Новое путешествие с самим собой по Европе

После двух дней непрерывной дороги наконец появилось ощущение отпуска. Неспешным шагом около 2 км до Пороховой башни, которая служит воротами в Старый город. Можно подняться на смотровую площадку башни и посетить небольшой музей внутри, стоит это 100 крон. У меня в планах был подъем на Ратушу и башню около Карлова моста, поэтому я ограничился осмотром снаружи.

Почти все знаковые достопримечательности Старого города сосредоточены на Староместской площади. Здесь возвышаются башни Тынского храма, Ратуша, дом у каменного колокола. Кроме этого, на Староместской площади расположены бесчисленное количество уличных кафе и сувенирных магазинчиков. Здесь всегда полно людей. Всегда! Особенно много их собирается около Ратуши. Помимо того, что за 250 крон можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается волшебный вид на город и Тынский храм, так совершенно бесплатно каждый час можно наблюдать бой курантов. Минуту назад застывшие фигурки, символизирующие «тщеставие» и «скупость», «смерть» и «турка», приходят в движение, над циферблатом распахиваются два окошка, где совершают свой ход 12 апостолов.

Интересные места Старого города не ограничиваются центральной площадью. Всего один квартал по улице Тын (мимо одноименного храма) и перед глазами возвышается церковь Святого Якова. Это вторая по величине церковь в Праге, уступает лишь собору Святого Вита в Пражском граде.

Среди прочих достопримечательностей Старого города можно отправиться в Еврейский квартал или Клементинум. Еврейский квартал будет интересен прежде всего тем, кто хочет больше узнать о культуре этого народа: здесь можно посетить музей, синагоги, ратушу, старое кладбище или пройтись по узким улочкам. Ценителям барочной архитектуры непременно стоит отправиться в Клементинум. Это целый комплекс общественных зданий, одно из которых занимает Национальная библиотека. Единственный недостаток, сюда можно попасть только в составе экскурсии.

А для тех же, кто не хочет тратить время на осмотр шикарных интерьеров, добро пожаловать к главной и самой узнаваемой части города — Карлову мосту. Здесь очень много туристов, уличных художников, музыкантов и торговцев сувенирами. Помимо всего прочего, Карлов мост является главной пешеходной артерией, связывающей два исторических района по обеим сторонам Влтавы: Старым местом и Малой страной.

Карлов мост обрамляют мостовые башни — Староместская и Малостранские (по названиям районов города, к которых они принадлежат). На Староместскую башню мне посчастливилось подняться. Входной билет стоит всего 100 крон. 138 ступеней поднимаются на высоту 47 метров, откуда открывается невероятная панорама города.

В планы на день у меня входило изучение города только к востоку от Влтавы, но раз уж я оказался в Малой стране, то сделал небольшой круг: мимо храма Девы Марии, за ним стена граффити в честь Леннона, узкой улочкой до Малостранской площади и собора св. Микулаша и обратно к Карлову мосту через дом, в котором аж три арки — для трамваев, для машин и для пешеходов. Я заметил, что делать туннели в жилых домах для транспорта — это фишка Праги. Правда я не представляю, что чувствуют жители, когда под ногами проезжает трамвай.

Устав от «старины» Старого города, я решил развеяться на просторах Нового. Как это часто бывает в терминологии европейских городов, Новым его делало только название. Это все такой же старинный район, который берет свое начало еще в 14 веке в качестве самостоятельного поселения. Но активное его формирование происходило в 19 веке, что неминуемо отразилось на облике района.

Центром Нового города можно назвать Вацлавскую площадь, хотя это и не площадь в привычном представлении, скорее бульвар или аллея, которая раскинулась от Национального музея. Вдоль протяженной площади по обеим сторонам можно заметить привычные магазины известных брендов, сетевые кафе, гостиницы и прочие атрибуты любого крупного города. Сейчас Нове-Место — оживленный коммерческий район.

Как любой современный район изобилует всевозможными офисными и бизнес-центрами, так и Нове-Место не исключение. Большинство из них расположились в домах традиционной архитекторы 19 века, но есть один явно выделяющийся. Это так называемый Танцующий дом. Здание причудливой формы в стиле деконструктивизма было возведено в 1996 году и уже вошло в число узнаваемых в архитектурной среде.

Оказавшись так далеко от отеля, несмотря на усталость, не было смысла поворачивать назад, когда на горизонте уже виднелись контуры Вышеградской крепости. Это еще один исторический район Праги, по слухам, с хорошей обзорной площадкой на вершине холма. Время уже клонилось к закату, поэтому надо было поспешить, преодолеть бесконечное множество ступеней, чтобы в очередной раз с высоты окинуть взглядом черепичные крыши Праги. На вершине холма находится базилика Святых Петра и Павла, вокруг которой разбит живописный парк. Опоясывают Вышеград массивные крепостные стены, внутри которых спрятано немало интересного.

На ужин пошел в ресторан Cihelna La Familia прямо около отеля. Основной уклон заведения — итальянская кухня, но можно выбрать и традиционную чешскую. Цены тут более, чем приемлемые, для понимания — раза в 2 ниже, чем в уличных кафе Старого города. А вид из окон выше всяких похвал — на красивый католический храм.

Второй день в Праге обещал быть не менее интересным, ведь неизведанной оставалась половина города на западном берегу Влтавы. Уже знакомым маршрутом через Старый город мимо Еврейского квартала я вышел к концертному залу Рудольфинум и Манесову мосту. Мне предстояло подняться к самому большому замку в мире — Пражскому граду. Но по пути можно сделать небольшой крюк и заглянуть в Вальдштейнский сад. Это не займет много времени, но окажется приятным бонусом.

Пражский град — это жемчужина Чехии, государство в миниатюре. По своему значению этот замковый комплекс может сравниться в Кремлем для России. Здесь находится резиденция президента, а каждый клочок земли дышит историей. Огромная территория комплекса условно поделена на 3 зоны. Самая крупная и богатая на достопримечательности зона «А», она же и самая популярная. За 350 крон открывается доступ в Старый Королевский дворец, Рожмбергский дворец, Базилику святого Георгия, Қафедральный собор святого Βита, к экспозиции «История Пражского грaдa» и Золотой улочке. Стоит быть готовым к толпам туристов, и что придется постоять в очередях. Минимум половину дня стоит заложить на осмотр всех достопримечательностей.

После того, как с Пражским градом будет покончено, правильным будет как следует отобедать в одном из ресторанов близ Страговского монастыря. Ценители пива не будут разочарованы, так как на территории монастыря имеется собственная пивоварня. Страговский монастырь стоит обязательно включить в свою программу как минимум для посещения совершенно уникальной по своей красоте библиотеки. Напоследок можно насладиться чудесным видом с одной из лучших смотровых площадок города.

Прогулки по холмам в тридцатиградусную жару отнимают много сил. Но если ноги еще держат, стоит отправиться на Петршинский холм и в сад Кинских. Моего энтузиазма, к сожалению, на это не хватило. От смотровой площадки вниз по улице Нерудова я направился прямиком в Малую страну, откуда уже знакомым маршрутом в Старый город и по направлению к дому.

На ужин я отправился в пиццерию Carllino, что недалеко от отеля. Надо было немного отдышаться. От избытка впечатлений наступила такая фаза, когда эмоции притупляются. Чтобы не дать развиться этому чувству и не потерять эффект «вау», достаточно сбавить темп, и получать впечатления небольшими порциями, а не как я залпом. Последний вечер в Праге. Надеюсь сюда еще вернуться…

Главная мысль, которая меня терзала утром, как выбираться из города в нужном мне направлении. Замок Карлштейн, куда я должен был отправиться, находится всего в 28 км от Праги, но проехать нужно было через все исторические районы. Не проехав и пары километров от отеля, дорога нырнула в тоннель, а вынырнула уже за пределами города. Это, конечно, очень здорово, что под Прагой построили череду подземных магистралей с отворотами и развилками, но под землей навигатор не ловит сигнал! Поэтому я не особо удивился замечанию «вы сбились с маршрута», когда оказался на поверхности. В любом случае, вернуться на маршрут не так долго, как было бы пробираться через сердце города.

Замок Карлштейн был построен в 14 веке по указу короля Карла IV в. качестве своей летней резиденции. Добраться до замка можно по трассе 116, следуя до одноименной деревеньки. Замок стоит на высоком холме. Оставить машину можно на платной парковке внизу, а потом около 2 км преодолеть пешком по довольно крутому склону. В начале подъема будет много сувенирных магазинов и несколько ресторанчиков. Вход на территорию бесплатный, а за экскурсию по залам придется заплатить. Мне хватило того, что я увидел снаружи. Что может вызвать большую бурю эмоций, когда видишь на вершине настоящий средневековый замок, как в кино, представляешь, как его осаждают неприятели. На мой взгляд, внутренне убранство здесь второстепенно.

До следующей остановки было около 2 часов пути. Это небольшой городок Чески-Крумлов, совершенно очаровательный и романтичный. Даже отель, в котором я остановился, называется Romantick. Милая девушка на рецепшн приготовила освежающий лимонад и проводила в номер с названием Tulipán. До центра сказочного Крумлова пару сотен метров. Город огибаемый Влтавой берет свое начало еще в 13 веке. Складывается впечатление, что с тех пор он замер в своем развитии. В хорошем смысле! На высокой скале мощными стенами поднимается средневековая крепость. Обязательно стоит подняться наверх, откуда с Плащевого моста поистине «открыточный» вид на город. Это зрелище не оставит никого равнодушным.

Среди достопримечательностей Крумлова невозможно обойти стороной костел Святого Вита, лучший вид на который открывается из парка на другой стороне реки.

Чески-Крумлов маленький, здесь некуда спешить, поэтому количество кафе превышает все мыслимые значения. Самые дорогие находятся в центральной части, в пределах овала Влтавы. Можно прилично сэкономить и занять столик на противоположном берегу реки, например, на террасе ресторана Babylon. На закате тут очень красиво.

Дальше мой путь лежал в австрийские земли. Да не куда-то, а в один из самых красивых ее уголков, в озерный край Зальцкаммергут. Меньше 2 часов на машине и оказываешься в другом мире: замки и крепости уступают место величественной природе. На территориях трех федеральных земель Верхняя Австрия, Зальцбург и Штирия в совокупности свыше 70 больших и маленьких озер. Самые крупные и известные — Аттерзе, Мондзе и Вольфгангзе.

Пока я колесил по озерам Зальцкаммергут, в голове звучал только один вопрос. Как? Как эта красота сумела сохраниться в таком нетронутом виде? И действительно, на берегах раскиданы уютные городки (я побывал в Санкт-Гильгене, Санкт-Вольфганге, чуть позже и в Гальштате), а между ними — ничего. Дорога проходит буквально в нескольких метрах от кромки воды. Местами припаркованы машины, и тут же между деревьев отдыхают люди — культурно, на стульчиках/на полотенцах, что-то кушают и пьют. Проезжаешь те же места через несколько часов, и не видишь никаких следов человека. И на этих лакомых кусочках земли не появляются шашлычные, ушлые предпринимателями в кепках и трениках не ставят свои шлагбаумы, даже депутаты не строят себе дачи.

Мне повезло снять комнату в гостевом доме Auer в паре сотен метров от пляжа Аттерзе в городке Вайрегг. Сложно описать красоту этих мест. Вода в озерах нереального бирюзового цвета, чистейшая, в меру теплая, а вокруг горные вершины.

Следующие 3 дня я буду свидетелем нешуточных гоночных баталий на трассе Ред Булл Ринг близ деревни Шпильберг. На календаре пятница — день свободных заездов, а значит можно не торопиться и заехать в Гальштат. Это небольшой поселок на берегу одноименного озера, на мой взгляд, самый красивый во всем Зальцкаммергуте.

Итак, Шпильберг. Гоночный этап проходит на домашнем автодроме австрийской команды Ред Булл. Наконец, настоящий европейский Гран-при на трассе с историей. Поскольку все действия разворачиваются в чистом поле, то и условия пребывания подразумеваются соответствующие. Во-первых, проживание. Можно изловчиться и попытаться заранее снять комнату в одном из немногих гестхаусов в самом Шпильберге или соседних деревнях, но от одного взгляда на цену дрожь по телу. Цена запросто может превышать 200–300 евро за ночь. Другой вариант, остановиться в ближайшем крупном городе, например, Граце, а оттуда на электричке до автодрома. Я даже видел отзывы тех, кто каждый день мотался из Вены и обратно. Но плюсов и в этом варианте еще поискать. Самый популярный вариант — кемпинги, которые по случаю Гран-при заполоняют все вокруг. Цена за ночь кусается, но преимущества налицо. За 100 евро в сутки (100 евро, Карл!!!) получаете право разместить свою палатку (да-да, свою) на охраняемой территории, место для парковки машины, более-менее цивильные санузлы (это значит, что в душе будет горячая вода, в туалетах будут установлены унитазы, но никакого разделения на М и Ж не будет) и возможность пешком за 10–15 минут дойти до автодрома. Кемпинги организуют по случаю гоночного вик-энда, поэтому ограничиться одними сутками не получится, минимум трое. Если отбросить в сторону некоторые неудобства, вроде шумных соседей, неловкости в гендерно недифференцированных душевых, то плюсы от жизни в кемпинге налицо. Тут и возможность спать на свежем воздухе, и близость к треку, особенно актуально это вечером, когда после заездов начинаются концерты и прочие активности, ну и какая экономия времени на транспорт.

Самым сложным было разобраться в навигации и найти свой кемпинг Blau. Почти все указатели на немецком, многие дороги перекрыты или изменили привычную схему движения, везде полиция и адски много машин. Возможности потупить перед указателями нет, поэтому приходится ездить кругами. Даже когда я нашел дорогу, нужно было разобраться, как устроена жизнь в кемпинге. Я почему-то ожидал, что территория будет размечена в сетку и под каждую палатку будет равное пространство. Это оказалось вообще не так! Некоторые фанаты приехали на автодомах, развернули гигантские тенты, рядом надули здоровые бассейны, разбросали свои барбекю, холодильники и прочее барахло, так что это занимало пару соток. У меня вообще сложилось впечатление, что главная цель таких фанатов — захватить как можно больше места. Пришлось пристраивать свою одноместную палатку к одному из таких «замков». Да это и не важно! В отличие от некоторых, кто провел гоночный вик-энд, попивая пиво, не выходя из шатров, я там только спал.

Как я узнал чуть позже, мне было грех жаловаться. У меня были поистине царские условия — тишина и простор. Самые упоротые фанаты занимали места поближе к главному входу: в кемпингах Rot и Gelb музыка гремела без остановок днем и ночью, пьяные вопли не смолками ни на минуту, а палатки и шатры буквально громоздились друг на друге.

Главным входом мне пришлось воспользоваться лишь однажды, чтобы обменять ваучер на билет. Все прочие разы я шел до трибун через лес по оборудованной тропе с чашечкой кофе из ближайшего кафе. Да и билет у меня был в зону свободного размещения, так что в моем распоряжении была вся трасса: лучшие апексы и шиканы, в отличие от душных трибун, где за много денег довольствуешься лишь одним видом.

В отличие от Шанхая и Баку, где я тоже бывал на Формуле 1, Гран-При Австрии — это настоящий праздник скорости. Здесь есть все — заезды Формулы 1, младшие серии Формулы 2 и Формулы 3, дрифт-заезды, заезды легенд автоспорта на суперкарах, даже воздушная часть с истребителями. Заскучать невозможно.

Свободная практика, квалификации, первые и вторые гонки младших формул и кульминация — борьба колесо в колесо болидов Ф1. Как следствие — заслуженная победа местного кумира Макса Ферстаппена на домашнем Гран-при для австрийской команды. Три дня на одном дыхании, три дня под палящим солнцем, обгоревшие лицо и руки, но настал момент двигаться дальше.

Следующей точкой в маршруте была Любляна. Время в пути по навигатору около 3 часов. Но все сбилось прямо на выезде из Шпильберга. Когда гоночные мероприятия закончились, большая часть зрителей из почти 100 тысяч начали разъезжаться. Такой наплыв трафика дорожная сеть в городе с населением около 5 тысяч человек выдержать бы не смогла, поэтому на помощь пришла полиция. Они начали дозировать поток машин, последовательно освобождая парковки и кемпинги. В итоге я застрял на выезде на 3 часа. Это сбило мои планы, доехать до Любляны засветло. А я больше всего не люблю в путешествиях вечерние и ночные переезды.

В целом дорога оказалась не такой трудной: почти весь путь до границы по шоссе, затем туннель, соединяющий Австрию и Словению, и снова скоростная магистраль до Любляны. Очень переживал, что придется плутать в потемках в поисках жилья, но город оказался на удивление спокойным: после 10 вечера машин почти не было, как не было и сложных развязок на пути.

Гостевой дом Sašo находится почти в центре, каких-то 20 минут вдоль реки Любляницы до Трехмостовья. Двухэтажный дом в тихом районе, как у нас принято говорить в частном секторе. Несмотря на поздний час ключи от комнаты привез владелец дома молодой парень Сашо. Мне казалось, что я один в доме, но Сашо уверил в обратном. До ночи я так никого и не встретил, как и утром, хотя ночью слышал шаги и открывающуюся дверь.

Утром пока пил чай на лавочке во дворе, приехал отец Сашо. Увидел машину с номерами не ЕС и начал спрашивать откуда еду, на сколько в Словении, и куда дальше. Заодно рассказал, куда и как лучше сходить в Любляне. Очень позитивный дедушка.

Любляна совсем небольшая, по численности населения может сравниться, например, с Марьино в Москве. В отличие от других европейских столиц список достопримечательностей здесь не такой длинный, зато город носит статус самой зеленой в Европе. С другой стороны, в этом есть и свои плюсы, в коем-то веке не нужно никуда спешить.

Начинать свое знакомство с городом стоит с главной улицы. Так уж вышло, что это улица по сути без названия. Нет, конечно, название у нее должно быть, но оно не фигурирует в путеводителях, да и на google-картах еле читается. Главное, что здесь сосредоточена добрая половина достопримечательностей: ратуша, собор святого Николая, дворец епископа и главная площадь. Разумеется, лучшие рестораны и сувенирные магазины тоже тут.

От главной улицы берет начало пешеходный маршрут и фуникулер в Люблянский град. Средневековый замок на вершине холма виден из любой точки города. Билет на взрослого стоит 13 евро, за эти деньги можно прогуляться по территории, заглянуть в музей кукол, посмотреть экспозицию, посвященную истории Словении, подняться на смотровую башню и даже прокатиться на фуникулере. Кроме этого, на территории замка целых 3 ресторана, но с завышенным ценником.

После замка можно пройтись по центральному рынку, где продается все подряд: от сувениров до продуктов и одежды. После чего можно перейти Драконов мост и вдоль Любляницы по набережной вернуться к знаменитому Трехмостовью. На этой части набережной много хороших и недорогих кафе.

Трехмостовье это одно из знаковых мест центра Любляны. Изображение трех мостов, расходящихся веером из одной точки, нанесено на половине сувениров. На второй половине, конечно, Люблянский град. Здесь на площади Прешерна находится Францисканская церковь.

Подводя итог, на этом достопримечательности Любляны и заканчиваются. Оказавшись здесь, не нужно гнаться за впечатлениями, достаточно расслабиться и получать удовольствие. Очарование города как раз в возможности никуда не спешить, а наслаждаться каждым мгновением в одном из уличных кафе. Что говорить, сидеть в кафе и бесконечно пить напитки, поедать мороженное, по-моему, только этим все и занимаются. А какое в Любляне вкусное мороженное. Когда на улице далеко за +30, оно кажется еще вкуснее.

Настало время признать, в Словению едут не ради архитектуры и даже не за пляжным отдыхом, хотя есть почти 10 км береговой линии Адриатического моря. Природа — вот главная ценность этой маленькой и красивой страны. Ну и конечно, жемчужина Словении — озеро Блед.

Следующие 2 дня мне предстояло провести в сердце национального парка Триглав, неподалеку от озера Блед. Но сперва, воспользовавшись игрушечными масштабами страны, я решил сделать крюк, чтобы заехать в Шкоцянские пещеры. Не так часто выпадет шанс заглянуть в уникальный биосферный заповедник, к тому же включенный в список наследия ЮНЕСКО. Пещеры вообще довольно загадочная экосистема. Большинство из них находятся в труднодоступных местах, другие требуют специального спелеологического оборудования. Шкоцянские пещеры в этом плане совершенно доступные неподготовленному туристу. На входе предлагают 2 варианта билетов: на длинный 2-х часовой тур в составе экскурсии либо короткий получасовой индивидуальный. Провести 2 часа в темном холодном сыром месте, слушая лекцию на словенском, я не решился. Было жутко бродить одному по темной пещере, видя внизу водную гладь подземной реки Река.

Мой хостел pod Voglom на территории заповедника Триглав находится на берегу горного озера Бохинь. Это уникальное место во всех смыслах — для проживания, для отдыха, для трекинга. Немного о проживании. В терминологии букинг.ком Pod Voglom значится как хостел, но я бы зазвал это туристической базой или даже спортивно-туристической. Многие отели, например, на Розе Хутор под Сочи имеют все те же удобства, но носят статус отелей 3–4 звезды. От хостела тут разве что общий санузел. Комнаты по убранству не богатые, но никто и не ставит целью сидеть в номере. А вот чего тут в избытке, так это возможностей для активностей: можно арендовать велосипеды, лодки, каяки, был и еще инвентарь, но я не знаю, как его задействовать. В 20 метрах от хостела выход к озеру. Можно плавать и загорать. Вход в воду невероятно крутой — два шага и бездна, от этого мурашки по телу, зато вода чистейшая и в меру теплая.

Вдоль озера проходит узкая дорога для машин и пешеходная дорожка. От машин точно никаких беспокойств, раз в полчаса одна-две не больше. Все предпочитают ходить пешком или ездить на велосипедах. В 5 км от хостела начинаются пешеходные треки разной степени сложности, самый легкий из которых — к водопаду SAVICA.

До озера Блед всего 26 км. Правильнее было бы выразиться, наоборот, от Бледа до Бохиня 26 км, так как единственная дорога в Триглав проходит через городок Блед на берегу одноименного озера. Это совершенно особое место. На высоком утесе средневековая крепость, у подножия — дивной красоты озеро. Вода в озере имеет неправдоподобно бирюзовый цвет, кристально чистая и очень теплая. В отличие от «дикого» Бохиня здесь оборудованы пляжи, есть вся инфраструктура для отдыха всей семьей. В центре озера есть крошечный остров, на котором располагается старинная часовня. Можно взять в аренду лодку или присоединиться к экскурсии по озеру.

Большая проблема в Бледе с парковками. Ввиду того, что это одно из самых посещаемых мест Словении, туристов здесь полно. Это, к слову, большой минус. Цены на проживание завышены в несколько раз. Даже не стоит пытаться припарковаться на берегу, лучше поискать свободные места на холме с южной стороны.

Отдельно стоит отметить особенности погоды этих мест. Она может меняться кардинально по нескольку раз в течение дня: утренний дождь и туман сменяются днем ярким солнцем, а к вечеру — снова гром, молнии и ливень.

Приятным бонусом станет посещение живописного ущелья Винтгар, где река Радовна оказывается словно зажатой среди отвесных скал. По нависающим над водой мостикам проложен полуторакилометровый маршрут. Добраться сюда не составит никакого труда, всего 6 км от Бледа: на машине, на автобусе, даже поездом. Полтора-два часа положительных эмоций гарантированы.

Блед был разворотной точкой моего маршрута. На пути к дому оставалась только Вена, где у меня были забронированы апартаменты около Бельведера. До Вены хоть и больше 400 км, но дорога хорошего качества, поэтому уже после полудня я въехал в город. Апартаменты Debo по адресу Göschlgasse 5 я выбрал не случайно. Помимо доступной цены за номер, рядом есть супердешевая подземная парковка — 5 евро в сутки (Ungargasse 66). В дорогой Вене таких цен не найти. Плюс на время разгрузки/погрузки вещей можно оставить машину около апартаментов. Я первые пару часов был уверен, что это бесплатно, пока не спросил у прохожих. Оказалось, что платная парковка сегментирована по районам, паркоматы где-то на границах районов. Черт ногу сломит. Рисковать получить штраф ради экономии 5 евро не стоит.

Я немного переживал, как будет проходит заселение, где искать администратора. Но все оказалось проще: мне в пути пришла смс «ключи там-то, квартира на 3 этаже номер такой-то». Никаких контактов, никаких неловкостей. Сами апартаменты супер, можно запросто жить всей семьей как дома.

Пешком до центра, а под центром я понимаю границы бульварного кольца Рингштрассе, минут 20. В непосредственной близости дворцовый комплекс Бельведер и одна из лучших пивных — Salm Bräu. Да-да, сравнивать в одном предложении роскошный барочный дворец 18 века, где хранится ценнейшая коллекция работ Густава Климта, и пивной ресторан — это неправильно, но так уж вышло.

Дойдя до памятника героям Красной армии, можно свернуть налево и через пару кварталов увидеть молочно-кремового цвета фасад красивой католической церкви Карлскирхе. Перед храмом разбит небольшой парк, а около метро Karlsplatz расположены два исторических вестибюля: сейчас в одном из них музей, а во втором — кафетерий.

Пару кварталов к центру, и перед глазами возникает парадный фасад Венской оперы. Отсюда и дальше начинается настоящая Вена — величественная и прекрасная. Вокруг оперы толпятся туристы и снуют ряженые промоутеры. Моцарт в Вене — это настоящий бренд, поэтому его эксплуатируют нещадно.

По мощеным улочкам цокают копытами экипажи, тут и там изысканные кафе, на улице сплошь хорошо одетые люди, преобладает деловой стиль. Даже туристы и те визуально приличнее. Впервые за 2 недели я не в шортах. Впервые за 2 недели я не вижу толп китайских туристов. За исключением нескольких точек притяжения, город не вызывает ощущение перегруженности людьми.

Сразу за оперой находится галерея Альбертина — художественный музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта, а напротив культовое кафе Моцарт. Дорогое кафе с шикарными интерьерами и вышколенным персоналом привлекает немало туристов.

Недостатка в дорогих ресторанах в Вене нет, а вот найти место с доступными ценами — это задачка. Одно их таких заведений — ресторан Rosenberger напротив отеля Захер. Это огромный трехуровневый ресторан сродни нашей столовой. Кухня не самая изысканная, но за небольшие деньги можно покушать традиционных австрийских блюд вполне приемлемого качества. Место очень популярное у русских туристов. Другое доступное место — это кафе-кондитерская AIDA. Центральное у собора Святого Стефана, а вообще заведение сетевое. Особых изысков здесь также не будет, но кофе со штруделем неплохие.

Собор Святого Стефана — одно из самых посещаемых мест города. Он практически в неизменном виде существует с начала 16 века. По обеим сторонам собор венчают две башни — северная и южная. В обе башни можно подняться. На самую высокую южную ведут 343 ступени, а на вершину северной и вовсе поднимается лифт. Отдельного внимания заслуживает внутренне убранство.

От площади Stephansplatz расходятся многочисленные улочки, каждая из которых по-своему прекрасна. Если следовать прямо по улице Rotenturmstraße до пересечения с Fleischmarkt, а затем повернуть направо, то оказываешься около греческой православной церкви Святой Троицы. Привлекателен даже не сам храм, а узкая пешеходная дорожка между зданиями, увитая плющом.

Одна их самых интересных улиц Graben также берет начало от площади Stephansplatz. Эта красивая пешеходная улица с Чумной колонной в центре ведёт к католическому храму Святого Петра. Здесь регулярно проводятся службы и поет церковный хор.

Кроме этого, по улице Graben можно выйти к дворцовому комплексу Хофбург — бывшей резиденции императорской династии Габсбургов. Сегодня здесь находятся многочисленные музеи, школа верховой езды, конгресс-центр и резиденция президента Австрии.

Завершить свое короткое пребывание в Вене я решил прогулкой по Рингштрассе: мимо двух музеев Естествознания и Истории искусства, городского парламента и Ратуши (на площади перед Ратушей всегда происходят какие-то активности, и этот раз не стал исключением).

Один-два дня в Вене непростительно мало. Требуется минимум неделя, чтобы вдумчиво не спеша обойти интересные места, проникнуться духом этого города. Не зря же Вена на протяжении 10 лет возглавляет рейтинг самых комфортных для проживания городов мира!

Осталась самая грустная часть любого путешествия — дорога домой.

Фотоальбомы к рассказу

Австрия '19

Словения '19

Чехия '19

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия