По окончании учебы в Москве и перед возвращением в Нарву я решил съездить в Казань. Почему именно Казань? Во-первых, хотелось, чтобы город был интересным в плане достопримечательностей. Во-вторых, хотелось посетить что-то более далекое и не столь заезженное туристами, как города Золотого Кольца и прочие московские окрестности. Нижний Новгород отпадал, там я уже побывал в прошлом году. В Волгоград, судя по расписанию, поезд приходил уже под вечер и на осмотр времени не оставалось. До Екатеринбурга езды вообще целые сутки.
А вот Казань в этом отношении подходила идеально. Из достопримечательностей там обещал быть и хорошо сохранившийся Кремль, и недавно построенная мечеть Кул Шариф, и масса других интересных вещей. А кроме того, туда было очень удобно
добираться — фирменный поезд «Татарстан» выходил из Москвы в 22 часа, приходил в Казань в 9 утра, выходил обратно из Казани в 19 часов, и прибывал в Москву в 7 утра. Кому я потом ни говорил про эту поездку, все удивлялись, насколько быстро я успел обернуться. А ведь и правда — всего за одну субботу я успел съездить в город за 800 км от Москвы, провел там целый день и вернулся!
Билеты на поезд до Казани я отслеживал по интернету. Всю неделю система бронирования показывала, что мест еще много, и ехать на вокзал я не торопился. Каково же было мое удивление, когда приехав наконец на ближайший к гостинице Киевский вокзал, я узнал от кассирши, что мне несказанно повезло, ибо в нужном мне поезде осталось всего одно место в купейном вагоне! Билет в один конец обошелся мне примерно в 1800 рублей или 49 евро.
Народу и правда оказалось много, все места были заняты. С соседями повезло, оказались разговорчивые, проболтал с ними допоздна. Одна из попутчиц со смехом рассказала — «А вот однажды я ехала, так соседи попались такие, что за всю дорогу не обмолвились ни словом». Ну я тоже им рассказл, как в прошлом году ехал из Хабаровска в Иркутск с неразговорчивыми соседями:)
Вобщем, проболтали так до того момента, как в 1 час ночи поезд сделал единственную на всем пути остановку на глухом разъезде Вековка во Владимирской области. По перрону при этом, как привидения, стали ходить бабки, предлагая светящиеся в темноте игрушки:)
А уже утром поезд прибыл в 1000-летнюю Казань. Но действительно ли город такой древний?
В 2005 году с большой помпой было отпраздновано тысячелетие Казани, а значит, моментом основания следовало бы считать 1005 год? Однако на деле доказательств того, что в это время здесь уже существовал город, нет. Насколько я помню, там просто нашли монету, датированную этим годом, и на этом основании решили отметить круглую дату:)
Все, что известно историкам, это то, что на месте нынешнего Татарстана в IX–XIII веках существовало государство Волжская Булгария со столицей в г. Великий Булгар. В 1236 году это государство было полностью разгромлено монголами и прекратило существование, став частью Золотой Орды.
В 1445 году уже на обломках Золотой Орды образовалось Казанское ханство со столицей в Казани. А уже в 1552 году Казанское ханство было завоевано Иваном Грозным и присоединено к России.
Итак, пойдем от вокзала к центру города.
Вот такую пирамиду можно увидеть, если идти в сторону Кремля. Она так и называется — культурно-развлекательный центр «Пирамида». Там и концертный зал, и ресторан, и фитнесс-центр и наверно много чего еще.
Далее дорогу к Кремлю прегражадет протока Булак, через которую переброшено несколько мостов. А вон та «летающая тарелка» на заднем плане — это цирк.
Итак, Казанский Кремль. Насколько я понял, от татарского периода здесь мало что осталось, все было разрушено в ходе штурма, а все, что мы теперь видим — построено уже после 1552 года.
Из путеводителя —
Каменно-кирпичный Казанский кремль слыл одним из самых неприступных в России. Стены и башни построены в 1556—1562 гг. по указу Ивана Грозного псковскими мастерами во главе с Иваном Ширяевым и Постником Яковлевым. Целиком в камне и кирпиче стены были достроены в конце ХVI-ХVIII вв.
Из тринадцати крепостных башен кремля сохранились восемь: Спасская проездная, Воскресенская, Юго-Восточная, Юго-Западная и Безымянная — круглые, Преображенская, Консисторская, Тайницкая — проездная. Военная история Казанского кремля закончилась после неудавшегося пугачевского штурма. После двух дней непрерывного обстрела города пушками 14 июля 1774 г. войска Емельяна Пугачева вынуждены были отступить.
Это вход в Кремль. На пригорке у входа — памятник поэту Мусе Джалилю, погибшему в немецком плену. Справа — Спасская башня Кремля.
Из путеводителя —
Белокаменная Спасская башня — визитная карточка Казанского кремля и главный парадный въезд на территорию музея-заповедника. Построенная в первой половине 1660-х гг, каменная Спасская башня неоднократно перестраивалась и обновлялась. Образ башни символизировал древнее Булгарское царство, находившееся под российской властью (башня в булгарском стиле, увенчанная двуглавым орлом).
Изначально в башне располагалась церковь, которую закрыли в начале 1918 г. По наружной лестнице часовни-пристройки можно было подойти к знаменитой иконе Спаса на стене. Часовня снесена в 1930 г. для того, чтобы пробить прямой проезд в кремль. Сейчас на Спасской башне находятся главные часы Татарстана, диаметр которых 4 м. Примечательно, что в дни новогодних каникул вместо традиционного боя курантов вот уже несколько лет на радость горожанам и гостям столицы часы играют мелодию песни «В лесу родилась елочка».
У памятника фотографируются все казанские свадьбы, и по такому случаю вся площадь у Спасской башни была запружена навороченными свадебными лимузинами.
Один из лимузинов был в стиле «ретро», другой — в стиле «техно» :)
Вот эти же два лимузина с другой стороны. А здание справа — это татарский национальный музей.
Сначала я решил обойти Кремль вокруг. С возвышения у входа хорошо видно уже упоминавшуюся «Пирамиду», а из-за башни выглядывает главный на тот момент стадион Казани, на котором как раз в этот момент начинался матч «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара). Даже отсюда было хорошо слышно, как на стадионе объявляли состав команд. Насколько я помню, «Рубин» в тот день выиграл и стал чемпионом России:)
Кремль и «летающая тарелка» цирка
Вид на Кремль снизу, от дороги. На переднем плане — Преображенская башня, слева от нее — мечеть Кул-Шариф.
А здесь уже видна набережная реки Казанки. Справа — Безымянная башня Кремля.
Вот и река Казанка. А на островке вдалеке — построенный в 1815 году мавзолей в честь русских воинов, павших при штурме Казани в 1552 году. После постройки в советское время на Волге каскада ГЭС мавзолей оказался на острове, и теперь туда ведет мостик.
На набережной Казанки. Видна современная застройка на противоположном берегу.
Буква «М», виднеющаяся вдалеке, это открытый к 1000-летию Казани мост «Миллениум» (отсюда и название). Правда некоторое время после открытия действовала лишь одна сторона буквы «М», из-за чего местные шутники переиначили название на «Линолеум» :)
А вот с задней, непарадной стороны Кремля обнаружилось некое медицинское учреждение:)
Храм Святой мученицы Параскевы Пятницы через дорогу от Кремля.
А теперь заходим внутрь Кремля, где сразу в глаза бросается недавно построенная мечеть Кул-Шариф
Из путеводителя —
Мечеть Кул-Шариф построена в 1997—2005 гг. в честь Кул-Шарифа — мусульманского богослова и просветителя эпохи Казанского ханства. По преданию, существовавшую одноименную мечеть разрушили войска Ивана Грозного при взятии Казани. До сих пор археологи не могут найти места прежнего расположения этой мусульманской святыни. Архитектура новой мечети Кул-Шариф воссоздает разрушенную много веков назад мечеть Аль-Кабир (г. Булгар) — символ поволжского ислама. Кроме того, многие ассоциируют архитектурную форму Кул-Шарифа с образом Казанской шапки — короны казанских ханов, увезенной в Москву после падения Казани. В оформлении здания доминируют мотивы тюльпана — древнебулгарского знака возрождения и процветания. Кул-Шариф уже стала не только главной мечетью для Казани, но и объединяющим началом для татар-мусульман, живущих по всему миру.
Внутри Кремля здания частично отреставрированы, но кое-где еще идут раскопки
Символ старой Казани — «падающая» башня Сююмбике.
Из путеводителя —
Башня Сююмбике, которая стала исторической жемчужиной кремлевского ансамбля и архитектурной эмблемой Казани. Эта башня — одна из «падающих» башен мира — на сегодня ее наклон составляет 1.8 м. Легенды связывают ее название с именем последней царицы казанского ханства — Сююмбике. Высота этой семиярусной башни из красного кирпича — 58 м. Три нижних яруса — четырехгранные, четвертый и пятый имеют форму шестигранников. Шестой ярус выполнен в форме усеченной призмы. Венчает башню дозорная восьмигранная вышка со шпилеобразной крышей. Предположительно она была построена как дозорное сооружение во второй половине XVII в. — начале XVIII в. Хронологическая неточность объясняется отсутствием каких-либо упоминаний о строительстве башни в казанских и русских летописях.
С появлением башни Сююмбике связано множество преданий. В самой популярной в народе легенде упоминаются имена Ивана Грозного и ханши Сююмбике. Легенда гласит: после покорения Грозным Казани русский царь увидел казанскую царицу, был поражен ее красотой и захотел жениться на ней. Сююмбике выставила встречное условие — построить за 7 дней семиярусную башню, выше которой еще не было в городе. Иван Грозный созвал самых искусных каменщиков и мастеров, и за указанный срок выросла новая башня. В самый разгар веселья Сююмбике под предлогом прощания со своим народом поднялась на самый верх башни и бросилась с нее.
Рядом с башней Сююмбике стоит бывший Губернаторский дворец, а ныне — резиденция президента Татарстана. На момент моего путешествия эту должность занимал Минтимер Шаймиев. Фото — скан с открытки.
Башня Сююмбике, слева — Дворцовая церковь Сошествия Святого Духа, справа — Благовещенский собор
У подножия Кремля начинается местный «Арбат» — пешеходная улица имени революционера Баумана. Здесь же находится станция метро «Кремлевская».
Из путеводителя —
Улица Баумана — душа и лицо современной Казани. Жизнь на главной пешеходной, торговой и культурной артерии города не прекращается даже ночью. И сами казанцы, и гости столицы Татарстана называют улицу Баумана «Казанским Арбатом» по аналогии с одной из центральных улиц Москвы.
Улица Баумана начинается у подножия Кремлевского холма и тянется от набережной Казанки до Кольца (площади Г. Тукая). Свое прежнее название — Большая Проломная — улица получила в память о событиях 2 октября 1552 г. Во время осады Казани русские войска взорвали городские укрепления в двух местах, проделав большие проломы в стене. В эти проломы и ринулось войско Ивана Грозного. К концу XVIII в. Проломная стала главной торговой улицей города. Сказывался выход к судоходному Булаку и Казанке.
Улица имеет непрерывную застройку сплошным фасадом. Дома и общественные здания строились непрерывным рядом. Архитектура многочисленными входами, проездными арками и балконами также была сориентирована на улицу, как во многих старых европейских городах.
Большую Проломную переименовали в 1930 г., чтобы увековечить дело Октябрьской революции 1917 г. и революционера Николая Баумана. Н. Бауман родился в Казани в 1905 г. на улице Малой Проломной (ныне ул. Профсоюзная).
Ул. Баумана пережила за последние годы масштабную реконструкцию. Снесены ветхие строения, реконструированы фасады старых зданий, благоустроена территория, установлены необычные фонтаны с изображениями героев татарских сказок, копия кареты Екатерины II, заложена Аллея звезд татарской эстрады. Так что в облике улицы гармонично переплелись элементы старой татарской культуры и современные европейские тенденции.
Тут, конечно, было бы правильней переименовать улицу, но старое название — Проломная — как-то звучит не очень:)
Улица вымощена плиткой, на ней установлены фонарные столбы и разные бронзовые фигуры
Но на тот момент не все исторические здания на улице Баумана были отреставрированы, кое-где работы еще шли. Кстати, только сейчас заметил — на этой фотографии я случайно заснял купол Петропавловского собора. Увы, про него я прочитал в путеводителе уже потом:(
Колокольня Богоявленского собора на улице Баумана.
Гостиница «Шаляпин» и памятник певцу у Богоявленского собора. Памятник открыт в 1999 году рядом с Богоявленским собором, в котором Шаляпин был крещен в 1873 году.
А заканчивается улица Баумана на площади Габдуллы Тукая, также известной в народе как «Кольцо». Здесь находится многоэтажный торговый центр с одноименным названием.
Раньше это была площадь Куйбышева, но потом ее переименовали в честь татарского поэта и общественного деятеля Габдуллы Тукая. Правда памятник на площади стоит вовсе не ему, а местному революционеру Муллануру Вахитову.
Тем временем, на улице стемнело, и я сделал для себя открытие, что можно фотографировать и ночью, достаточно лишь прижать фотоаппарат к столбу или светофору:)
А это озеро Нижний Кабан, в которое переходит протока Булак.
На берегу озера стоит современное здание театра имени Г. Камала, красиво подсвечиваемое голубым цветом
А это вид на ночной Кремль
Увы, к поездке я подготовился плохо, и о многих достопримечательностях Казани просто не знал. К примеру, я вообще не ходил в сторону татарской слободы, где находятся основные исторические мечети Казани. Уже потом увидел их, рассматривая купленные открытки.
Мечеть Аль-Марджани. Построена в 1766–1770 годах по личному разрешению Екатерины II. Одна из немногих мечетей, действовавших по назначению в советское время. Названа в честь имама этой мечети, выдающегося татарского ученого, богослова, историка и просветителя Ш.Марджани (1815–1889).
Бурнаевская мечеть. Построена в 1872 году по проекту архитектора П. И. Романова казанским купцом М. К. Бурнаевым.
Закабанная мечеть. Построена в 1924–26 годах в честь 1000-летия принятия ислама в Среднем Поволжье на народные средства по проекту архитектора А. Е. Печкова.
Азимовская мечеть. Построена в 1890 году на средства купца М. М. Азимова по проекту неизвестного зодчего.
А у входа на вокзал я убедился, что двери любят запирать не только в Москве, но и в Казани. Чугунные ворота между основным и пригородным вокзалом, стоявшие открытыми утром, сейчас оказались заперты. Входа в основной вокзал я не нашел и попытался пройти через пригородный. Там же выход на перрон закрывали турникеты, пускавшие только по билетам на электричку. Пришлось просить дежурную пропустить меня, и меня пустили, но только когда я показал им билет. Вот так в русском народе воспитывают дисциплину и законопослушность:)
А дальше была еще одна ночь в купе. Хорошо я сэкономил на отелях, не правда ли?
По приезду же в Москву у меня осталось еще время до отправления поезда в Нарву, так что «на сдачу» я еще съездил в Дмитров, о чем я недавно уже писал. А в конце вставлю ссылки на все четыре части той поездки.
Владимир Красно Солнышко и Планетарий
Суздаль — с печи на полати
Москва 12 лет назад + поездка в Дмитров
Из Москвы в Казань. Как сэкономить на отеле?
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
