Фриульское кольцо. Начало

Церковь с фресками и напольной мозаикой, смотровая башня за два евро (нет уж, увольте карабкаться в таком пекле), парк со скамейками, статуя кормящей волчицы с детишками (да-да, я знаю, это были Ромул и Рем),

сувенирный магазинчик и винный погребочек с отличным местным красным Рефоско и какой-то странноватый юноша в простыне, поющий священные песни (позже ушёл в церковь и там растворился)

Город Аквилея основали ещё кельты, в римские времена здесь сначала жили около 3000 колонистов, к которым добавлялись воинские ветераны. В 89 году до нашей эры всем жителям дали римское гражданство, а Август присвоил городу статус столицы провинции Венетия и Истрия. А император Клавдий построил порт, акведук и канализацию. При Константине построили огромную базилику. В городе кончался северный торговый путь, называвшийся янтарным — от самой Балтики. Возникло стекольное производство, свой монетный двор. Население достигло 300 000 человек. … И развалины — вот они, жернова истории.

Гунны, готы, лангобарды… Ладно, базилика с мозаиками сохранилась — уже хорошо.

Базилику, построенную патриархом Теодором, многие историки вообще считают первым большим христианским собором после провозглашения религиозной терпимости миланским эдиктем императора Константина в 313 году.

Первоначальное здание, конечно, было отчасти повреждено гуннами и лангобардами, восстановлено в XI столетии.

Тогда же к нему была добавлена и 79-метровая колокольня.

Внутри базилики сохранилась часовня IX века. Когда-то в ней хранились останки святых, сегодня ценна главным образом из-за старых фресок.

Напольная мозаика сохранилась чудом после всех варварских наездов. Величайшая античная мозаика в Европе — 800 квадратных метров.

Ходим по кругу, рассматриваем.

Этим можно заниматься долго, но время поджимает, едем дальше. В машине прохлада, до следующей стоянки. Приехали в городок с птичьим названием Чивидале-дель-Фриули.

Словенцы, до которых всего 15 километров, зовут его Чедад. Но происхождение названия — в гордом римском «Цивитате Форум Юлия».

Кстати, на местном фурландском наречии так и осталось — Цивидат. Чивидале лежит в стороне от адриатического побережья и альпийских перевалов, насчитывает всего 15 000 жителей, но туристов здесь побольше, чем в Аквилее. Многих сюда привлекает расслабленная атмосфера провинциальной Италии в обрамлении хорошо сохранившегося исторического центра с интересными достопримечательностями.

Пока местные потягиваются в атмосфере всеобщей сиесты, пройдёмся по городу. Но перед этим всё же присядем вместе с ними в одно из многочисленных кафе, уж очень заманчиво эти чиновники и пенсионеры потребляют коктейли и мороженое.

Возвращаемся к краю исторического ядра. Там с XV века над речкой Натисоне высятся арки моста Дьявола. Этот менеджер из ада — в Европе известный строитель. Знаю уже около 10 объектов, построенных с его прямым или косвенным участием. О последнем, если память не изменяет, рассказывал в очерке о французском Каоре. Вот и в Чивидале дьявол выйграл тендер на строительство моста, ибо его предложение было самым дешёвым — всего лишь душа любого, кто первым вступит на мост. Работал ударно, вскоре мост был готов. Ленточки, шарики, мэр, поп с кадилом, сотни граждан. Только вот никто не торопится на мост. И после многочасового ожидания напряжение разрядила кошка. По некоторым сведениям собака. Да хоть крокодил. Важно другое — мост стоит, а строителю не заплатили.

За мостом — типичная старая северная Италия, над каменными кривоватыми улицами монументально высятся башни храмов и ратуши.

Но кое-где на этих тенистых улочках видно влияние архитектуры Средней Европы, тем более что словенцев живёт в Чивидале достаточно.

Кафедральный собор здесь — своеобразная смесь византийского, романского стиля с лёгкой примесью готики.

Чивидале был одним из центров германского племени лангобардов, которые в конце VI века навсегда освоили север Италии. На остатках этой части Великой Империи сумели создать первое подобие государства в своей истории. Сохранившийся в городе лангобардский храм является одним из самых значительных сооружений этого народа, доживший до нашего времени. Конечно, было бы громко назвать его иллюстрацией «лангобардской культуры». Та ещё во многом просто смешивала элементы антики, Византии. Но уже и читается что-то из ранне-средневекового, а это уже, конечно, вклад как лангобардов, так и иных племён, государства которых прорастали в благоприятной почве бывшей Империи.

Вероятно поэтому интерьер лангобардского храма выглядит одновременно и очень древне, и безвременно, без ясного и чёткого ограничения конкретной эпохой. VIII век, поздние наслоения, жаль, что не всё удалось сфотографировать на тогдашний фотоаппарат.

Едем в замок Мирамаре. Замок конечно ненастоящий, построен в середине XIX века в псевдо-шотландском стиле Габсбургами, короче ВИП дача на море. Но с другой стороны сооружение — почти идеальный пример синтеза природы, искусств, аромата Средиземноморья и строгих австрийских строительных ГОСТов.

Яркосиняя гладь Адриатики, в которой отражается яркое Солнце, создаёт вокруг замка одну из лучших кулис, которые можно представить.

Этот сказочный замок был построен эрцгерцогом Фердинандом Максимилианом Иосифом фон Габсбург, младшим братом австрийского императора Франца Иосифа. С одной единственной целью — жить в спокойствии и счастье со своей женой Шарлоттой Бельгийской. Уехав от двора, пара в 1860 году отметила в замке первое рождество.

Хотя был отделан только первый этаж. Всем строительством эрцгерцог руководил лично, контролируя архитектора Карла Юнкера. По проекту которого и строилось это белое здание в модном на то время стиле, смешавшем готику, ренессанс и классику.

Счастье продолжалось недолго, а точнее всего 4 года. Наполеон III подбил Максимилиана на авантюру стать Мексиканским императором, подготовив этот местечко в своих собственных интересах. Максимилиан совершил две большие ошибки. Начав в отсталой и наполовину бандитской Мексике проводить демократические и либеральные реформы. И поддержав Конфедерацию южных штатов. За что США после окончания Гражданской войны отомстили. Максимилиан был казнён, а Шарлотта тронулась умом. Параноидально боялась каждого, считая, что её пришли отравить. Родсвенники увезли её в Бельгию, чтобы присматривать и заботиться. Мирамаре опустел.

Не насовсем, конечно. Жили здесь и другие вельможи. И Габсбурги-Эсте, после Первой мировой помельче, местного разлива. Внутри симпатично, но видели и побогаче. Гораздо приятнее прогуляться вокруг замка-виллы.

Не очень большой, но красивый парк разбит на нескольких террасах. Эдакий филиал ботанического сада, растёт здесь всё возможное, вплоть до мексиканской экзотики и ливанских кедров.

Весь парк пронизан солнечными лучами, поэтому ветерочек с моря ещё более приятен. А моя фраза в начале относительно синтеза виллы с запахом Средиземноморья приобретает здесь буквальный смысл. Ещё упомяну, что «античная» обстановка была изготовлена в берлинской мастерской Морица Гейса.

Жаркий день медленно скользит к концу и напоминает — через пару часиков пора на ужин. Но ещё успеем заехать в замок Дуино.

Замок Дуино был построен в четырнадцатом веке на руинах римского военного форпоста. Самый первый замок был в том самом веке разрушен, руины его торчат поодаль. Расположился на высокой скале над морем. Тенистые сосновые леса, покрывающие берег, чередуются с захватывающими дух видами — вечнозелеными кустарниками, цепляющимися за скалы, крутыми белыми известняковыми скалами, уходящими в море, и все это на фоне почти нетронутого моря и неба.

Полностью построенный к началу XV века, Кастелло ди Дуино больше всего известен как дом знатной семьи Турн и Таксис.

Этот аристократический род удачно возглавил почтовые перевозки по Европе, организовав первую классическую европейскую почтовую службу между Веной и Брюсселем ещё в XV веке, и с тех пор князья были наследственными генерал-оберпочтмейстерами Священной Римской империи вплоть до заката этого гособразования в начале XIX века. Заработали неплохо, и сейчас считаются одним из самых богатых старинных владетельных домов Европы. И родословной не подкачали, считается, что Турн и Таксис происходят от миланских синьоров делла Toppe, которые в свою очередь через разную родню ведут свое происхождение от основателя Империи франков Карла Великого.

Основной резиденцией князя служит дворец в Регенсбурге, а замок Дуино — одна из многочисленных недвижимостей. Не сказать, что замок чем-то особо примечателен, выигрывает местом с открывающимися видами и красивым, хоть и небольшим, парком.

А для любителей истории интересен своими гостями. Побывали здесь Елизавета баварско — Австрийская (Сисси), эрцгерцог Австрийский Франц Фердинанд и графы де Шамбор, Иоганн Штраус, Ференц Лист. В XIX веке сюда зачастила литературная тусовка — Гуго фон Хофманнсталь, Габриэле д’Аннунцио, Поль Валери и Райнер Мария Рильке, написавший в замке " Дуинские элегии». Каюсь, не настолько я знаток поэзии, элегии не читал. Но не осуждаю, раз понравились принцессе Мари Турн и Таксис, а она, считается, была со вкусом.

Внутри замка нет ничего особо впечатляющего, как во всяком подобном месте среди экспонатов встретятся памятные вещи — пианино, на котором когда-то играл Лист, огромный кукольный домик, принадлежавший принцессе Греции и Дании Эжени.

Гораздо интереснее снаружи. Маленький дворик.

Башня XV века, уходящая корнями в остатки римского форта времен Диоклетиана.

Необыкновенный вид на залив, которым можно любоваться с внешних крепостных валов, выходящих на море, и с панорамной террасы.

На этом всё. Первый день в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия закончился. Следущий начнётся с заезда в город Порденоне.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия