Альтернатива берегу Лазурному. Южный берег Крыма. ч.1

Но даже в таком достойном номере, рассиживаться я не собиралась. Мне нужно было экскурсию на следующий день заказать, да и посмотреть какая она — Алушта.

Турагентство, с которым путешествовала по Крыму, я присмотрела, рыская по просторам интернета. Отзывов об агентстве было немного, но подкупил тот факт, что на рынке оно много лет. А это само по себе знак качества — в тяжёлые для Крыма годы на туристическом рынке выживали сильнейшие.

Прокладывать путь к агентству доверила maps.me. Пока плутала по закоулкам, не раз мне приходило на ум, что опыт Сусанина составители карт переняли «на отлично». Но оказалось, зря я карты ругала, навигатор провёл меня пусть и козьими тропами, но кратчайшим путем.

На пороге агентства меня встретила очень приятная девушка Аня. Конечно, я ещё дома примерно наметила, что хочу увидеть и где побывать, но узнать мнение профессионала было интересно. Аня показывала мне каталоги, рассказывала об экскурсиях, подсказывала, что точно стоит посетить, а что можно отложить на следующий раз.

Как оказалось, большинство экскурсий начинаются в 08.30. А уменя на 09.00 в отеле была назначена встреча с представителем туроператора. Дабы не терять день, пришлось выбирать из тех экскурсий, что в 13.30 отправляются. На моё счастье после обеда отправлялась экскурсия «Царские дворцы» в Ливадию и Массандру. Её и забронировала.

Выйдя на улицу, огляделась по сторонам и увидела купола.

Буквально в 2 шагах от агентства расположился Храм во и имя всех Крымских святых и Феодора Стратилата, построенный в 1842 году по проекту архитектора Торичелли в нехарактерном для русских церквей псевдоготическом стиле.

Поскольку, в храм я заходить не планировала, то, дабы приобрести приличествующий вид, с ног до головы замоталась в палантин (он у меня огромный). К слову, никто не контролирует внешний вид, а на входе стоит коробочка с платками.

Организационные вопросы улажены, и даже нежданно-негаданно в храме побывала. Но расслабляться было рано. Начинало темнеть, а все так и не дошла до моря, да и с ужином надо было что-то решать. Весь мой дневной рацион состоял из завтрака, который плотностью не отличился.

И, да, хотелось не просто поесть, а ещё и отметить начало отпуска. Сделать я это наметила в музее-ресторане «Жюль Верн», который расположился в доме 10 по центральной улице Алушты, носящей имя вождя мирового пролетариата. Естественно, никто меня там не ждал. Забронировав столик на понедельник, пошла разыскивать место, где можно поесть (голод не тетка, тут уж не до эстетства).

А где такие места в приморских городах? Конечно, на набережной или рядом с ней.

На набережной чувствовалась расслабленная атмосфера приморского города с неспешно прогуливающимися отдыхающими, уличными музыкантами и художниками, живыми статуями и актерами в костюмах мультяшных героев, криками зазывал на морские прогулки на супербыстрых лодках и мелодией «Пусть тебе присниться Пальма-де-Майорка…» из динамиков каждого второго кафе.

Шла, наслаждалась жизнью и ноги сами меня вывели к «Барабуля Бар» — месту в Алуште известному. Недаром рядом с ним постоянно очередь стоит.

Ждать столика было долго и я взяла их знаменитый бургер «Ялта» с камбалой и темное пиво «Черная гора» (хотелось вина, но у них его нет). Собрали заказ они относительно быстро — минут 20 и вуаля. А я за это время ожидания успела найти место отправления завтрашней экскурсии — кинотеатр «Шторм».

Получив заказ, пошла ужинать в гостиничный номер. Было у меня желание засесть с едой на природе, но я от него воздержалась. Как-то неохота была познакомиться с местными полицейскими. Кто его знает, какие тут нравы.

Как оказалось, пикники у моря не возбранялись, но я за все время в Алуште этим так и не воспользовалась, предпочитая свой балкончик.

Бургер и пиво оказались вкусными. Кстати, я несколько раз заказывала еду в «Барабуле» и ни разу разочарована не была. Из того, что я попробовала, номером № 1 были рапаны. Устрицы, которые они сервируют не по дюжине или хотя бы полдюжины, как обычно, а поштучно, мне тоже очень понравились, но их много не съешь — дорого.

До пляжа в тот день я дошла, когда на часах было почти десять. Пошла на центральный — единственный, где был народ. Правда, народ сидел на берегу, а в воду заходила я одна. Может нельзя было по ночам там купаться, но меня никто не остановил. Я боялась, что вода холодная, но, несмотря на то, что и днем-то жары особой не было, а уж вечером тем более, вода была как парное молоко. Это называется, дорвалась я до моря.

Ну, а дальше спать.

Утром погуляла по набережной, искупалась на санаторском пляже, который оказался открытым для всех желающих. Конечно, теоретически гости санатория имели право не платить за лежак. Но как доказать принадлежность к избранным, у меня идеи не возникло. Специальных браслетов нам не дали, а носить с собой бумажную карточку — это бред. Да и зачем мне лежак?! Долго лежать на пляже я не люблю, а моё полотенце прекрасно себя чувствовало на камушках.

После купания побежала в номер, чтобы успеть приобрести достойный вид к встрече с представителем туроператора. А после встречи, которая затянулась почти на час, побежала на завтрак.

Завтрак проходил в 2 смены с 8 до 9 и с 9 до 10. Несмотря на то, что я еле успела к 10, на остальные дни меня записали в первую смену, чему я была очень рада. Завтраки, на мой взгляд, так себе. Самым вкусным блюдом мне показалась овсяная каша, которую на сайтах бронирования не ругал только ленивый.

После завтрака пробрела в турагентство. Конечно, не слишком разумно было покупать второй тур, не зная как пройдет первый, но, после моего возвращения из дворцов, агентство было бы уже закрыто, а в Долину Приведений попасть очень хотелось. Поездку я забронировала, прогулялась по Алуште и минут за 10 до начала экскурсии стояла на остановке у кинотеатра «Шторм».

Ровно в 13.30 из микроавтобуса выбежал наш гид Александр, подхватил меня и еще трех человек и мы отправились.

Несмотря на то, что путь до дворцов был не ближний, за рассказами об истории дворцов и их владельцах и постояльцах время пролетело незаметно.

А вот и первая остановка — Массандровский дворец.

Дворец окружен живописным парком, по которому очень приятно прогуляться. Жаль, что мы были ограничены по времени и погулять пришлось не больше получаса.

История этого дворца непростая. В 1788 г. Екатерина II подарила земли под Массандрой принцу Карлу Нассау-Зигену. Принц предполагал здесь обосноваться и даже привез из Франции виноградные лозы, но обстоятельства сложились так, что он был вынужден уехать на родину и земли вернулись в казну. Земли меняли владельцев, но так и не были обжиты, пока, почти век спустя, в 1881 году Семён Воронцов (сын М. С. Воронцова) не нанял французского архитектора Этьена Бушара для строительства имения в стиле средневекового замка. Бушар с энтузиазмом взялся за дело, но завершить его не успел, так как в 1882 году скончался. А через год бездетным умирает Семен Воронцов. Дворец стоял недостроенным почти 7 лет, пока в 1889 году его у наследников Воронцова не приобрёл император Александр III.

Императору понравился небольшой замок. Как многие высокие люди, а рост его составлял 193 см, император любил всё миниатюрное. Даже супругу он выбрал невысокую. Рост Марии Федоровны, Минни, как называл её император, был всего 154 см.

Во многом, чтобы удовлетворить утонченному вкусу Минни, в 1892 году Александр III затевает достройку и некоторую перестройку дворца. Для этого он нанимает архитектора М. Е. Месмахера. Но через 2 года император умирает, а между тем, строительство так и не завершено. Завершилось строительство только в 1902 году уже при Николае II.

От средневекового замка в облике дворца мало что осталось, теперь дворец — архитектурная эклектика.

Но, что удивительно, ни Николай II, ни его семья в Массандровском дворце так ни разу не переночевали. Вот почему в спальне императора и императрицы даже кровати нет.

Скорее всего, причиной этому была череда несчастий, связанных с Дворцом. Царская семья была верующей, а, значит, не должна была быть суеверной, но где-то внутри страх присутствовал.

В общем, жилым дворец был только с 1929 по 1941 год, когда в нем располагался санаторий для тяжелобольных туберкулёзом.

С 1941 по 1948 году во Дворце разместился Институт виноградарства и виноделия «Магарач».

А с 1948 года по 1992 году Дворец — часть госдачи «Сосновка». Тут бывали Сталин, Хрущев, Брежнев. Кстати, как и члены императорской фамилии, советские лидеры во Дворце не останавливались. Еще при Сталине был выстроен отдельный дом. Ну не хотел Сталин жить в столь невезучем месте. Может оно и к лучшему, интерьеры остались почти нетронутыми. Хотя, полностью аутентичными их назвать тоже нельзя. В связи с тем, что во дворце не жили, не все комнаты были мебилированы и часть мебели была взята из собраний других императорских дворцов.

Экскурсию во дворце нам провел экскурсовод, работающий там. И это было очень хорошо. Все-таки, человек изо дня в день рассказывающий о музее, знает почти все его тайны.

Хотелось после экскурсии, погулять по дворцу самостоятельно, но время поджимало, нас ждал Ливадийский дворец.

В отличии от Массандровского дворца, где я побывала в первый раз, в Ливадийском дворце я впервые побывала больше двадцати лет назад. Хотя, точнее будет сказать, что не в нем, а возле него. Помню, что пробовала заглянуть в окна, но внутрь почему-то не пошла. Может день не экскурсионный был, но, скорее всего, поддалась на уговоры, что делать там нечего.

В этот раз такую оплошность я уже не совершила.
Нам повезло, что автобус остановился рядом со входом в Ливадийский парк.

Немного погуляв по парку,

мы вышли к белоснежному зданию дворца.

А между тем, со дня постройки стены его ни разу не штукатурили и даже не красили. Как так? За сто с лишним лет стены должны было посереть, пожелтеть или какой-то другой цвет приобрести, но нет же, дворец остался белым. Оказывается, ещё на этапе строительства, дворец был покрыт специальным раствором, который защищал камень он окрашивания и выветривания.

Лишь однажды дворец потерял свою белоснежность. Во время Ялтинской конференции дворец замазали серым, опасаясь, что в случает прорыва вражеского бомбардировщика, белые стены будут отличным для него ориентиром. После Конференции стены просто помыли и прежний цвет вернулся.

Не успели мы осмотреться, как нас пригласили на экскурсию.

А Вы знаете, кто был первым экскурсоводом в Ливадийском дворце? Если нет, то я расскажу. В 1867 году сам император Александр II провёл экскурсию для американских журналистов среди которых был Сэмюэл Клеменс, известный нам под псевдонимом Марк Твен.

Но это так, творческое отступление. Возвращаюсь к нашей экскурсии.

Экспозиция музея разделена на 2 части: первый этаж посвящен Ялтинской конференции руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании с 4 по 11 февраля 1945 года, в залах второго этажа разместилась музейная экспозиция «Романовы в Ливадии».

О значении Ялтинской конференции, посвящённой установлению послевоенного мирового порядка, сказано очень много, особенно в канун 75-й годовщины победы в ВОВ. Интересно побывать на месте её проведения.

За круглым столом Белого зала прошли 8 пленарных заседаний. В бильярдной за завтраком 11 февраля 1945 состоялось подписание итоговых документов конференции главами союзных делегаций. Причем, жаркий спор вызвал вопрос о том, кто первым поставит свою подпись. Изначально планировалось, что подпишут в порядке следования первых букв фамилий в русском алфавите, то есть первым будет Рузвельт. Рузвельта этот расклад не устроил. В итоге, алфавит заменили на английский и подписали Черчиль-Рузвельт-Сталин. А в Итальянском дворике была сделана знаменитая фотография.

Кроме того, во время конференции во Дворце разместилась американская делегация. Ни для кого не секрет, что Рузвельт был прикован к инвалидному креслу и, при подготовке комнат, занимаемых американским президентом, это учли. Кровать, которую Рузвельт в поездках возил с собой, не понадобилась. Более того, Приемный кабинет, служивший Рузвельту спальней, был оформлен в любимых им голубых тонах.

Завершив осмотр первого этажа, мы перешли на второй, из февраля 1945 года в начало XX века.

Проходя по залам, посвященных Романовым в Ливадии, я ловила себя на мысли, что вижу в этих интерьерах не чопорных, затянутых в корсет представителей императорского дома, а крепкую семью, людей, любящих друг друга.

И интерьеры выглядят живыми.

Кажется, совсем недавно закрыла крышку рояля императрица Александра Федоровна, еще не успели стереть мел с классной доски великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, император встал из-за стола в рабочем кабинете и готов присоединиться к семейному обеду.

А на этой достостопримечательности хотелось бы чуть-чуть остановиться. И даже не потому, что ковер очень красивый, а уж больно интересная у него история.

Ковер ручной работы был подарен персидским шахом Николаю II по случаю 300-летия дома Романовых. Во время революции ковер исчез и только в 80-х годах группой энтузиастов, среди которых был писатель Юлиан Семёнов, был обнаружен на одном из европейских аукционов. Выкупил ковер и в 1994 году преподнес его в дар музею меценат барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн. Историю жизни его можно читать как роман. Родился барон в России в 1912 году, а в 1918 году его семья эммигрировала сперва в Германию, затем во Францию, а потом в Лихтенштейн. Совместно с Юлианом Семеновым барон основал Международный комитет по возвращению русского культурного наследия и за долгие годы (а прожил барон 105 лет) вернул на Родину огромный перечень шедевров.

После экскурсии по дворцу в сопровождении Александра (нашего гида) мы отправились гулять по парку.

А вот один из парковых смотрителей.

Кстати, коты в Ливадии чувствуют себя очень вольготно. Один из них чуть ли не поселился под дракончиком, тем что на фото. Но сфотографировать его не удалось. Когда мы подошли, кот свой пост покинул.

Ну вот и пришло время возвращаться в Алушту.

В Алушту, на удивление, мы доехали очень быстро. Уже полвосьмого я выбежала из автобуса и побежала выполнять ежевечернюю программу: купание, ужин, а перед сном прогулка по набережной.

В этот раз пошла в сторону Профессорского уголка.

На следующее утро у меня была заказана экскурсия в Долину Приведений.

Искупавшись, пробежавшись по набережной и насладившись капучино с очень популярной на ЮБК сладостью — вафельной трубочкой с вареной сгущенкой (и капучино был отменный и трубочка прям из детских воспоминаний)

побежала на место сбора — к кинотеатру «Шторм».

И тут меня ожидал приятный сюрприз. На экскурсию набралось всего 4 человека, поэтому она была почти индивидуальная — на машине. Но главное, экскурсию вел Николай — директор и, по совместительству, лучший экскурсовод агентства.

По дороге Николай рассказывал нам про Алушту с окружавшими её селеньями и горы, про доисторические времена и недавнее прошлое, научные факты и легенды.

Кстати, сказать, что легенды полностью плод фантазии некоего сказочника, нельзя. В любой легенде есть доля исторической правды, в легендах Крыма — уж точно.

Например, легенда о Демерджи — Горе-Кузнеце.

В давние времена жил в селенье искусный кузнец. Народ уважал, но опасался кузнеца. Уж больно суров был его нрав. Любил кузнец девушку Марию. Не раз он звал её замуж. Только не соглашалась девушка, боялась она кузнеца. Но пришли на крымскую землю захватчики. Узнали они о кузнеце и позвали его к себе, поманили звонкой монетой. Стал кузнец ковать для захватчиков оружие, а в помощники ему приводили превращенных в рабов жителей селенья. Много народу погибло от непосильного труда. И тогда народ попросил Марию пойти к кузнецу, стать его женой, а взамен взять с кузнеца обещание погасить огонь в горне. Пошла к кузнецу Мария, стала его женой в обмен на обещание. Только увидела она с утра как кузнец надевает фартук. Поняла все Мария, пыталась пристыдить кузнеца. Рассверепел кузнец, ударом меча снес Марии голову. Не смогла сдержать этого земля, поглотила она кузнеца вместе с кузницей, Марию и всех кто рядом был, а потом извергла. Так и возникли Демерджи, Мария и фигуры в Долине Приведений.

Конечно, каменные фигуры в Долине Приведений образовалась за счет выветривания известковых пород и земля их не извергала. Только, и захватчиков в этих местах было немало, и земля там красная — богатая железом. А это значит, есть у легенды историческая основа.

Но долина будет чуть позже. А начинась пешеходная часть нашей экскурсии в лавандовых полях.

Еще в момент покупки экскурсии, мне сказали, что «прованса» я не увижу — лаванда цветет в конце июня — начале июля. В августе она уже засохла. Зато аромат гарантировали.

Кстати, то, что лаванда моль отгоняет — миф, рожденный во времена, когда её ароматом пробовали отбить запах нафталина. А то, что успокаивает лаванда похлеще валерианки — чистая правда.

Откровением для меня было, что лаванда в полях вблизи Алушты не дикорастущая, а «одичавшая» и лавандовые поля — заброшенные поля совхозов. Эпоха передела собственности также жестоко прошлась по персиковым и черешневым садам, по посадкам крымской розы. Жаль.

Тут нужно вдохнуть аромат веточки лаванды и настроиться на позитив.

Все-таки увлекательное это дело — сбор лаванды. Тут главное, под ноги смотреть. Я так увлеклась, что скатилась со склона на пятой точке. Отделалась легким испугом, но осознание, что я в горах пришло.

Собрав по пакетику лаванды, мы отправились ко второй нашей остановке — крепости Фуна, являвшейся важным форпостом на шелковом пути.

Крепость была основана феодоритами в начале 15 века, о чём свидетельствует дата на закладном камне. А изображение на гербе (на камне он справа) двуглавого орла говорит о связи крепости с Византией. Вполне возможно, правители, жившие в крепости Фуна, были дальними родственниками правителей византийских.

О том как выглядела крепость доподлинно неизвестно.

Макет крепости, который мы видем в музее всего, лишь основанное на размерах крепости и архитектурных особенностях подобных крепостей (в Европе их сохранилось немало) предположение.

Что же нам о крепости известно?

В Фуна постоянно находились примерно 50 человек. Во время нападений держали оборону, а в мирное время жили вполне зажиточной жизнью.

Кстати, метательное орудие, построенное по принципу лука, служило скорее для осады, а не для обороны.

О том, что жизнь в крепости была вполне устроенной говорит то, что кроме традиционной росписанной посуды, в крепости найдена керамика голубая — заморская, продукты хранили во врытом в землю кувшине (не холодильник, конечно, но +10С летом тоже неплохо), даже туалет в крепости был.

Но крепость раскрыла не все свои тайны. Археологи не проводили раскопки холма в центре крепости. В настоящий момент, все раскопки в крепости приостановлены. Группа энтузиастов пытается их возобновить. Будем надеяться, что у них это получится.

Так что, возможно, в будущем экскурсия по крепости будет еще интересней.

Покинув крепость, мы отправились к главному пункту нашего путешествия — Долине Приведений.

И первая достопримечательность в Долине была для меня немного неожиданной — «Орех грецкий возраст 176 лет» или, как его народ прозвал, «Орех Никулина».

Именно на этом дереве во время съемок «Кавказской пленницы» (а фильм снимали в Крыму) сидел Балбес и кидал в Шурика орехи.

Деревья — это конечно хорошо, но забиралась я в Долину Привидений не за этим. Я, как и большинство туристов, стремилась сюда, чтобы увидеть каменные изваяния, созданные скульптором-природой.

Почти у каждой фигуры есть название, а иногда таких названий несколько (например, Чертов Палец также называют Пальцем Петра I, а иногда и чем похлеще). Но что именно увидит человек в каменных глыбах, зависит от его воображения. Чемпионы по креативному мышлению дети. Например, ребенок, который рядом с нами гулял, глядя на Маленького Мука сказал «Да это же гном!». Вот так! А я Мука-то еле разглядела, точнее Николай показал.

В общем, квест «найди где…?" дело увлекательное. Время пролетело незаметно. Как же здорово в горах! Но надо было возвращаться в город.

Теперь я была уверена, что агентству можно доверять и, не заходя в отель, отправилась бронировать экскурсии на следующие дни. Вторую половину понедельника я планировала провести в приятной неге.

Но не тут-то было.

Экскурсии на следующие дни я забронировала. Ох, нелегко это было. Хотелось всё и сразу, но времени-то 3 дня (четвертый день я хотела оставить для творческой самодеятельности — своим ходом съездить в парк «Айвазовское»).

Было обидно, что пещеры Чатыр-Дага в мой график никак не помещались.

И тут Александра (экскурсовод) мне предложила: «А не хотите в Красную пещеру? Николай Валентинович сегодня после обеда туда индивидуальную экскурсию везёт. Можете присоединиться».

Ну как я могла отказаться! Про релакс пришлось забыть.

Быстренько в номер, легкий обед и в 14.15 я снова у «Шторма».

Присоединили меня к группе состоящей из мамы и дочки. В Крыму они отдыхали не первый раз, так что, много где побывали и многое повидали. Да и по горам ходить умели, в отличии от меня. Но это я потом узнала, а пока то мы шли по прямой дорожке.

Кизил-Коба или Красная пещера расположилась близ села Перевальное.

Но сразу к пещере мы не пошли. Сначала отправились к водопаду Су-Учхан.

Подошли к водопаду, побродили по окрестностям. Красота там, словами не передать! Я даже успела заряд адреналина получить — пока Николай отвлёкся, я забралась на гору, а спуститься не могу. Хорошо Николай подсказал на какой уступ ногу ставить и за какую ветку держаться.

Дальше по программе у нас было купание в водопаде, но мы решили отложить его на потом, а там как дело пойдет (экскурсия-то индивидуальная). В пещеру (а в ней температура +10 градусов) мокрыми идти совсем не хотелось.

И вот она — Кизил-Коба или Красная Пещера, то есть, пока билетная касса с креативным, а, главное, позитивным объявлением. Надеюсь, что реклама сработала и кизил-кобинцы нашли свой дом.

После приобретения билета нужно ждать пока соберется группа. Нам повезло — одновременно с нами к пещере подошла большая компания, поэтому экскурсия началась сразу.

Про то, что в пещере холодно я была предупреждена и даже дутую жилетку взяла. Как лишний слой она мне не помешала, но можно было без неё обойтись. При входе в пещеру можно взять куртку.

На входе нас встретил экскурсовод Михаил. Рассказал о правилах безопасности и нормах поведения в пещере.

Всего в пещере 6 этажей. Но не все они доступны для посещения, даже в рамках Экстрим маршрута. Основной же маршрут составляет всего 500 метров.

Первый зал — реконструкция святилища, устроенного народом, населявшим здешние земли в VII—VI вв. до н. э. названным в по имени пещеры — кизилкобинцами.

Как в любой приличной пещере, в Красной Пещере встречаются сталактиты (растут вниз), сталагмиты (растут вверх) и сталагнаты — сросшиеся посередине сталактит и сталагмит.

Самый известный сталагмит — Хозяин пещеры. Когда пещеру начинает затапливать из «глаза» Хозяина начинает капать «слеза».

Кроме хозяина в пещере поселились Гном, Мамонтенок, Птеродактиль, есть тут Шляпа и Пизанская башня. В общем, стоит включить воображение.

Легенд и поверий, связанных с натеками много. Некоторые, как про Хозяина Пещеры, имеют научное объяснение. Но есть и те, которые придуманы, скажем мягко, не сильно умными людьми. Я ещё со времен посещения Гротов ди Кастеллана помню, и здесь нас предупреждали, что трогать натеки нельзя — их рост замедляется. Предупреждали, но кто бы слушал. Некоторые экскурсанты, не дети, а взрослые дядьки, норовили потереть сталагмиты, особенно Гнома (он первый был). Уже дома я прочитала, что есть такое поверье, потрёшь сталагмит — наладятся дела амурные. Я-то думала хулиганство это, а тут последняя надежда у сильной половины.

Кроме интересных наростов в пещере есть подземная река. Красота! Жаль, что фото это не передают, особенно с телефона.

Время пролетело незаметно.

На выходе нас ждал Николай.

Купаться мы уже не пошли. Впечатлений и так было предостаточно. Отправились в Алушту.

На вечер у меня был заказан столик в ресторане-музее «Жюль Верн» — пожалуй самом популярном ресторане Алушты. И популярен он не только у туристов, но и местные жители его хвалят.

Ресторан недешевый, но я бы не сказала, что цены шокируют.

Он очень стильно оформлен.

и готовят там очень вкусно. Таких вкусных мидий, как в Жюль Верне», я до этого ни разу не ела. Салат, рыбные котлетки и фондан тоже «пальчики оближешь» были. Кстати, фондана в меню не было, я его увидела за соседним столом и попросила мне такой же принести.

Открытием для меня стали крымские сухие вина из небольших виноделен. Заказала вино скорее из любопытства, ничего особенного не ожидая. А оказалось, что вино очень достойное. Первый бокал заказала белого, второй — оранжевого. Оба понравились.

Из ресторана вышла сытая и довольная.

Небольшая прогулка по набережной и домой спать.

На следующее утро меня ждала экскурсия в Чуфут-Кале с посещением Свято-Успенского монастыря и Бахчисарай.

Когда подошла к автобусу экскурсовод, кстати, моя тезка, удивилась, как же я в таком виде в горы пойду. А в подборе наряда я совершила все, что можно, ошибки. Недела длинный сарафан (мы же в монастырь пойдем) и «удобные» босоножки на высокой танкетке (удобные, но на ровной поверхности, а не в горах).

Конечно, про Чуфут-Кале я информацию предварительно прочитала, и даже фото посмотрела. Но на фото, не видно, насколько сложный там рельеф и как непросто туда подняться. Представляла его навроде итальянской Матеры. Там-то и на шпильках можно было ходить при должной сноровке.

Оказавшись на месте, поняла, что подъем непростой, а спуск предстоял ещё сложнее. Но не могла же я остаться внизу. Полагаясь на авось, полезла.

Экскурсию вел Александр, официальный гид от монастыря, которому Любовь передала нас на 3,5 часа. По окончании этого времени все должны были вернуться под ее крылышко.

Как таковой, экскурсии по монастырю не было, мы просто прошли по его территории. Желающие могли зайти церковь, но это на обратном пути. А также купить монастырскую выпечку.

Александр нас сразу предупредил, что спешка не нужна — пройдем немного, встанем в тени, отдохнем, а, заодно его послушаем. Причем, рассказывать обещал только научно-подтвержденные факты.

Точная дата возникновения поселения на территории современного Чуфут-Кале неизвестна, но первое письменное упоминание о нем было в 1253 году, примем, тогда город назывался Кырк-Ор (в переводе «Сорок крепостей). В самом конце 13 века крепость была разграблена белярбеком Ногаем.

В XIII–XIV веках Кырк-Ор — центр княжества, находящегося в вассальной зависимости от правителей Крымского улуса Золотой орды.

Наибольшего своего расцвета Кырк-Ор достиг в XV веке, когда 1421 г. при Хаджи Гирее I стал столицей Крымского Юрта в, а в 1428 г., когда Хаджи Герай, пользовавшийся поддержкой великого князя литовского Витовта, захватил Крымский улус, столицей независимого от Орды ханства.

Именно к этому периоду отностится Дюрбе (Мавзолей) Джаныке-ханым, где покоится прах женщины-правительницы, дочери хана Тохтамыша, правившей Кырк-Ор с 1420 года до своей кончины в 1437 году.

Продолжая осматривать достопримечательности Чуфут-Кале, мы попали в пещеру в тщательно обработанными стенами.

Чуфут-Кале называют пещерным городом. Какого же предназначение оборудованных в пещерах помещений? В отличии от других пещерных городов, в пещерах жители Чуфут-Кале никогда не жили. Однозначно можно сказать, они использовались как хранилища для зерна и прочих продуктов. Некоторые источники утверждают, что в пещерах располагались тюрьмы в которых содержали пленников. Однако, никто из освобожденных из плена этого не подтвердил.

Выйдя из пещеры я продолжила гулять по городу, пытаясь не раскатиться на камнях. Ох, сколько раз я себя отругала за свой наряд.

Пожалуй, самый интересные страницы истории города, во всяком случае для меня, связаны с караимами, которые поселились здесь с позволения хана Джаныбека (в других городах Крымского ханства действовали ограничения на их проживание).

Даже название города, под которым мы его знаем, связано с ними.

В XVII веке город, когда большинство населения города караимы, меняет свое название с Кырк-Ор на Чуфут-Кале (в переводе «еврейская крепость» с негативным, презрительным смысловым оттенком). Так его называют крымские татары. Как называли город сами караимы, неизвестно.

Так кто же такие караимы?

Караимы говорят на крымскотатарском в быту, многое в повседневной жизни караимы позаимствовали у татар, но дальше татарское влияние не распространилось. Так, браки между караимами и представителями других национальностей до недавнего времени были запрещены.

Язык литургии, богослужения, деловой переписки и даже поэзии караимов — иврит. Они почитают Тору, но не признают Талмуд.

По вопросу от какого народа произошли караимы ученые споры не прекращаются. Наш гид озвучил версию, что караимы — потомки турок.

За тюрское происхождение караимов говорит то, что во время ВОВ, когда с еврейским населением Крыма не церемонились, караимов не тронули.

В настоящее время в Чуфут-Кале осталось только три дома, построенных караимами — две кенасы (молельных дома) и одна усадьба, принадлежавшая караимскому историку А. Фирковичу. Но Чуфут-Кале до XIX века (с 1783 года караимам и крымцам разрешили поселиться в других крымских городах и они стали уезжать из города) было крупным поселением. Как так? Куда же дома делись?

Объясняется все просто. Когда караимы переселялись в другие места, дома они разбирали, а камнм перевозили с собой(что добру пропадать).

Ну, а дальше вниз. Без потери здоровья я спустилась только благодаря счастливому случаю и руке помощи, в критические моменты протягиваемой нашим гидом. Когда вышла на более-менее ровный участок, почти побежала, так боялась опоздать. Ни о каких плюшках из монастырской пекарни (а они по отзывам участников нашей группы хороши были) речь уже не шла. Даже в церковь не зашла. На месте сбора я была первой.

Когда народ собрался, мы отправились на обед в ресторан татарской кухни. Подробно его описывать я не буду. Есть мне совершенно не хотелось, поэтому я взяла только овощной салат и кофе с мороженным. Кстати, положительный для меня моментом в программе тура было отсутствие включенного в стоимость комплексного обеда. Люблю я, когда можно самой решить, что съесть в ресторане или, вовсе там не есть, а на свежем воздухе налечь на свой припас (что и сделали молодые люди из нашей группы).

А дальше в Бахчисарай (в переводе с крымско-татарского «дворец в цветах») в Ханский дворец.

Во дворец мы вошли через ворота северного входа, над которыми расположился герб рода Гиреев — две змеи, символизирующие турков и золотоордынцев, благодаря междоусобной борьбе которых поднялись крымские ханы.

В ожидании экскурсии погуляли по Дворцовой площади.

С экскурсоводом во дворце нам очень повезло. Экскурсию вела Алия. Ханский дворец она нам показала через призму традиций крымских татар.

Пройдя через зал Дивана, в котором проходили заседания государсвенного совета, и летнюю беседку с красивейшим потолком

мы оказались в Малой ханской мечети, в которой молились только члены семьи хана и наиболее приближенные к нему люди.

В южной стене мечети расположен михраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку), а напротив него подставка под Коран и коврик для намаза. В витрине расположены молитвенный коврик и халат. Такой халат мог носить только тот мусульманин, который совершил хадж.

Выходя из мечети мы попадаем в фонтанный дворик, где расположились двафонтана.

При всей своей красоте, Золотой фонтан носил лишь утилитарную функцию. В нем, перед входом в Малую ханскую мечеть, совершали абдест (обязательное омовение перед совершением намаза).

Тогда как второй фонтан — «Фонтан слез» — памятник горю потерявшего любимую жену хана.

Когда у хана Кырым-Гирею умирает любимая жена Диляра и горе переполняет его сердце, он заказывает у иранского скульптора Омера фонтан. Омер знает как выразить чувства хана. как заставить камень плакать. Он и сам страдает. Он несчастен потому, что вынужден жить на чужбине, вдали от родины.

Но как же фонтан будет плакать? Изображение человеческого глаза в мусульманской традиции запрещено. На помощь приходит метафора. Цветок лотоса символизирует глаз. Вода, словно слезы, падает в чаши-лепестки, из большей в меньшую, а потом снова в большую. Так и горе, то оно беспросветно, то отступает, а через некоторое время снова переполняет сердце.

В сентябре 1820 года семья генерала Ревского видят сидящего в уголке бахчисарайского вокзала заболевшего А. С. Пушкина и приглашают его присоединиться к ним в поездке в Ханский дворец. Пушкин едет с ними и, гуляя по дворцу, видит почти пересохший фонтан, который производит на поэта такое впечатление, что он бежит в сад, срывает две розы: красную и белую, кладет их в чашу фонтана и у него рождаются строки стихотворения «Фонтану Бахчисарайского дворца»:

«Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы…»

Красная и белая розы в верхней чаше фонтана — своеобразная традиция. От неё отступили только в самые тяжелые дни ВОВ, когда совсем не до роз было.

Позже Пушкин сочинит второе произведение, посвященное «Фонтану слёз» — поэму «Бахчисарайский фонтан».

А мы выходим через Портал Демир-Капы («посольские» двери), созданные итальянским зодчим Алевизом Новым для хана Менгли-Гирея в стиле ломбардо-венецианского Ренессанса в самом начале XVI века и перенесенные в Ханский дворец из резиденции хана в Довлет-Сарае,

и попадаем в самое загадочное здание дворца — гаремный корпус. В гареме я ещё ни разу не была. Интересно, как там все устроено?

На террасе можно увидеть балконы-ширмы, сконструированные так, что женщины, живущие в гареме, а это были не только жены и наложницы, но и сёстры хана, могли видеть, что происходит перед балконом (например, торговца, который принес свои товары), а их увидеть было невозможно. По тому же принципу были сконструированы решетки на окнах в Соколиной башне, в которую вел ход прямо из гарема. Оригинальных интерьеров гарема не сохранилось. Те интерьеры, которые видим мы — воссозданы и повторяют обстановку богатых татарских домов XVII–XVIII веков.

Ну что же, наша экскурсия завершилась, время возвращаться в мой временный дом в Алуште.

Честно, не хотела разбивать рассказ на две части, но, как я ни старалась сократить количество фотографий, ничего из этого не получилось.

Продолжение будет интересным. Я расскажу о парке: санатория "Айвазовское" в Партените, поездке в Севастополь и Балаклаву с посещением бывшей подземной базы подводных лодок, поездке на Ай-Петри и спуске по Канатной дороге, Воронцовском дворце и круизе вдоль побережья Большой Ялты.

Продолжение рассказа:

Альтернатива берегу Лазурному. Южный берег Крыма ч.2

Спасибо за внимание!

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм