Сан-Марино и Равенна — смотреть вверх!

Начиная от границы этого мини-государства. Которое умудряется в административном плане быть разделенным ещё на 9 районов. Сан-Марино в списке самых маленьких стран находится на пятой позиции.

Постоянно вверх и вверх. И чтобы этого не было мало, в Борго Маджоре перед вами внезапно вырастает огромная скала, на которую уже просто так лезть не хочется. Чтобы увидеть саму «столицу» придётся задрать голову. Да уж, здешняя аристократия витала в облаках в прямом смысле.

Может быть, из-за неудобства посещения горы Сан-Марино не было никогда по-настоящему аннексировано Италией? Хотя, с другой стороны, а на кой-ляд им (итальянцам), оно надо… Стратегического значения не имеет, экономику особенно не обогатит, а торговать или в море искупаться сами с горы слезут.

Считается, что в 301 году во время гонений на христиан на горе укрылся каменотёс Марин, убежавший с территории современной Хорватии. Остаток жизни провёл в собственной келье при часовенке, им построенной. Потянулись паломники на ПМЖ, основали монастырь. Который постепенно и перерос в это карликовое государство.

В целом ни в своём развитии, ни в качестве жизни Сан-Марино не отличается от окружающей Италии. Производит вино, что-то из электроники, выделывает кожу. Туризм кормит (кормил?) неплохо. Летом — толпы экскурсантов из лежбищного Римини, зимой — лыжные трассы на горах. Их в Сан-Марино целых три, а все вместе они — массив Монте Титано. А ещё 10% дохода — от продажи почтовых марок. Неплохо, в общем-то устроились. По ВВП на душу где-то на 10 месте, впереди таких стран, как Германия, Нидерланды, Швеция (были?)

Идём всё выше. Улицы узкие, закрученные. В давние времена, не уничтоженные массовым туризмом, эти улочки, полные магазинов, ювелирных мастерских, булочных и мясных лавок, выглядели конечно-же гораздо живописнее.

Мы были в июле. С погодой повезло, хотя поначалу моросило. Дополнительной одежды не понадобилось, хотя наверху дуло порядком. Впрочем, ветер в историческом центре, говорят, здесь всегда. Так что уже в конце сентября без куртки не обойтись.

Огляделись, сделали пару фотографий, и двинулись на Площадь Свободы. По-сути, надо просто идти постоянно прямо. Здесь сан-маринская Статуя Свободы, символ республики.

А за статуей — мэрия. Сан-Марино гордится одной из старейших конституций — с 1600 года. Гордится и статусом «старейшей республики». В остальных странах оппозиционеры любят поговорить иногда о «истинной» демократии на примере Сан-Марино, где два капитана-регента избираются каждые полгода. Только забывают упомянуть, что эти два капитана несут только представительские функции. Они — исполнительная власть и полностью подотчётны Большому Генеральному совету из 60 депутатов, который несёт основные, в том числе и законодательные функции и избирается на 5 лет. Каждый гражданин может подать прошение 2 раза в год, и оно обязано быть рассмотрено в течении 6 месяцев. Что ж красиво, но не забудем, что в государстве живёт чуть больше 32 000 человек, что составляет статистически 8 000 семей. В огромных государствах с населением в сотни миллионов, такая форма правления анекдотична и не стоит её приводить в пример. Огромные страны могут выжить только при жёсткой вертикали власти, иначе наступает бардак.

Вокруг статуи полно баров, где и мы, повинуясь стремлению большинства, съели небольшой завтрак, состоящий из капучино и шоколадного круассана, который местные называют корнетто или бриоче. Что ж все иностранцы путают с известным мороженным фирмы корнетто и с французской булкой бриошь, не имеющие ничего общего с круассаном.

И снова в гору. На пьяцца Домус — базилика Святого Марина

После базилики осталось пройти три сан-маринские башни — Гуаиту, Честу и Монтале.

В сущности, все три небольшие крепости, куда продают билеты.

Можно, конечно, посетить все три. А можно и одну, остальные сфотографировать и идти дальше, ибо крепости похожи.

Сан-Марино по своему, конечно, уникально и живописно.

Лежащая полностью в объятиях Италии, на живописных Монте Титано, которые венчают три исторические крепости, соединённые каменной стеной и сшитые узкими улочками старого города.

А какие виды с горы! Монте Титано относительно небольшие горы, до 755 метров, но на относительно плоской приморской равнине создают иллюзию высокого пика.

Сан-Марино не отнимет много времени. Мне показалось, что больше половины дня туристы здесь проводят в бесконечных магазинах с едой, сувенирами и кожанными изделиями, которые переполняют улицы. Может быть, такой вид центра Сан-Марино не всем понравится, но подняться сюда всё же стоит! Хотя бы ради видов с горы.

Из Сан-Марино решили доехать до Равенны. Оставшегося времени на Равенну явно не хватило, после короткой пробежки по городу осталось мало материала. Но в любом случае впечатление от города сложилось. Будет возможность подробно изучить этот город — с удовольствием, но за последние 10 лет вторично оказаться в этой части Италии не удалось.

Равенна не входит для многих туристов в число обязательных ТОП-городов во время поездок по Италии. Несмотря на то, что город был одной из столиц империи, готского государства и наместника Византии в Италии, он мал и внешне скушен, если сравнивать с относительно близкими соседями, как Венеция, Падуя, Болонья и Флоренция.

Равенна интересна прежде всего любителям истории и ранне-христианского искусства. Их здесь ждут потрясающие византийские мозаики, скрытые в базиликах, баптистериях и мавзолеях. Рассматривать которые можно при отсутствии толпы даже в летние месяцы.

Конечно, в самом центре Равенны на узких мощеных улочках вы найдете кирпичные здания, рассказывающие о византийской и готической Италии.

Но внешний вид старого города мало отличается от таких же «центро сторико» многих итальянских городков.

Из объектов, не относящихся к византийскому периоду, наиболее посещаем крохотный мемориал-захоронение Данте. В основном итальянцами, для которых это культовое место. Однако внешний вид захоронения не отвечает масштабу этого культа в Италии.

Вероятно, потому что этот классический мавзолей был построен пустым, напоминанием о том, что останки Данте неизвестно где. Монахи недалёкого монастыря их выкрали накануне отправки гроба с телом поэта во Флоренцию в 1519 году и надёжно спрятали. А во Флоренцию гроб привезли пустым, и посетители базилики Санта Кроче веками смотрят на пустой кенотаф. Останки случайно нашли в 1865 году при ремонте монастыря и поместили в уже готовый мавзолей. В связи с чем возникла ещё одна итальянская традиция. Ежегодно 13 сентября из Флоренции в Равенну прибывает делегация с одной просьбой — отдайте Данте! Заранее зная ответ — а не шли бы вы, ребята, с богом — обратно в Тоскану!

Все дороги в Равенне, кажется, сходятся на Пьяцца дель Пополо, в сердце города. Где под присмотром двух стражей на колоннах веками непринужденно играется городская социальная сцена.

От местных жителей, наслаждающихся своим эспрессо в открытом кафе до владельцев домашних животных, выгуливающих своих любимых собак, все, кажется, приходят сюда.

А в остальное время в Равенне всегда нужно смотреть вверх, также как и в Сан-Марино. Но по другой причине — на высокие соборы, базилики, баптистерии и мавзолеи. Внутри которых — на великолепные мозаики в обрамлении статуй и декораций.

Считается, что Равенну основали этруски. В римскую эпоху город развивался в основном засчёт военной гавани, построенной Августом немного южнее. В 402 году в Равенну перенёс свою столицу император западной части бывшей Римской империи Гонорий. Я этот период Рима не люблю. От бывшего величия империи, государства, которое до наших времён никто не превзошёл, как бы не старался, не осталось уже почти ничего. По крайней мере, в западной части. Гонорий из династии Феодосия хоть и принадлежал ещё к классическому римскому нобилитету, реальной властью не обладал даже на территории самой Италии, безвольно наблюдая, как варвары гуляют куда захочется, грабят «вечный город». А к середине V века кончились императоры и такие. За 20 лет их сменилось девять. Римские легионы остались только на барельефах. Вместо них — та же толпа варваров, воюющая за деньги. На этой ноте в 476 году западная империя официально самоликвидировалась.

Позже в Равенне мы видим остготского короля Теодориха. А потом пришли византийцы. Следующие 200 лет в составе Византии, пожалуй, были самыми процветающими в истории Равенны. Самые известные памятники и мозаики, ради которых приезжают в Равенну туристы, были построены — 2 в эпоху последних римских императоров, 4 — во время правления Теодориха, 2 — в самом начале византийского присутствия. В датах — от второй четверти V до половины VI века.

Базилика Сан-Витале. Восьмиугольное, в плане здание было построено византийцами в 525–547 годах.

Базилика восхитила Карла Великого, который приказал её скопировать при строительстве дворцовой часовни в Аахене. Одновременно совершив неблаговидный поступок, когда для украшения этой будущей часовни просто ободрал с Сан-Витале всю мраморную облицовку и отвёз её в Германию. Что ж, в девятом веке представители европейской аристократии ещё не развили свой интеллект до уровня античных предшественников, которые продолжали ещё править в Византии. Карл облицовочный мрамор считал более ценной частью базилики, чем внутренние мозаики. Оно и к лучшему, ведь именно мозаики, среди которых можно найти императора Византии Юстиниана с женой Феодорой, строителя базилики епископа Максимиана, спонсора строительства Юлия Аргентария, восхищают всех туристов прежде всего.

Равеннские памятники характерны тем, что в скучноватом порой, простеньком здании скрывается шедевр, которому нет повторения. Как например, в мавзолее Галлы Плацидии. Эта мадам, дочь римского императора Феодосия Великого и мать будущего императора Валентиниана III, приказала построить это здание как свою будущую усыпальницу. Так считают некоторые исследователи, не все с ними согласны. Умерла она в Риме через 10 лет после строительства «мавзолея» в Равенне, в 450 году. Скорее всего, была погребена в родовой усыпальнице Феодосия.

Неважно, отвечает здание своему названию, или мавзолей пуст, ведь сюда приходят любоваться внутренней отделкой. Великолепный мозаичный ковёр покрывает полностью стены и своды мавзолея. Один из громких аккордов, завершающих долгую симфонию античного искусства. Впереди почти 900 лет сурового средневековья. Пока великий Джотто не распишет Скровеньи, создав новый ковёр проторенессансных фресок, после которых в часовне затикают часы приближающегося Возрождения. Возрождения на новом этапе и того, что видим на сводах Равенны.

Неказистый Арианский баптистерий возник в Равенне во время правления Теодориха в конце V — начале VI века.

И здесь самое главное — внутри. Особо хорошо сохранилась мозаика купола с Христом в кругу апостолов.

Баптистерий православных, или Неона, выглядит гораздо солиднее своего младшего арианского собрата.

Восьмиугольное здание было построено в середине V века на фундаменте римских терм, считается едва ли не самым старым зданием города.

И здесь сюжетом подкупольной мозаики является крещение Иисуса Христа

Базилика Святого Франциска не относится к позднеантичным сокровищам Равенны. Собор возник «всего» тысячу лет назад. Кстати, в нём отпевали умершего Данте. Это здесь монахи-францисканцы ночью выкрали его из гроба, обманув флорентийцев.

А кафедральный собор Воскресения Христова совсем молодой. Архитектор из Римини Джан-Франческо Буонамичи построил его к 1749 году.

Своей барочной архитектурой кафедрал совсем мало вписывается в общий облик исторического центра. Немного положение спасает кампанила X века, которая осталась от прежнего собора, который в XVIII веке полностью разобрали.

Последняя наша цель в Равенне — Сант-Аполлинаре-Нуово. Была построена королём Теодорихом одновременно с Арианским баптистерием в качестве придворной церкви.

Мозаики, часть которых относится ко времени Теодориха, часть — ко времени Юстиниана, уникальны.

В этот день мы совершили последнюю радиальную поездку из Пезаро, города в итальянском регионе Марке. Вторая часть итальянского вояжа 2011 года пройдёт в более северном Венето.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия