Продолжаю серию обзоров «пальцев» региона Халкидики, Греция, начатую с полуострова Кассандра.
Теперь настал черед Ситонии. Это средний палец из трех полуостровов Халкидики. Когда-то в очерке про остров Тасос я упоминал сына Посейдона, чье имя дало название острову. Но Посейдон был богом не только авторитетным, но и весьма плодовитым, имен его сыновей хватило бы на крупный архипелаг. Вот и Ситония названа так в честь его сына Ситона.
Мы летом живем на южном пальце, Кассандре, Ситония постоянно видна и манит своей близостью, всего-то через залив. Без бинокля можно даже различить автомобили на дорогах, а в бинокль — цвет глаз у тамошних блондинок. Когда-то, до первой поездки туда, информация о Ситонии в моей голове выглядела так: густые хвойные леса, малое число городков, уютные бухточки, ослепительно красивые пляжи. И еще присутствовало слово Вурвуру, как некий пляжный эталон. В-общем, не съездить туда нельзя. А дальнейшее знакомство практически на 100% подтвердило мои предварительные ожидания.
Поездок туда у нас было много. Первый марш-бросок (2010 год) окончился неудачей, на полпути сломался кондиционер в машине, жара была под 40, ехать дальше не представлялось возможным. Посетили лишь Вурвуру и позорно отступили, побросав боевые знамена, но сохранив жизни. На обратном пути даже специально тормозили у супермаркетов, заходили охладиться кондиционированным воздухом. Начиная со второго все вояжи были успешными. В последнее время мы ездим туда сугубо с утилитарными целями — подводная охота. Здесь я совмещу снимки из многих поездок для облегчения системного восприятия. Пойдем против часовой стрелки по периметру.
Ситония очень богата на интересные места побережья, даже после многочисленных набегов не могу похвастаться, что посетил все. Несмотря на близость по прямой, автомобильный путь из Кассандры, особенно из дальних точек, весьма длителен, из нашего городка (Пефкохори) до торца Ситонии примерно 140 км. При этом в сезон возникают пробки, особенно в нескольких ключевых местах, о них позже.
Граница полуострова и материка, в отличие от Кассандры, довольно условна. Я считаю, Ситония начинается с местечка Никити. Но еще до Никити, сразу после весьма интересного городка Метаморфоси, есть отличный участок побережья — Ред рокс; населенного пункта там нет, только виллы и небольшие отели. И завораживающие красные скалы.
Ред рокс:
Едем дальше. Никити — ничем не примечательный, на мой взгляд, городок, все традиционно — песчаный пляж, отели, ресторанчики, отдыхающие с детьми. Вернее, примечательное место здесь таки есть, это светофор. Уж не знаю, какие у него настройки, но пробки собираются здесь самые длинные на всем пути, в выходные дни утром и вечером можно простоять час.
Минуем Никити, истинная Ситония начинается сразу после него. Дорога, как и на Кассандре, называется Периметрики, сразу за Никити она раздваивается, правее — на западное побережье, где город Неос Мармарас, левее — на восточное, где Вурвуру. Мы берем правее.
Побережье неподалеку от Никити, Айос Иоаннис бич:
Чуть дальше находится пара известнейших пляжей Ситонии — Калогрия и Лагомандра. Мы туда не заезжаем — слишком уж популярные места среди семей с детьми (пологое дно), есть и более глубокие участки, но всё почти сплошь заставлено отельными лежаками-зонтами, много бич-баров. Достоинства этих пляжей влекут очень многих, но не меня, хотя прекрасно понимаю тех, кто едет сюда семьями.
Далее дорога весьма живописна, слева горы и лес, справа море с красивой береговой линией, песчаные и мелкогалечные пляжи с каменистыми краями, машин не очень много, особенно по сравнению с Кассандрой. Доезжаем до Неос Мармарас, это самый крупный из населенных пунктов Ситонии. Запарковаться в центре неимоверно трудно, городок «живой», многолюдный, с рельефом. Неплохое место для тех, кто хочет жить на экологичной Ситонии и при этом пользоваться всеми инфраструктурными благами.
Неос Мармарас:
Сразу после Мармараса начинается зона отеля Порто Каррас, 5*, это самый большой отель на полуострове, со своей мариной, вертолетными площадками и огромной территорией. Каррас — фамилия основателя, построившего отель еще в 60-е годы. Дорога, Периметрики, здесь уходит вверх для объезда отеля.
После Порто Каррас побережье сверху выглядит примерно так (справа на горизонте Кассандра):
По этой верхней дороге можно ехать и дальше, но это будет просто путь из точки, А в точку Б, а нам ведь надо море, пляжи и красивости. Поэтому ищем ответвление и спускаемся к морю. Дорога здесь похуже, но терпимая. Можно искупаться на любом приглянувшемся пляжике.
Эта картинка проясняет, почему остров в заливе Торонео называется Черепаший:
Едем дальше. Объезжаем забавный не то остров, не то полуостров, соединенный с землей узким галечным перешейком, пройти можно только пешком, на авто — никак. Я перерыл все свои фотки, но не нашел ни одного снимка того места (перешеек называется Диапорти бич), каким-то непостижимым образом фотки исчезли. Надо будет еще разок туда заехать.
Дальше начинается зона великолепных пляжей, разделенных скалистыми мысами, наиболее любимая моему внутреннему «пляжному туристу» часть Ситонии. Впрочем, многие сочтут минусом отсутствие населенных пунктов и пляжной инфраструктуры. Тем, кто не приемлет нудистов, тоже здесь не очень покатит, т. к. место нудистское.
Мне очень нравится Азапико бич, это несколько пляжей, разделенных скалистыми участками, самые любимые два пляжа с мысом между ними. Вот первый, северный:
Песок здесь крупный, очень комфортный, не дающий взвеси в море. За мысом — следующий пляж, там любят останавливаться путешественники на автодомах, тоже почти все нудисты.
Вид в другую сторону, слева едва заметен ранее упомянутый островок с перешейком:
Мы к нудистам относимся толерантно, не пугаемся, поэтому на этот пляж заезжаем искупаться почти в каждую поездку по Ситонии. Все снимки Азапико сделаны году так в 2011-м, сейчас народу на порядок больше. Однажды я здесь потратил часа три, откликнувшись на просьбу беспечных греков, застрявших на легковушке в пляжном песке. Я то думал, там делов на 5 минут, но оказалось, что они умудрились настолько основательно погрузиться в песок, что потребовалось подключение не только моего кроссовера, но и почти всего пляжного населения (даже нудисты толкали).
Как я уже сказал, здесь мы едем не по главной дороге, а вдоль моря по грунтовкам. Побережье выглядит так:
За дальним мысом — пляж Аретес, весьма популярный:
В эти края приходят прогулочные кораблики с Кассандры, бросают якорь у берега и высаживают туристов искупаться. Есть и уютные маленькие пляжики, где можно спрятаться от назойливого внешнего мира.
С верхней дороги (которая Периметрики), сюда попасть довольно сложно, надо съехать заранее и двигаться по грунтовкам. Есть съезды перпендикулярно морю, но они все, или почти все, закрыты воротами.
Места здесь, на мой вкус, лучшие на этом побережье. Впрочем, есть и заболоченные участки:
После этого болотца начинается протяженный и широкий пляж Тристиника. Его мы минуем, хотя там очень даже неплохо. А вот сразу за маленьким мысом следующий пляж, Дестеника, мне нравится в большей степени. Здесь можно и искупаться, и провести небольшую фотосессию.
Безлюдность и уединенность на фотках обманчива. Мало того, что это снимки второй свежести, народа раньше просто было значительно меньше, но даже тогда мне пришлось караулить моменты, когда пространство освобождалось хотя бы на мгновение. Сейчас снять без людей можно разве что зимой.
Постепенно добираемся до городка Торони — огромный пляж, многолюдно, место очень популярное. Частенько здесь тормозим перекусить — съесть бугацу (тонкий пирог из слоеного теста) или тыропиту (почти то же самое, с сыром), мороженку, выпить кофе. Широкая песчаная полоса заканчивается мысом, на нем — развалины античной крепости Ликитос, разрушенной турками. Там идет вялотекущая реставрация, вход на мыс перекрыт. За мысом — пара пляжей, на первый попасть еще несложно, а вот на второй почти невозможно с суши.
Руины крепости Ликитос, Торони — справа:
После Торони начинается дикое побережье без дорог, берега там чаще скалистые, круто уходящие в море. Маленькие пляжики есть, но доступ к ним возможен либо с моря, либо пешком по козьим тропам. Дорога удаляется от берега, но менее чем через километр выходит к следующему пункту — Порто Куфо. Это очень противоречивое место. С одной стороны, здесь гавань, много катеров и яхт, чуть дальше — откровенно скучный пляж, разделяющий море и мутноватый лиман. Казалось бы, делать там нечего. Но, с другой стороны, местечко примечательно наличием глубоководной бухты (23 м), спрятанной за прихотливыми изгибами скал. С древних времен здесь существовал безопасный порт греков-торонейцев, потом римлян. В свое время бухта служила прибежищем турецких пиратов. А в годы Второй Мировой Войны немцы устроили тут базу подводных лодок.
Порто Куфо с греческого можно перевести как глухой порт, в таком названии отражается изолированность бухты от внешнего моря: когда там шторм, в гавани вода остается спокойной, а шум волн практически не слышен. Самые красивые виды открываются с высоты птичьего полета, я, к сожалению, не птица, и даже квадрокоптера у меня нет. С побережья снимать все это бесполезно — лишь унылое побережье с лодками. Если отъехать чуть дальше, панорама слегка улучшится, в кадр также попадает лиман:
В-общем, ехать на отдых в Порто Куфо точно не стоит, но. Но я ведь подводный охотник, а если пробраться трудными грунтовками еще дальше по горам, то можно попасть в пару мест, подходящих мне по всем параметрам. Там и поохотиться есть где, и жену можно оставить на небольшом пляжике. Есть скальная грунтовка еще дальше, я несколько лет назад предпринял попытку заехать. С трудом, но взобрался на самый верх, стою на вершине, оцениваю возможный проезд. Тут звонит телефон, это сын из Исландии, он там как раз был там в поездке. На прокатной машине форсировал реку и оторвал глушитель, спрашивал у меня совета. Хм… такое совпадение (вкупе с женой, отчаянно отвергающей любые попытки проехать) побудило меня отказаться от риска.
Вид с верхней точки, на которую удалось заехать:
Справа на снимке виден пляжик, на котором мы нашли свое пристанище, и куда приезжали не раз в дальнейшем. А дорога дальше совсем уж непроходима, хотя на гугл-картах она выглядит вполне безопасной. На деле там просто широкая тропа на скальном грунте, с крутым уклоном и обрывом в море. Однако, внизу есть пара сказочных пляжей, и сверху было видно машину у берега, Сузуки Джимни, как раз такая, на какой мой сын оторвал глушитель в Исландии. Жаль, не умею читать знаки… мистик наверняка что-то тут увидел бы.
Вот тот пляжик (Маратиас), где мы частенько бываем:
Вдали виден еще один, маленький и неприступный:
Прикинул — в одну часть весь обзор не помещается, будет перегруз. Поэтому придется разбить на две, а здесь пока закончить, к тому же, это логично, как раз остановился на последней точке западного побережья. А далее рассмотрим другой берег.
Конец 1 части.
2-я часть здесь.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
