Адлер: возвращение в лето (18 – 28 октября 2010). Часть 3

В 7.40 отправляемся от гостиницы на микроавтобусе, группа небольшая, человек 15. Поездку обслуживали представители Гагрского турбюро: очаровательная гид Манана и брутальный водитель Шота, оба абхазы. Утро выдалось темным и пасмурным, доехали до границы, долго проходили паспортный контроль на российской границе из-за огромной очереди. Потом по одному (т. к. после контроля останавливаться нельзя), перешли по мостику речку Псоу возле одноименного поселка — ту самую границу между Россией и Абхазией. На абхазском посту наши лица сверили с фотографией в паспорте, как ни странно, нашли определенное сходство (не секрет, что снимки в главном документе человека и гражданина крайне мало похожи на оригинал:)), и веселый пограничник пожелал мне удачи «по ту сторону». Было волнительно, до этого момента мы лишь раз пересекали границу, когда ездили в Беларусь. Но все прошло гладко. Уже на абхазской границе были двуязычные надписи: на родном языке страны и русском. Здравствуй, Апсны — Абхазия, «Страна души»!

Микроавтобус минует район Холодная речка. Манана подробно и занимательно рассказывает об Абхазии, реках, горах, населенных пунктах, которые мы проезжаем. Интересно, что так называемых «дач Сталина» в Абхазии целых 5 штук.

Общее впечатление об Абхазии — это, в первую очередь, горы! Много, очень много гор, потрясающе красивых, поросших то разноцветными осенними лесами, то ошеломляюще застывшими каменными породами. Головокружительные серпантины, открывающие то нависающие массивы скал, то жуткие обрывы, белая пелена моря. Буйство зелени: шикарные пальмы, стройные кипарисы и платаны, вековые эвкалипты, пышные сосны. В садах вьется виноград, на деревья яркими оранжевыми солнышками сияют гроздья хурмы и мандаринов. Настоящий рай, от красоты которого щемит сердце. Удивительно, как на территории такой небольшой страны природа создала такое пышное великолепие! Это чудо!

«Блеск и нищета Абхазии» — это острое выражение становится нам понятным по мере продвижения по стране. С одной стороны — потрясающая, непередаваемо шикарная природа Кавказа, которой можно восторгаться до бесконечности. С другой… Скажем так, никогда еще война не была на пользу стране. Агрессия Грузии, длительная политическая и экономическая блокада, одним словом, — война, нанесли серьезный ущерб «Стране души», хотя она постепенно и восстанавливается. Рядом с полуразрушенными домами с выбитыми стеклами соседствуют отреставрированные старинные особняки, пустующие пансионаты советского вида сменяют новенькие высотки и современные отели. Наследие Союза — интересные остановки, выложенные цветной мозаикой, разнообразной формы-то в виде волны, то рыбки, то курочки, то ракушки. Обидно, что многие из них запущены. Интереснейшее наблюдение — буквально повсюду встречаются многочисленные коровы и лошади, пасущиеся на обочинах дорог, в том числе, федеральных, апатично переходящие шоссе прямо перед капотом несущейся машины. Много бесприютных собак, ленивых, с голодными глазами. А вот плотность населения — маленькая, людей практически не встретишь.

Кавказские серпантины — тема отдельная. В Абхазии по ним гоняют, как сумасшедшие. Причем, высший пилотаж и развлечение местных «шумахеров» — обгон на крутом повороте с выездом на встречную полосу через сплошную линию. Понятно, что правила дорожного движения не соблюдает никто, равно как никто не контролирует водителей. Адреналин еще тот, дух захватывает, но что-то в этом есть, эмоции хлещут через край. Мне посчастливилось сидеть впереди, между гидом и водителем, так что летящие навстречу шикарные абхазские виды я смогла рассмотреть во всей красе. В Адлере еще ехала пристегнутой, а после границы, когда я неловко попыталась натянуть ремень безопасности, Шота сказал: «Да оставьте вы его в покое!». В Абхазии так ездят все. Это тоже своеобразная фишка и достопримечательность горной страны.

Абхазия — маленькая, потрясающе, просто нереально красивая, сказочная страна. Гордая, смелая, независимая. Манана постоянно говорила о неповторимости и непревзойденности своей Родины. Для абхазов она — лучшая, и пусть хоть кто-то попробует поспорить! А мы и не спорим, мы здесь всего лишь гости. Открытая ладонь на бело-зеленом флаге (цвета символизируют двойственность религий — православия и мусульманства) говорит об открытости и гостеприимстве Абхазии. Но если кто придет с войной, ладонь тотчас сожмется в стальной кулак, чтобы дать достойный отпор. Впрочем, так и надо. Абхазы очень любят и почитают свою страну, они настоящие патриоты, что тоже, бесспорно, правильно и заслуживает уважения.

Интересные факты. Абхазский язык самый сложный в мире (впрочем, как мы уже поняли, в Абхазии все — самое-самое). Манана демонстрирует знание родной речи, и мы охотно верим, по крайней мере, никто из нашей группы не смог повторить даже слов простого приветствия. В алфавите 60 букв, из них лишь 6 — гласные. Много шипящих, свистящих звуков. Красивый и необычный язык, в нем будто сочетаются каменная шероховатость гор, звон водопадов и шум первозданных лесов. В школах преподают на родном языке и русском (втором государственном). Образование поставлено на высшем уровне, у детей врожденная грамотность, они без труда поступают в лучшие московские ВУЗы.

В Абхазии мирно уживаются две религии — православие и мусульманство. Примечательно, что горная страна приняла православие даже раньше Руси, в 528 году. А мусульманство насадили турки, долгое время насильно держащие Абхазию под своей юрисдикцией. Отношение абхазов к религии — без лишнего фанатизма. Население охотно празднует православные, мусульманские и даже языческие праздники, например, День сотворения мира (13 января) и Ивана Купалу (правда, не в конкретную дату, как у нас, а просто летом, в любой понравившийся день).

Об абхазах. Они очень красивые, смелые, гордые, независимые, горячие, очень похожие на свою страну. Горцы и горянки. Чтят традиции, почитают старших, приоритеты — здоровье и долголетие. Любят пышные пиры, длинные витиеватые тосты, на свадьбах собирается по 200, 500, а то и по 1000 человек! В жизни ценится взаимопомощь и взаимовыручка. Но мужчины приставучи. Лично наблюдали как в горном кафе горячие кавказские парни настойчиво «клеили» двух девиц из нашей группы. Правда на девушек с обручальным кольцом и спутником — ноль эмоций. По крайней мере, я на себе их навязчивости не испытывала. «Дети гор» вида почти бандитского, прямо мафия из какого-нибудь разбойничьего ущелья, при этом крайне харизматичны и по-своему привлекательны. Что бы о них не говорили, жители «Страны души» вызывают уважение и даже восхищение, как-то все правильно построено в их маленьком государстве, верные ценности и приоритеты, патриотичность, любовь к своему краю. Мне не слишком приятно признаваться, но русским, таким равнодушным к своему родному и близкому, зачастую не имеющим корней, не признающим общечеловеческих ценностей, не мешало бы поучиться у абхазов.

Тем временем наш микроавтобус останавливается в Гагре. Симпатичный зеленый городок, разделенный на старую часть с красивыми особняками и новую, где расположены жилые массивы. Прогулялись по симпатичному Приморскому парку, вход в который обрамляет нарядная белая колоннада. Парк утопает в буйной зелени, целая аллея высоких могучих пальм с раскидистыми изумрудными кронами. Видели забавную пальму-ананас и раненую снарядом пальму, черное обугленное отверстие в которой живо напоминало о не так давно отгремевшей войне. Полюбовались на море, сожалея, что прибрежная линия в парке совсем не обустроена, валяется мусор. Транзитом проехали по городу и отправились дальше, мимо редких хуторков, полей и красивой тенистой эвкалиптовой рощи.

Пицунда — следующая точка нашего маршрута. Это уникальный климатический курорт, но, в целом, чем-то похожа на Гагру, может, более благоустроена (восстановлена). Нас высадили на территории огромного пансионата, состоящего из 15 корпусов. Воздух здесь действительно чист и приятен благодаря знаменитым пицундским соснам. С побережья просматривается длинный Пицундский мыс. Мы прогулялись по зеленой территории пустынного комплекса (кажется, в октябре он уже не работает), увидели знаменитую скульптуру ныряльщиков, полюбовались изумительно бирюзовым морем. Вода теплая, кое-кто из нашей группы купался, мы же, покосившись на пасмурное небо, не решились, хотя Манана утверждала, что в Пицунде самое лучшее море на всем побережье. В красивом кафе около пансионата я выпила горячий потрясающе вкусный кофе по-турецки, сделанный на горячем песке (30 руб.), очень бодрит и придает такую неиссякаемую энергию, что на всем протяжении длительной и по-своему тяжелой экскурсии я скакала, как горная коза:). Повсюду звучит задорная кавказская музыка, продают различные сувениры, украшения, местные продукты. Не смогла удержаться и купила себе легкие ажурные серьги, теперь я настоящая горянка:). Проезжая по городу из окна автобуса увидели знаменитый Пицундский собор X века. Он красивый, грандиозный и лаконичный. Является православным, что, однако, не мешает находиться в нем органу. Дело в том, что обитель обладает великолепными акустическими свойствами, посему в прошлом веке была перепрофилированная под концертный зал. Сейчас храм вроде бы действует, органную музыку было бы очень интересно послушать под древними сводами абхазской святыни.

Далее мы отправились на горную пасеку, где узнали о серой кавказской пчеле, «миролюбивой и трудолюбивой». Жуликоватого вида красавцы-пасечники показали нам дупло с ульем, с шутками-прибаутками рассказали о меде, медовухе, сбитне и чаче, дали все продегустировать. Кстати, знаете ли вы, что мед полагается дегустировать с тыльной стороны ладони, чтобы сохранить все его свойства и непревзойденный вкус? Нам понравился цветочный и цитрусовый медок, напитки тоже приятные на вкус, даже чача, которую я поначалу боялась даже пробовать. В итоге, зачарованные харизматичностью молодых красавцев-абхазов, приобрели 5 бутылочек с различными напитками (на 500 руб.) и поехали дальше. Кстати, то ли я уже привыкла к манере абхазского вождения, то ли сказалась дегустация, но горный серпантин перестал казаться страшным и опасным, более того, я даже начала получать удовольствие от головокружительных виражей.

Путь наш лежит мимо красивейших гор по ущелью горной речки Бзыбь. Мы минуем отвесные скалы и удивляемся двум загадочным явлениям Кавказа: «девичьи слезы» — постоянно появляющиеся капли влаги на горных породах и «мужские слезы» — бьющий из недр горы поток. Эти природные явления здесь постоянны, независимо от времени года. Манана шутит, что на глазах гордых горянок редко появляются соленые капли, а вот эмоции горячих мужчин хлещут через край. По серпантину поднимаемся все выше и дальше. Какая же здесь красота!

Вот и Голубое озеро. Оно маленькое и очаровательное, с густо-голубой водой, холодное и глубокое, до 25 метров. По легенде, кто в нем искупается, тот обязательно омолодится. Только купаться надо в меру, а то получится, как в рассказанной гидом истории, когда старик не узнал в юной девочке свою перекупавшуюся в Голубом озере ровесницу-супругу. Я тоже, зачерпнув студеной водицы, умылась и заметно похорошела:).

Следующая наша остановка — холодный и мрачный Юпшарский каньон, или, как его называют, «Каменный мешок». Любуемся на подступающие вплотную к дороге угрюмые отвесные скалы, скрывающие небо. А вокруг нас изумительные переливающиеся горы в окружении высоких облаков. Завораживает!

Серпантин круче, поднимаемся все выше. Вот и «Прощай, Родина!» — опасное место, где трасса вплотную подходит к крутому обрыву. С одной стороны — неприступные скалы, с другой — бездонная пропасть, окруженная лесистыми склонами гор. Водитель нарочно подъезжает к самому краю, затормаживая буквально в нескольких сантиметрах от обрыва. Сердце замирает, и весь автобус истошно визжит! Ну и адреналин! Место это тоже абхазская достопримечательность, которой горцы любят пугать неподготовленных туристов. А мы уже в облаках. Так высоко, что и представить трудно!

Озеро Рица! Вот ради чего мы поднимались в горы так высоко, что и орлам не снилось:). Мы на высоте 950 метров над уровнем моря. Это самое сердце Абхазии. Пока спускаемся по горной тропке от стоянки нашего автобуса, Манана рассказывает нам о реликтовых растениях.

Объявляют «свободное время». Мы решаем перекусить в местном кафе, апацха «Амзара», по-абхазски. Оно находится в настоящей горной абхазской хижине с сохраненными национальными интерьерами. Посередине помещения, гостеприимно заставленного массивными добротными столами, в очаге разведен яркий огонь, над которыми вялятся сыры и мясо. Самобытный антураж, абхазская кухня и хитрые разбойничьего вида горцы с горящими черными глазами и по-хищному красивыми лицами — та еще экзотика! Я ем огромный горячий хачапур с тягучим сыром (100 руб.), а муж дегустирует необычное и приятное на вкус вяленое мясо с маринованным луком (150 руб.). За соседним столиком наши провожатые в компании хозяев уминают мамалыгу, форель и шашлыки, запивая добрым абхазским вином. Сразу видно, что Манана и Шота здесь желанные гости. Сытно, вкусно, необычно.

Сытые и разморенные посиделками у открытого огня, мы спускаемся к смотровой площадке озера Рица. Оно очень большое и красивое, окруженное тремя вершинами гор высотой 2200–3500 метров. По абхазской легенде эти поросшие густым лесом великаны — три брата, охраняющие покой своей сестрицы — озера. Правда, ученые утверждают, что Рица «образовалась в результате горного обвала, который перекрыл русло реки Лашипсе». По характеристикам: «площадь зеркала Рицы — 1,27 кв.км, длина — 2430 м, ширина — 870 м, глубина — 130 м, длина береговой линии — более 6 км, температура воды летом достигает + 22 градуса». Вид безмятежной озерной глади замораживает. Горы в ярком зелено-желто-красном убранстве кавказского октября, под ногами шуршат кленовые листья. Пасмурная с утра погода чудесным образом налаживается, и в проблесках солнечного света цветные вершины гор отражаются в бирюзовых водах Рицы. Наверное, это то место, которое должен посетить каждый хотя бы раз в жизни, это жемчужина Кавказа, его душа. Осень в горах — это потрясающе, нереально красиво. Теперь я точно знаю, где осталось мое сердце — высоко в горах у чарующего озера Рица!

Это была самая высокая точка нашего маршрута, теперь по крутому серпантину мы стремительно несемся вниз. Бешеная скорость, головокружительные повороты, в салоне бодро играет кавказская музыка, мелькают горы, реки и ущелья. Поездка по горам с абхазцем за рулем — тот еще аттракцион. Я испытываю настоящий кайф, улыбаясь дикой и необузданной природе Абхазии. Мне кажется, что и горы, и реки, и леса — живые, что все кавказские легенды — бережно пронесенная сквозь века быль. Эти застывшие великаны, бегущие по стремнинам горные потоки — абхазские божества или простые смертные, волею судеб превратившиеся в частичку природы. Легенды, наполненные любовью и верностью, предательством и смертью, оживают в устах нашей очаровательной Мананы. Я ощущаю прикосновение к чудесной сказке, и в моем сердце ярко разгорается любовь к этому заповедному и загадочному краю.

Мы въезжаем в село Лыхны, находящееся в 5 км от города Гудаута. Оказывается, Манана живет именно здесь и предлагает посетить древнейший храм Успения Божией Матери (X век). Примечательно, что Лыхненская святыня сохранилась в первозданном виде, его массивные желтые стены за всю тысячелетнюю историю ни разу не реставрировались. Тихо и осторожно входим в храм, затаив дыхание, рассматриваем уникальные старинные фрески XIV века, иконы. Манана тихонько дает комментарии, упоминает, что в храме находится усыпальница Георгия Чачба-Шервашидзе, последнего владетельного князя, при котором Абхазия вошла в состав Российской империи в 1810 году. Около храма раскинулась огромная поляна, в прежние времена она играла роль административной площади, здесь устраивались сходки старейшин села, принимались политические решения, проводились многолюдные праздники. По периметру видны развалины бывшего княжеского дворца (его разорили нежелающие находиться под гнетом землевладельца жители села) и милая часовня в честь защитников Абхазии. Лыхны — дивное, историческое, сильное по энергетике место.

Мы продолжаем знакомство со святынями Абхазии и держим путь в Новый Афон. Здесь, среди гор, расположен знаменитый Новоафонский православный мужской Симоно-Кананитский монастырь. Обитель была основана в 1875 году русскими монахами из Пантелеимонова монастыря, который располагался в Греции на святой горе Афон. Трудно представить, сколько сил и времени вложили монахи, чтобы облагородить неприступную дикую местность и возвести на вершине склона настоящую «каменную сказку» — чудесный Новоафонский монастырь. К святыне мы поднимаемся по очень крутой тропе, дыхание прерывается, бешено стучит сердце. По поверью, в Новоафонский монастырь надо идти именно пешком, будто в миниатюре переживая трудности, испытываемые монахами при возведении обители. Будто бы, пройдя тяжелый путь, можно избавиться от собственных грехов. Утопающий в зелени парка яркий желто-красный монастырь впечатляет величием и красотой. Он великолепен, хотя и на реставрации. В обители живут всего 20 монахов и послушников. В монастырский комплекс входит центральный собор и 5 храмов: церковь Вознесения Господня над Святыми воротами, четыре — по углам крепостных стен. Пройдя сквозь мощные стены, попадаем во внутренний двор. Любуемся на красивую колокольню и восхищаемся прекрасным пышным Пантелеимоновским собором (1888—1900 гг.), солнечно-желтым, увенчанным покатыми серебристыми главами, похожими на шлемы. Вообще, архитектура монастыря отличается от того, что мы привыкли видеть в России, в постройках заметно влияние Греции. В Пантелеимоновском соборе потрясающей красоты фрески работы палехских мастеров, мы с интересом рассматриваем библейские сюжеты, многочисленные туристы говорят шепотом, мерцают перед иконами свечи. Несмотря на скопление народа, собор не выглядит слишком «туристическим», его просторные помещения и высокие своды не подавляют. Видимо это место такое намоленное, святое. Хочется прикоснуться к его святым стенам, что я и делаю. Здесь как будто очищаешься, освобождаешься от всего греховного. Даже муж был под впечатлением. Новоафонский монастырь — действительно потрясающее место!

Спускаться вниз значительно легче. По дороге у разговорчивой абхазки покупаем мандарины по 15 руб. за 1 кг. Я сначала не вникаю и, думая, что за такую сумму нужно выбрать 2–3 штуки плодов, начинаю копаться в пакете. Продавщица весело смеется: «Да что ты, девушка, бери весь пакет!». Абхазские мандарины оказались необыкновенно вкусными и сладкими.

У подножия горы осматриваем небольшой славный храм Симона Кананита, возведенный на мощах святого, одного из апостолов Иисуса Христа. Здесь же находится живописный искусственный водопад, сделанный трудолюбивыми монахами Новоафонского монастыря. Красивое и душевное место.

Далее нам предстоит увлекательная экскурсия в Новоафонскую пещеру. Но перед ее посещением мы заглядываем в дегустационный зал местного винзавода, где пробуем белые и красные вина Абхазии от сухих до крепленых. Очень приятные.

Вход в Новоафонскую пещеру через второй этаж дегустационного зала. У платформы, похожей на станцию метро, садимся в поезд и мчимся по темному тоннелю. Это крупнейшая пещера Западного Кавказа, расположенная в недрах Иверской (Апсарской) горы. Возраст пещеры около двух миллионов лет, самый верхний уровень — 170 м, нижний — 36 м. Мы посещаем 6 огромных залов: «Абхазия» с загадочными подземными озерами Анатолия и Голубое, «Москва», где обитают летучие мыши, «Сухуми», «Каньон», музыкальные своды пещеры «Иверия», «Тбилиси». С интересом слушаем рассказ «пещерного» гида и красивую музыку, в том числе запись органного концерта Баха. Акустика здесь просто потрясающая, недаром здесь даже проводят концерты. Каждый зал по-своему красив, идем по влажным мосткам, в свете подсветки осматриваем скальные образования. Впечатляет «череп» — такой блестящий нарост с глазницами и жутким оскалом, разнокалиберные сталактиты, сталагмиты и колонны-сталагнаты. Есть залы, где с потолка капает вода, а стены влажные и склизкие, пешеходные мостки зачастую подвешены над пропастями, то спускаясь, то поднимаясь, цепляемся за холодные металлические поручни. Страшно и круто! В темноте, в неверном свете пещерные наслоения и выступы напоминают сказочных зверей, птиц, растения. Здесь действительно обитают летучие мыши, крысы, кузнечики и скорпионы, развивается плесень. А мне лично чудятся волшебные существа, чудовища, гномы, тролли, гоблины, черепа великанов и какие-то скользящие тени. При переходе в следующий зал за спиной гаснет подсветка, и я почти уверена, что лишь на миг застывшие сущности начнут жить своей, неведомой нам жизнью. Пещеры — это сказочный подземный мир, где теряется связь с реальностью, где открываются чудесные порталы в иные миры. Здесь такая потрясающая энергетика! Экскурсия заканчивается, проведенные в пещере 1,5 часа пролетели, как одно мгновение. Напоследок мы загадываем желание у огромного трехметрового сталагмита и зачарованно смотрим на великолепный каменный водопад Апсны — «Страна души». Впечатления от посещения Новоафонской пещеры самые феерические, одно из самых ярких впечатлений от поездки!

Из Новоафонской пещеры мы выходим в густую черноту южной ночи, хотя часы показывают только 19.30. Обратная дорога, как водится, кажется короче. Темнота, свет фар на шоссе, скорость, опасные обгоны, кавказские мелодии из динамиков. Серпантин укачивает, но спать не хочется, с благодарностью вспоминаю турецкий кофе. Вот и граница. Паспортный контроль проходим на удивление быстро, прощаемся с милой Мананой, благодарим ее за увлекательную экскурсию и чудесно проведенный день. Шота довозит нас до гостиницы. Мы усталые, но довольные. Наверное, это одна из самых замечательных поездок по Кавказу, оставившая яркие и позитивные впечатления! Я пребываю в некой эйфории, мне кажется, что и правда нет страны прекраснее Абхазии, и люди там живут милые. Мне бы хотелось еще не раз вернуться к морю, горам, лесам, речкам и ущельям, там так комфортно, удивительно, в Абхазии я чувствовала себя как дома, недаром под конец поездки, у пещер, муж в шутку назвал меня горянкой. Как ни странно, именно Абхазия окончательно излечила меня от осенней хандры и депрессивных мыслей. Спасибо тебе, сказочная Апсны, загадочная «Страна души»!

Продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Абхазия-октябрь 2010

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм