тому учили, перегрев стопроцентно обеспечен. Ибо любой двигатель внутреннего сгорание есть тепловой насос. А тепло это куда-то выкидывать нужно. Предпочтительнее в окружающую среду, но так она тоже слегка перегрета от солнца.

Человек, однако, не обезьяна. Умеет приспосабливаться. Сбоку мопеда прицеплена пластиковая канистра с двумя шлангами, как на капельнице. Вход и выход. Так вот, это не что иное, как самодельная система для увеличения объёма охлаждающей жидкости двигателя.

— Больше объём — больше отвод тепла.

Значит больше шансов работоспособности и меньше вероятности застрять вдали от дома.

Мы тем временем всё так же медленно ползём уже по просторам кхмерского царства государства. Широкие проспекты давно закончились. Пошли просёлочные дороги. Обочины пыльные. Вокруг по сторонам то поля, то болота с камышом и лотосам. Он, видать, в здешних краях осоку и прочую тину заменяет.

Поражает ужасная неухоженность территории. Земли много, но вся она позабыта позаброшена. Обилие мусора, причём именно человеческого, индустриального происхождения. Банки, бутылки, пластик всевозможных сортов и цветов, ржавые железяки, строительные отходы. Всё это валяется по степи ровным слоем. Теперь добавим сюда отменный слой пыли на каждой поверхности, от листьев на деревьях, до каждой травинки и былинки. Согласитесь, отменный постапокалиптический пейзаж.

Смотрим на часы. В дороге уже минут как сорок, а конца и края путешествию не видать. Даже карту на приложении Maps.me открыл. Чтоб посмотреть чисто типа куда едем. Но там тоже только точка на дороге и ничего приличного вокруг не обозначено. Как в песне русской народной:

— Степь да степь кругом.

Сидим, не сильно возмущаемся. Вернее вообще не возмущаемся, только ржём. Надеемся, что самолёт сам куда нужно привезёт. Ветерок тёплый обдувает. У кого кудри есть треплет. У кого нет, по лысинке методом аэродинамики вниз соскакивает.

Полтора часа минуло. Первая остановка. На обочине у какого-то импровизированного прилавка из грубо сколоченных досок. На столе неровными рядами помятые пластиковые бутылки. Из-под воды, из-под минералки. Может бывшие пивные… Но сейчас в них плещется непонятная белесая жидкость.

Водитель покупает полуторалитрушечку, открывает бензобак и выливает тудыть её содержимое.

— Ё-моё! Це же бензоколонка!!!

Блин, я такого даже на Кавказе в девяностые не видел.

Пока разминаем кости, спрашиваем:

— Далеко ещё?

— Как, я разве не сказал? Только половину пути проехали.

Немая сцена, как в финале Ревизора. Только в отличии от пьесы, нам не расходиться, а пьянка только начинается.

Короче, оказывается, что первый пункт нашего назначения некая священная гора под названием Phnom Chisor. Расстояния от Пномпеня до неё километров шестьдесят, а учитывая скорость облезлого тук тука… Вы меня понимаете. Делать нечего. Вновь садимся в тележку и с ветерком, да по закоулочкам.

Энное время трясёмся по артериям муниципального значения, но это пока цветочки. Чтобы попасть к заповедной возвышенности, сворачиваем с основной магистрали и по грунтовой, распаханной сотнями мотоциклетных колёс в сплошную колею дороге устремляемся в поля.

Вот сколько по Юго-Восточной Азии не ездил, удивляюсь всегда радикально красно-жёлтому цвету местной землицы. В наших краях почва либо серая, либо чёрная. В крайнем случае нежно бежевая. Здесь же яркость красок бросается в глаза даже без дополнительной ретуши на фотографиях.

— Цвет в редакторе можно не прибавлять.

Теперь представьте себе, что вся эта цветная прелесть из-под колёс нашего мопеда, из-под хвоста обогнавшего на скорости джипа, от встречного седана поднимается клубами в воздух. Стёкол в телеге нет, одно сплошное проветривание. Глаза, уши, нос забиты пылью. Отплёвываемся, откашливаемся, отряхаемся, сопим и пыхтим.

— Ну что? — Прикалывается водитель, — Не зря я Вам маски на морду купил? Одевайте, не выпендривайтесь. Тут не Россия, а Кхмерской царство.

Но чу… цель уже близка. На горизонте появился пригорок. Одиноко стоящий. Странного геологического понятия. Вроде не гора в прямом смысле слова. Для этого имени слишком маленький. Но и не просто холм. Для такого образования слишком большой.

— Непонятная конструкция.

Оттого, наверное, и священная…

Подъехали, наконец. Наш дорожный гид показывает на тропинку вверх:

— Welcom. — И руками машет. Поднимайтесь, мол.

— А ты?

Кивает головой отрицательно и загадочно улыбается:

— Я что псих лезть в эту страсть? Я тут подожду. Отдохну. Посплю.

Раз приехали, деваться некуда. Оно издалека горка невысокой кажется. А вблизи ого-го в какие высоты стремится.

Дорожка протоптанная. И даже выложенная в камне в виде лестницы. Правда строители были либо самоучками, либо клали плиты по системе «как попало». В смысле итак сойдёт. Одна ступенька выше, другая ниже. Одна шире, другая короче. Глазомер, нивелир и прочие приборы, употребляемые мастерами неизвестны как класс. С другой стороны, не космодром же строили? А паломнику или туристу подняться вполне годная конструкция. Просто регулируй ширину шага.

Пока взбегаем резво и с надеждой, есть время на небольшое отступление. Порылся на просторах рунета и открыл для себя удивительный момент.

— Про Phnom Chisor не вообще никакой информации.

Только на некоторых сайтах, предлагающих услуги гидов, в качестве рекламы сказано, что доставить сюда готовы за 50 долларов. Никаких дополнительных исторических фактов или хотя бы сказок или легенд. Такое впечатление, что история человечества тысячелетней давности творилась только на европейском континенте, или в крайнем случае на земле обетованной. Азия в процессе преобразования обезьяны в гомо сапиенса не участвовала и практически до сих пор качается на ветках деревьях в джунглях.

Хотя храмовому комплексу на холме Чизор аккурат примерно в наше время должна исполниться тысяча лет.

— На минутку так, это старше Москвы и годовщина крещения Руси.

Строительство сооружений связывают с именем кхмерского правителя Сурьявармана Первого. Кстати, о его деятельности сохранилось достаточно сведений. Во всяком случае мы точно знаем, что правил он с 1010-го года по 1050-ый нашей эры. Методом дедуктивной интерполяции устанавливаем, что и Phnom Chisor основан именно в этот период.

Некоторые не совсем важные источники пишут, что постройкой сего храма король обозначил южную границу своего царства.

— Заседал он, понятно, в Ангкоре.

Но прочие летописи опровергают это утверждение.

Например указано, что власть была, как бы это проще выразиться, слегка узурпирована и перешла к Сурьяварману I не совсем по наследству. Цитируем древний манускрипт:

— Он взял королевство у короля, среди толпы других королей.

Согласитесь, восточные тексты смазывают картину в мягких тонах. Примерно это же время в учебниках истории России описывается как княжеская междоусобица, когда брат резал брата. Русская душа не стесняется в выражениях. Чего уж там…

Так вот, король Сурьварман I был не столько урождённым кхмером, сколько пришлым со стороны малайского полуострова. Который он получил в наследство со стороны своего отца. А это значит, что и нынешняя территория Малайзии, и зависимая тогда ото неё Суматранская империя явно входили в состав королевства Кхмерского. Дальше учитываем, что границы государства простирались на запад до Чиангмая, на севере до Луангпрабанга. Расставляя географические координаты, получаем, что Пном Чисор строился примерно в середине владений.

— Никаким образом ни разу ни пограничный храм.

Дальше больше. Оказывается, этот самый Сурьяварман I строил храмы не просто так, а в связи. Святого Владимира, что Русь крестил знаете? Так вот Сурьяварман I из этой же когорды. Именно при нём кхмерской царство приняло единственно верную для себя религию.

— Буддизм.

До того разрозненные кхмерские племена были склонны полагаться на множество богов во главе с Вишну. Что, кстати, отразилось даже в звании короля. На индийский манер:

— Камбоджараджа.

Да и на архитектурном стиле строящихся религиозных комплексов отпечаток наложен. Включая знаменитый Ангкор, который чуточку, но всё же моложе Пном Чизор. Куда мы почти уже забрались.

Почти не почти, полпути точно пройдено. Язык, правда, на боку. Дышим легко и непринуждённо с частотой загнанной лошади.

— Марш, марш левой, дорогие! Ещё пяток ступеней, и второе дыхание откроется.

Наверное. Во всяком случае учитель физкультуры в школе после третьего круга броска по стадиону эту опцию организма обещал.

Для особо неспортивных и усталых от жизни тел на тропинке устроены площадки для отдыха. Постоять. Отдышаться. Прикинуть, сколько осталось шажков до макушки. Собраться с духом и рвануть в рекорд.

Кстати, есть версия, что русское боевое «Ура!» есть не что иное, как перековерканное и сокращённое буддийское «Уралан». То есть:

— Вперёд!

Может и взаправду? Во всяком случае на полпути к победе над самим собой и с именем Будды, кажется именно так.

Говорят, что гора Пном Чизор священная ещё и потому, что это потрясающее природное место силы.

— Базару ноль.

Я с этим на сто пудов согласен. Потому что забраться сюда может только сильный человек. Короче, туристы народ упрямый. Таки всё равно вершина покорилась.

Первое, куда бросаем взгляд, это вниз.

— Ё-моё! Какого нас сюда потащило?

И только потом, поняв, что спускаться будет легче, и в силу привычки путешественника наслаждаемся видом сверху и красотами кхмерской земли. Под нами расстилаются поля, рисовые чеки, просторы от края до края. Всё-таки этот самый Сурьяварман I знал, где дом Бога ставить.

Нельзя, однако, утверждать, что религиозный комплекс возник пусть даже по воле раджи на пустом месте. В одиннадцатом веке здесь располагался целый город. Сурьяпарвата. Названный в честь бога солнца Сурии. Опять же по индийской трактовке событий.

— Чувствуете, как всё перепуталось?

Сурию, кстати, очень часто можно увидеть на картинках, иллюстрирующих восточный эпос. Традиционно он восседает в колеснице в виде лотоса, запряжённой семью лошадьми.

— И проносится та колесница по небу, обозревая добрые и злые дела, совершённые как смертными, так и бессмертными.

Вот если б не знал о ком речь, сейчас бы на Илью пророка подумал…

Теперь о том, что увидели на вершине холма. Начну с главного:

— Если Вы уже были в Ангкоре и видели тамошний грандиоз, то Пном Чизор Вас не впечатлит.

Да, стиль архитектуры и общий уровень сохранности очень похожи. Но нет той столичной грандиозности, присущей имперским городам. Понимаете, это как сравнивать Москву, Кремль с деревней Гадюкино. Несмотря на то, что гадюкинская церковь может оказаться лет на сто старше Василия Блаженного, (почти как здесь), смотрится она таки не так презентабельно. Кстати, Пном Чизор реально на век старше чем Ангкор Ват.

На входе у стены комплекса стоит обычный стол. Так понял, здесь собирают плату за вход. Однако как-то неравномерно и спустя рукава. Я лично прошёл мимо, потому что вообще ни кого из мытарей не было. Ни кассира, ни билетёра на входе. То ли молились, то ли чай пили, то ли вообще сиеста накрыла.

— На нет и суда нет.

Друзья, они поднялись на горку чуть позже. И попались. Отдали за вход по целому доллару с носа. Хотя знаете, опять же всё рассчитано на предельную человеческую честность. Потому что дыр в каменном заборе столько, ходов — выходов ещё больше. Попасть к храму можно любой потайной тропой. Абсолютно бесплатно. То есть даром.

На то, чтобы обойти от корки до корки, засунуть свой нос в каждую щель, достаточно минут десять. Это ещё с позированием перед каждой дырой, на фоне каждой выбитой в камне рожи. Место безлюдное. Никто не мешает. Только где-то в центральной часовенке стоит статуя Будды, перед ней дымятся свечи. Обозначая, что кто-то, где-то таки спрятался.

Дальше предупреждение:

— Когда ходите по территории Пном Чизор, не тычьте пальцем в небо. Лучше смотрите под ноги.

Потому что здесь, как в песне:

— Камней навалено, только держись.

Чуть оступился, или мордой оба-на угол, и нос расквасишь. Или нога хрясь, и пополам. Никто за Ваше ротозейство отвечать не будет. В лучшем случае отмажутся:

— Так Будда распорядился. Примите со смирением.

Помимо храма на вершине горы зачем-то понатыкано множество бассейнов. Что это и зачем это, скажу честно, не знаю. Сколько не искал смысл и предназначение, ответов ноль.

Некоторые водоёмы слегка облагорожены. Посередине, например, будет стоять небольшой теремок с непременным сидячим божеством. К нему узенькие мостки. Чтоб подношения приносить. Множество цветов повсюду. Как луговых дикорастущих, так и вполне специально высаженных. Допускаю, что такой бассейн служит для ритуальных целей. Омовения там всякие, или просто для красоты божественного трона.

Но вот зачем чисто прямоугольная ванная обложенная кирпичом? Даю версию:

— Как в Катманду чисто типа для сбора дождевой воды. Чтобы пить и бельё стирать.

Можно принять за основную, только Вы видели ту воду? Ядовито зелёного радиоактивного цвета. Её не только пить, от неё метров за сто держаться нужно. Чтоб период полураспада цезия и стронция не хватануть.

Или вот, например. Круглое корыто со змеями. Похоже больше на пустой, заброшенный дворцовый фонтан. Скульптурная композиция тоже со смыслом. Гады ползучие не только стоят на стрёме, отпугивая излишне любопытных двуногих, но и переплелись хвостами в единое целое. В любовном экстазе.

— Ой, сдаётся, тут во времена расцвета империи принцы с принцессами плавали, да вирши поэтические сочиняли.

А что? Окружающая лепота к тому благоволит.

Гадать, однако, не будем. Если кто знает, для чего это всё, пишите в комментариях. Вдруг ещё когда пригодится. Знания лишними не бывают. А мы готовы в обратный путь. Впереди ждут четыреста ступеней, которые по-быстрому нужно перепрыгнуть, и снова в тук. Снова в путь. Впереди ещё целых два камбоджийских чуда:

— Заповедник зоосад Пном Тамао и ещё один древний храмовый комплекс Тонле Бати.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм