Альтернатива берегу Лазурному. Южный берег Крыма ч.2

Ну, а я отправилась на автовокзал. И конечно, прямой автобус в Партенит уже уехал. Ждать следующего мне уже не хотелось, и я отправилась на проходящей ялтинской маршрутке, заплатив грабительскую цену — 100 руб. (билет на прямой автобус стоит 38 руб.). Я не жадная, но обидно, когда на тебе наживаются.

Доехав до Партенита, включина навигатор и пошла вниз. Навигатор показывал 4 с лишним километра. Обманул он меня. Не больше 2 километров там идти. С одной стороны, идти не слишком комфортно — машины рядом проезжают, солнце палит, но, с другой стороны, аромат, который я принимала за запах кипарисов, но, скорее всего, это пиньи так пахнут, и виды потрясающие все компенсируют.

Уже подходя к Партениту, я встретила компанию состоявшую из бабушки с маленькой внучкой и, присоединившейся к ним, девочки лет 12. Они тоже шли к «Айвазовскому». Вместе идти стало веселее. Оказалось, что бабушка (хотя, какая она мне бабушка) уже была в парке, и так ей там понравилось, что решила свозить туда девчонок.

Кстати, нам повезло, что мы выбрали для поездки среду. В четверг в Партените прорвало трубу как раз напротив парка и, не факт, что парк работал.

Купив билеты, отправились ждать экскурсию. С экскурсоводом нам повезло. Наталья много лет проработала в Никитском ботаническом саду и, казалось, знает о растениях всё.

Парк, как и сам санаторий, был создан — в 60-х годах прошлого века. Раньше здесь были виноградники и реликтовая оливковая роща, посаженная еще во времена, когда на месте Партенита было имение графа М. Н. Раевского. Рощу не тронули, и по сей день она радует гостей парка. Работа по созданию парка была проделана колоссальная — завозилась земля, высаживались растения, лучшие специалисты Никитского ботанического сада трудились здесь.

Название санаторию дал Никита Сергеевич Хрущев. Изначальное планировали назвать его «Айвазовский». Хрущеву название понравилось, но два санатория «Айвазовский» уже были на Кавказе. На возражение, что третий одноименный санаторий будет перебор, ответил: «Айвазовский есть, тогда назовем «Айвазовское».

В 2000-х парк становится частным владением украинского олигарха. Он относится к нему бережно. При нем парк не теряет, а даже приобретает. Например, араукария чилийская, которая до этого была в Крыму только в Воронцовском парке, появляется здесь. Сейчас парк снова принадлежит санаторию, где за нескромные деньги в сезон и умеренные не в сезон можно наслаждаться красотой 24/7.

Погулять по парку очень приятно. Тут и разнообразные растения, и скульптуры, многие из которых выполнены итальянскими мастерами, и пруды, и уютные беседки.

Если начать пересказывать даже не то, что нам Наталья о растениях рассказала, а то, что я из этого запомнила, то целый рассказ получится, поэтому расскажу только о трёх из них.

Араукария чилийская. Второй раз я её упоминаю. Так чем же она знаменита, кроме того, что олигарх отдал за неё очень много денег. А знаменита она тем, что она растение реликтовое. За 240 миллионов лет она почти не изменилась. Если задуматься, то она ровестница динозавров.

Агава. Нам повезло, что в этом году агава зацвела, выбросив длиннющий цветонос. Цветет агава очень редко, раз в 6–15 лет. Как раз из этого цветоноса добывают сок для производства сначала пульке, а потом текилы. После созревания плодов надземная часть агавы отмирает. Так что, в следующем году, народ, гуляющий по парку, эту агаву не увидит.

Пробковый дуб. И вот в каком разрезе мне этот дуб стал интересен — как известно в Крыму винодельческие предприятия имеют богатую историю. И все это время пробку импортируют, а дуб пробковый неплохо в Крыму растет. Так почему его не используют? А дело в том, что пробка из коры местного дуба получается хрупкой. Как ученые не бились над проблемой, не получается у них с ней справиться.

Обещала только про три растения рассказать, но не могу не упомянуть хвойники. Все они источники огромного количества фитонцидов — веществ убивающих болезнетворные бактерии. Рекордсмен в этом можжевельник. Говорят, что в можжевеловой роще можно делать хирургические операции. Но и кедры, сосны, пиньи, кипарисы выделяют немалое количество фитонцидов.

Проведя с нами 2 часа, Наталья нас оставила, сказав, что гулять мы можем сколько нам заблагорассудится. Даже после завершения экскурсионного дня нас из парка выпустят.

Я побежала в японский сад. В нем-то время посещения было лимитировано.

Японский сад выглядит миниатюрным, хотя его площадь не так мала -1 га. Создавал его потомственный ландшафтный архитектор японец Широ Накане. Причем, архитектор не просто создал частичку Японии, а органично вписал её в окружающий сад пейзаж.

Каждый элемент, будь то фонарик, мостик, водопад или бонсай продуман до мелочей.

Кстати, с нами экскурсовода не было. Может быть не совсем верно я уловила концепцию сада, но эстетическое удовольствие, определенно, получила.

Выйдя из сада, немного погуляла по парку и, почти на выходе увидела павлина. Увидела и погрузилась в воспоминания из детства. Когда-то, больше тридцати лет назад, был в Парковом (или как его называли местные, Жуковке) поблизости с Кастрополем парк, где дошколенок-Юлька (моя сестра) гонялась за таким же красавцем-павлином, где в пруду плавали золотые рыбки, а вход в парк был свободным. Сейчас того парка уже нет. Эх… Совсем я расчувствовалась.

Пришло время возвращаться в Алушту. Пока ждала автобус, к остановке подошли мои утренние знакомые. Поделились впечатлениями от экскурсии. Девчонкам в парке понравилось. В японский сад не пошли, поэтому с интересом посмотрели мои фотки.

Приехав в Алушту я закупилась фруктами и отправилась отдыхать в отель. Я же обещала себе день лентяя.

На следующий день предстояла экскурсия в Севастополь и Балаклаву с посещением бывшей подземной базы подводных лодок. Мои родители были в музее и сказали, что он must see. И ладно бы папа, он историей флота интересуется, мама от музея под впечатлением была.

Я так мечтала о этой экскурсии, особенно на подземную базу попасть, и чуть было её не пропустила.

Тут я положу ложку дегтя в бочонок меда агентства.

Утром я, как обычно, стояла у кинотеатра «Шторм», но гида не было. Я бегала вокруг, приставая ко всем у кого в руках был блокнот, отличительный признак гида. А с торца кинотеатра бегала наш гид Ирина, предполагаю, ругая на чем свет стоит необязательную туристку. Оказывается, ей неверно указали место, откуда меня надо забрать. В принципе, она могла уехать, но это не про Ирину.

Я бы сказала, что Ирина лучший экскурсовод с кем мне довелось путешествовать по Крыму: академические знания, потрясающее чувство юмора и суперответственное отношение к работе. Идеальный портрет получился. Но Ирина на самом деле такая.

По пути в Севастополь (а ехали мы через Ялту) Ирина рассказывала нам про горы, про города и селенья, про людей, чья судьба была связана с историей этих мест. Не только об исторических личностях, но и о современниках.

Истории, рассказанные Ириной по дороге, пересказывать не буду, а вот рассказом из славного прошлого Севастополя поделюсь. Он про бронепоезд «Железняков», прозванный военнослужащими вермахта «Зеленый призрак».

Бронепоезд был построен 4 ноября 1941 года на Севастопольском морском заводе и служили на нем моряки. В 1941- июле 1942 годов бронепоезд произвел более 140 боевых выходов и всегда ему удавалось уходить от противника. Тут помогали и маневрирование, и раскраска поезда, благодаря которой он сливался в местностью. Однажды, когда внезапно выпал снег, немцы рассчитывали увидеть зеленый поезд на белом фоне, но поезд снова исчез. Дело в том, что всю ночь перед боевым выходом экипаж бронепоезда красил его белой краской.

И, конечно, нельзя не упомянуть о подвиге помощника машинниста Евгения Матюша, в первые дни 1942 года, спасшего бронепоезд. Во время боев за Мекензиевы горы немецкая авиация разбила железнодорожный путь перед движущимся бронепоездом. Под откос полетели балластные платформы, сошла с рельсов бронеплощадка. Магистральный локомотив был выведен из строя, а мощности второго паровоза не хватало для того, чтобы поднять бронеплощадку на рельсы. Отремонтировать локомотив вызвался Евгений Матюш. Для этого он забрался в забросанную сырым углем топку. Сверху его поливали водой из шланга. Вода тут же испарялась. Закончив работу, Матюш еле успел выбраться наружу и потерял сознание от ожогов.

Командир бронепоезда отправил представление Евгения к награде. Но в награждении было отказано с формулировкой, что «за ремонт поездов не награждают». Комментарии тут излишни.

Поймать бронепоезд немцы смогли только 27 июля 1942, года, когда немецкая авиация завалила оба входа в Троицкий тоннель, в котором базировался бронепоезд.

Кстати, Евгений Матюш остался жив и даже в 1967 году привел восстановленный бронепоезд из Джанкоя в Севастополь.

Наш автобус остановился рядом с памятником Нахимову. В нашем распоряжении был час свободного времени. Лучший вариант его провождения был получасовой круиз на катере по Севастопольской бухте и полчаса на фотографирование и перекус. Круиз в экскурсию включен не был, но не помню, чтобы в нашей группе кто-то от него отказался.

Крумз начинался от Графской пристани. Поскольку до отхода катера оставались буквально пара минут, фотографирование пристани отложили на потом.

Экскурсию вел, как мне показалось, военный моряк. Во всяком случае, рассказывал о каждом судне он со знанием дела. Единственной досадой было то, что экскурсовод нам на глаза не показался. Не скажу, что у меня вопросы возникли, но иногда очень интересно бывает послушать ответы на вопросы других экскурсантов.

Увидели мы и фрегат «Херсонес» — учебную базу Севастопольского филиала Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, плавучий госпиталь «Енисей», сторожевой корабль «Сметливый» (бортовой номер № 870) и даже частную яхту под флагом государства на Карибах. К сожалению, сфотографировать с более-менее близкого расстояния мало что удалось.

Когда круиз закончился оказалось, что на Графскую пристань пройти нам не удастся. Похоже, приехало руководство и пристань оцепили военные. Везде стояли машины с черными номерами.

Хлебнув кофейку с кедровыми орешками, пошла на место сбора — к памятнику Нахимову. У этого памятника интересная история. Установлен он был в честь 45-летия победы в Синопском сражении, а в 1928 году памятник демонтировали как воздвигнутый в честь прислужника царизма. В конце 50-х годов прошлого века разум восторжествовал и памятник воссоздали (предыдущий памятник не сохранился) и вернули на место. Разве что развернули лицом к городу. Первый памятник смотрел на Графскую пристань.

Следующим пунктом нашей программы была экскурсия по Сапун-горе.

Трижды на Сапун-горе велись ожесточенные бои: в период первой обороны Севастополя (1854 — 1855 гг.) здесь была разгромлена британская кавалерийская бригада, во время второй обороны Севастополя (1941 — 1942 гг.) и 7 мая 1944 г., когда пять дивизий 51-й и Приморской армий 4-го Украинского фронта штурмом выбили немецкие войска с Сапун-горы, а 9 мая 1944 г. был освобожден Севастополь.

Если вдуматься в цифры, за освобождение Севастополя 240 человек были удостоены звания Героя Советского Союза (именно столько имен высечено на Мемориальных стенах), а ведь каждый награжденный совершил беспримерный подвиг.

Бои велись за каждую траншею.

На осмотр Диорамы «Штурм Сапун-горы» у нас было мало времени, да и немного боязно было идти. Ирина сказала, что сколько раз она в диораме была, столькой раз в слезах выходила.

Решила ограничиться осмотром открытой экспозиции боевой техники и вооружений периода Великой Отечественной войны.

Время нашей экскурсии по Севастополю закончилось и мы отравились в Балаклаву.

Название Балаклава переводится как «ловушка для рыбы». И правда, в прошлом рыба в бухту заходила, а обратно выбраться не могла и ловили её здесь почти голыми руками.

В наше время такоего изобилия рыбы, конечно, нет, но, тем не менее, бухта очень привлекательна. В ней не бывает штормов, а глубина ее достигает 17 метров, поэтому она идеальна для швартовки как военных кораблей, так и люксовых яхт, а в прошлом здесь располагалась база подводных лодок. К базе я вернусь чуть позже, а пока расскажу о круизе по Балаклавской бухте.

Мы зашли на катер с оптимистичным именем Happy и наша экскурсия началась. Капитан, по совместительству гид, рассказывал нам о прошлом Балаклавы и её настоящем, о Генуэзской крепости Чембало и о домах современных олигархов. Изначально предполагалось, что нас высадят на один из пляжей и дадут полчаса искупаться, что половина нашей группы собиралась сделать. Но, когда капитан спросил, хотим ли мы покатаься подольше или на пляж сойти, охотников попляжиться не нашлось. Всем хотелось бухту посмотреть и капитана послушать.

Час пролетел незаметно.

На берегу долго стоять нам не пришлось. Почти сразу начиналась наша экскурсия в Балаклавский подземный музейный комплекс, включающий производственные помещения объекта 825 ГТС (гидротехнического сооружения для приема атомных подлодок) и ядерный арсенал объекта 820 РТБ ВМФ СССР (ремонтно-техническую базу).

Уникальность комплекса в том, что он был прорублен в горе Торос, таким образом над базой было 126 метров скальных пород, которые выступали природной защитой в случае ядерного удара. Строительство велось в режиме абсолютной секретности. Сначала комплекс строили военные, но потом, когда поняли, что в сроки они не укладываются, к работам привлекли метростроевцев, которые давали подписку о неразглашении. Для населения была сочинена легенда, что строят завод (а как иначе было объяснить взравные работы), а потом этот «завод» закрыли экологи.

Арсенал ввели в строй в 1959 г. Предназначался он для хранения и подготовки ядерных боеголовок для торпед и ракет к эксплуатации, проведения регламентных работы по обслуживанию и сборке головных частей боеприпасов. Погрузочная площадка арсенала предназначалась для загрузки торпед и ракет на борт подводных лодок, которые размещались в водном канале в случае угрозы нанесения ядерного удара.
Боеприпасы доставлялись на площадку на специальных транспортных тележках на резиновом ходу, и с помощью мощной кран-балки (ее можно увидеть вверху на своде арсенальной галереи) подавались на борт подводной лодки. В мирное время площадка использовалась в качестве учебно-тренировочной, а основные работы по загрузке торпед проводились на причале в бухте в темное время суток (источник: http://muzey-sevastopol.com/)

Строительство объекта 825 ГТС было завершено в 1961 году. В нем могли укрыться от ядерной атаки девять подводных лодок малого класса или семь среднего класса, а также личный состав, население Балаклавы и даже военные из ближайших к Балаклаве частей. Интересен тот факт, что в момент сдачи объекта, габариты подлодок существенно увеличились и, чтобы избежать в присутствии Н. С. Хрущева неприятных неожиданностей, в помещение сухого дока заходила одна лодка, а выходила из него другая, на борту которой нарисовали тот же, что и у первой, бортовой номер.

Наша экскурсия началась с объекта 825 ГТС.

Вход на объект закрывали вот такие двери. Вес одной створки 10 тонн и выдерживали двери удар атомной бомбы мощностью до 100 килотонн.

В этой части музея можно увидеть ремонтный док, в который заходили для ремонта подводные лодки, корпуса от мин и торпед, модели подводных лодок времен СССР и даже настоящую подводную лодку, пусть и сверхмалую, «Тритон-М».

Наиболее интересная часть музея — арсенал (объект 820 РТБ ВМФ СССР)

В этой части не только показано как на специальных тележках торпеды с ядерными боеголовками могли быть доставлены для загрузки на борт подводной лодки, но и установлены стенды посвященные истории подводного флота, макет отсека подводной лодки, а также макеты подводных лодок и кораблей.

А этот стенд произвел на меня самое сильное впечатление. На нем представлен персонал, который занимался обслуживанием вооружения. Каждые полгода нужно было заменить ключевые компоненты ядерного заряда. Все действия персонала были расписаны по секундам. Контроль был тотальный. Сначала вслух читали инструкцию, потом выполняли с проговаривариванием своих действий и, наконец, записывали все проделанное в специальный журнал. Каждый сотрудник нес персональную ответственность. В конце осмотра этого стенда экскурсовод включает запись. Это звук ядерного взрыва в случае, если что-то пошло не так. Очень сильное впечатление производит.

Да и в целом на подземной базе поражает, как при таких масштабах, были выверены каждая деталь, каждый узел, каждое действие персонала, что, за более чем тридцать лет её эксплуатации (а закрыта она была в 1993 году), не случилось ни одного сколько-нибудь серьёзного сбоя.

На выходе из музея мы видим торпеды и прочее противолодочное вооружение

и самолет вертикального-взлета и посадки Як-38

Здесь нас встретила Ирина и мы отправились в обратный путь. Нам повезло, что пробок почти не было, и в начале девятого мы вернулись в Алушту.

На пятницу у меня был намечен тур, называемый «Супер-круиз», хотя круизной части там было 1,5 часа. А включал тур: подъем на Ай-Петри по канатной дороге, Воронцовский дворец в Алупке и, собственно, круиз на теплоходе выходящем из Ялты вдоль побережья Большой Ялты. Согласитесь, программа общирная. Но не мы первые, не мы последние в этот тур едем, должны все успеть.

На том же месте, в тот же час (в 08.30 у к/т «Шторм») я зашла в автобус и мы отправились в сторону Ялты. Место мне досталось в партере рядом с гидом, чему я была очень рада.

По программе мы должны были на Ай-Петри подняться по канатной дороге, а спускаться с горы на автобусе, но, в связи с визитом высокопоставленного инкогнито, на обратном пути дорога могла быть перекрыта. Порядок канатка — автобус переиграли. На гору мы поднялись на автобусе.

Елена, наш гид, отправилась покупать билеты на канатку, а нас отпустила на час в «свободное плавание».

Денек для посещения Ай-Петри выдался «что надо», вот-вот грозился начаться дождь и над горами висел туман. Если на уровне верхней станции канатки зубцы Ай-Петри было четко видно,

то по мере того, как мы поднимались к обзорной площадке, горы все больше скрывались в тумане, а на площадке совсем скрылись из вида. Было обидно, но, что делать.

Побежала обратно. Елена нам обещала, что опоздавшие больше, чем на 6 минут, танцуют вслед вагончику.

Оказалось, зря я так бежала. Желающих покататься на самой длинной в Европе безопорной канатной дороге было очень много. Елена нас проинструктировала, где мы будем встречаться в случае, если нашу группу разделят на две части. Вагончики отправляются каждые 7 минут, так что, если такое случится (а оно случилось), то ждать недолго.

И вот, наконец, подошла наша очередь. Взглянув с завистью на прибывшую снизу группу, стоящую на обзорной площадке (у спускающихся такой возможности нет), проследовала в вагончик канатной дороги Мисхор — Сосновый Бор — Ай-Петри.

Мы-то надеялись, что пофотографируем всласть окрестности, но не тут-то было. Вагончик застеклен, только одно окно открыто. Естественно, за доступ к окну борьба, в которую вступать я не собиралась, Пусть у девчонок красивые фотки в инстаграмм будут, а мне и через стекло фотки ОК. Виды из окна были захватывающие: горы, сосны, виноградники. Хоть я первый раз на канатке каталась, страшно не было. Да и чего бояться, ветра (главной причины сбоев в движении) почти не было, а значит неожиданностей ждать было неоткуда.

На нижней странции в ожидании группы сняла с себя жилетку и переобулась. В Алупке было жарко и проходить целый день в кроссовках было бы мучением. Наши девчонки пошли дальше, и из брюк и кроссовок переоделись в красивые платья и босоножки.

Группа собралась и мы отправились в Воронцовский дворец.

Первый раз в Воронцовском дворце я побывала, когда мне было три года и, что удивительно, какие-то моменты той поезки помню. А потом каждый раз. когда приезжала на ЮБК, дворец навещала и неуставала дворцом восхищаться. В мой предыдущий визит 24 года назад, многое меня в Крыму разочаровало, а Воронцовский дворец остался в моих воспоминаниях неизменно прекрасным.

Тогда я как-то не придала значения тому, что парк, окружающий дворец, потребовал столько вложений и не только материальных. Земли крымского южногобережья малоплодородны и, чтобы посадить растения, привезенные из Европы, Азии, Америки, плодородную землю доставляли с Ай-Петри. Растения не приживались, но Карл Кебах (главный садовник ЮБК) не сдавался. Некоторые растения приходилось высаживать уже взрослыми. Так или иначе, в период с 1824 по 1851 годы Воронцовский парк площадью 40 га был создан и до сих пор восхищает своей красотой.

Парк создан в стиле романтик, и местами похож на заброшенный парк. Поверьте, это не так, за видимой небрежностью, колоссальный труд. Он как люксовый льняной костюм — помят. но безупречен.

Но не только парк потребовал колоссальных затрат.

Дворец, был спроектирован гениальным (а как иначе можно назвать ахитектора, который ни разу не был в Крыму, но сумел понять непростой горный рельеф, а также вписать двороц в окружающий пейзаж) Эдвардом Блором и сочетает английский и нео-мавританский стили.

Выбоор материала был прихотью заказчика генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова. Архитектор сопротивлялся, но граф был неприклонен. Дворец построен из габбро-диабаза, материала прочнее, чем гранит, но есть у него свойство — один неверный удар молоточка и камень превращается в груду щебенки. А, представьте, сколько его пошло на строительство дворца и то, что каждый каменный блок приходилось обрабатывать методом проб и ошибок.

Но не только на внешнюю архитектуру дворца граф потратил огромные деньги. Интерьеры дворца также потребовали значительных финансовых вложений. В них нет обилия золота (кого в XIX веке золотом удивишь), но каждая деталь выдает богатство. Например, стены ситцевой комнаты обиты одноименным, в те времена очень дорогим материалом. Не любая светская дама могла позволить себе платье из ситца, а тут целая комната. К сожалению, на моем фото видно лишь маленький кусочек стены.

А два камина с облицовкой из отшлифованного до блеска габбро-диабаза, да еще с изящной резьбой в парадной столовой чего стоят.

Когда Михаила Семеновича спросили о стоимости дворца, он ответич, что после миллиона рублей перестал считать. Конечно, он слукавил, расходы известны и составили 9 млн. руб. (1,5 млрд долларов в пересчете на современную валюту).

Можно сказать Воронцовскому дворцу повезло, он не пострадал и от стихии — землетрясение 1927 года он перенес без потерь, и участь пострадать от руки человека его миновала, точнее почти миновала.

Так во время Крымской войны 1854–1856 года, многие дворцы на южнобережье были разграблены, а Воронцовский дворец не пострадал. Дело в том, что военным министром Великобритании был племянник (сын сестры) М. С. Воронцова — сэр Герберт Сидней Пемброк. Не позволил министр покуситься на имущество своего дяди.
Везением было и то, что, в отличии от Ливадийского и Массандровского дворцов, Воронцовский не был отдан под санаторий или правительственную дачу. В 1921 года дворец стал музеем и с тех пор музеем является.

Ну и, конечно, во время ВОВ, во-первых, благодаря колоссальным усилиям директора музея Степана Григорьевича Щеколдина музей не был разграблен. А, во-вторых, в апреле 1944 году, когда немцы поняли, что Алупку им не удержать, решили поступить с дворцом по принципу «Так не достанься же ты никому», лишь чудо, а точнее, головотяпство румынских военных, спасло дворец от участи быть взорванным. Дело в том, что румыны мины расставили, а, когда хватились взрывателей, поняли, что они в Ялте остались и отправили туда машину. Но пока румыны в Ялту ездили, во дворец вошли советские части.

Вспоминая события Второй мировой войны, нельзя не упомянуть, что во время Ялтинской конференции в Воронцовском дворце расположилась английская делегация, возглавляемая У. Черчиллем. В Парадном кабинете дворца расположился рабочий кабинет Черчиля.

Со слов одного из гидов (к сожалению, подтверждения достоверности этой информации я не нашла) разместили делегацию там не случайно, в этом был комплимент Черчиллю. Дело в том, что род Воронцовых породнился с родом Пемброков (это бесспорно), которые, в свою очередь, приходятся родственниками Черчиллям.

А сейчас отвлекусь от исторических фактов и расскажу как я узнала, что скульптура может быть живой.

Есть в Воронцовском дворце статуя «Девочка» работы итальянца Квинтиллиана Корбеллини. Сейчас она стоит в Голубой гостинной, и отлично вписалась в интерьер, только рассмотреть детали сейчас сложно.

Раньше «Девочка» стояла в Зимнем саду и каждую ее кудряшку, каждую складочку на платье, каждую рюшечку можно было рассмотреть. Когда я в первый раз увидела, а мне тогда шесть лет было, так она мне понравилась, что ходила вокруг неё и даже спросила папу, из мрамора ли статуя (вдруг папье-маше). Да и сейчас глядя на статую мне не верится, что руках скульптора был не мягкий воск, а твёрдый мрамор.

И вторая моя любовь во дворце, Львиная терраса у Южного фасада дворца. Этих львов я помню с моей первой поездки в Крым, а было мне тогда три года. Львы эти работы итальянского скульптора Джованни Бонанни и его учеников. Одного льва выполнил мастер, остальных ученики. Об этом нам рассказала наш гид и предложила угадать которого, из львов выполнил мастер. Все в нашей группе ответили правильно. Даже на фотографии видно, что спящий лев самый живой. Прямо, уснувший большой котик.

Уезжать из Алупки не хотелось. Я бы с радостью ещё по парку погуляла, но в ресторане возле Мисхора нас ждал обед, как оказалось, с бесплатной дегустацией. То есть, нас туда привезли, а дальше мы сами решали идти туда или погулять вокруг.

Вообщем, спектакль ещё тот был. Началось все с дегустации. После дегустации трёх креплённых вин, дали сухое попробовать. Я в шутку спросила, что же они так, по понижению градуса. Мне ответили, что все под контролем. Тут я с дистанции сошла, а народ продолжил коньяком и чачей. Логичным продолжением этого было предложение приобрести вино в пластиковой таре по цене за которую (в пересчете на бутылку) можно купить вполне приличное креплененое или сухое вино достойного производителя. Дальше-больше, я заказала овощной шашлык, мои соседи по столу шашлык из какого-то мяса. Столовых приборов нам не дали. Сосед раза три просил официанта принести приборы. И, о чудо, он принёс….алюминиевые вилки и бросил их прямо на стол. Продолжать не буду.

Обидно было, что вместо того, чтобы поехать в Ялту и погулять по городу, мы теряли время непонятно где.

А так, в Ялте у нас было полчаса свободного времени до отправления круиза. Далеко не уйдёшь. Решила погулять по набережной.

Поймала себя на мысли, если Алушта мне напоминала уютные Канны, а в Ялте есть что-то от шумной и динамичной Ниццы.

Почти подойдя к причалу, откуда отправлялся наш теплоход, увидела, укрывшийся за рекламным щитом, памятный обелиск. Им обозначено место, от которого отошёл крейсер «Мальборо», увозя из России оставшихся в живых членов дома Романовых.

Собравшись на причале, наша группа стала ждать, когда объявят посадку. Хотелось уже сесть и наслаждаться пейзажами.
И, вот, мы на теплоходе. Красота! Ветерок обдувает, море плещется, а гид рассказывает о побережье.

Жемчужинкой нашего круиза был замок Ласточкино гнездо. Сейчас замок на реконструкции, поэтому теплоход к нему не заходит. Ну и ладно. Буду думать, что не сильно-то и хотелось в замок попасть. А в следующий раз передумаю.

Сойдя на берег, взяли ноги в руки и почти бегом в автобус. Всем хотелось миновать пятничные пробки: и гиду, и водителю, да и нам туристам они не по душе были. И нам это даже удалось.

Приехав в Алушту купила в подарок связку ялтинского лука и побежала в номер собирать сумки.

Ну вот и пришло время прощаться с Алуштой.

Прощальный ужин я устроила в ресторане «Жюль Верн». Была пятница, и в ресторане играла живая музыка, английское ретро, ставшее почти классикой. Бокал вина, вкусный ужин — что ещё нужно для счастья.

Выезд из отеля в аэропорт был намечен на 09.15.

С утра успела сбегать искупаться, прогулялась по Алуште, дошла до сквера имени Гирея Баирова.

Сквер был открыт в честь выдающегося детского хирурга, уроженца города Алушты Гирея Алиевича Баирова в 2017 году, а в 2019 году был установлен бронзовый памятник. Признаюсь, до поездки в Алушту я об этом хирурге, спасшем столько детских жизней, ничего не знала. Как, оказывается, полезно заглядывать в скверы.

Пыталась подойти к крепости Алустон, (за семь дней в Алуште я так там и не побывала), но входные ворота были закрыты.

Времени оставалось только, чтобы дойти до отеля и взять сумки.

Трансфер приехал почти без опозданий. Алушта провожала меня дождем.

А дальше дорога в аэропорт, самолёт, встреча с домашними и рабочие будни.

А в Крым я обязательно вернусь! Столько ещё осталось недосмотренного, да и любимые места появились.

Спасибо за внимание!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм