Предыдущую часть я закончил на микроскопическом пляжике Порто Валица. Там хорошо, но движемся дальше. Дорога после выезда из Порто Валица отходит от моря и идет в гору, вскоре въезжаем в деревню Палиури. Она совсем не туристическая, всего пара отелей на самом въезде. До ближайшего пляжа отсюда километра 4, зато из многих домов видно оба моря сразу. Палиури любима европейцами в качестве места для покупки летнего жилья. У нас здесь есть друзья — немцы, швейцарцы, чехи. Ну как друзья, видимся несколько раз в год, поздравляем друг друга с Новым годом и пр. Но об одном швейцарском парне, уникальном в своем роде, расскажу позже более подробно.
А пока придерживаемся неумолимой географической заданности. Из Палиури можно поехать в трех направлениях, поначалу движемся в продолжение избранного маршрута, на северо-восточный берег. Здесь придется пару километров ехать по узкому серпантину, Можно остановиться, сделать такой вот кадр, вид на пляж Палиури:
После извилистого подъема начинается столь же вьющийся спуск. В конце этого спуска можно поехать по основной асфальтированной дороге, а можно свернуть на очень плохую грунтовку и спуститься к пляжу. Когда-то у меня были седаны, но году так в 2013-м я на этом участке повредил машину, после чего перешел на кроссоверы. Да, небольшой автомобиль там проедет, но с трудом, а если вдруг начнется дождь, выехать будет невозможно. Но даже если проехать, до самого пляжа добраться не удастся, придется парковаться на поляне, а к морю спускаться пешком. Небольшая, но сложность. По этой причине тот райский (на мой субъективный взгляд) пляж заполнен сравнительно мало. Еще отрицательным фактором является то, что машина остается наверху без присмотра, а после описанной в предыдущей части попытки взлома я в подобных местах перестал оставлять авто вне зоны видимости. В начале 10-х годов здесь в тиши и уединении стояли 2–3 особняка и больше ничего, лет 5 назад начали строить 3–4 двухэтажных корпуса апарт-комплекса. Хоть строительство почему-то застопорилось, место уже потеряло былой шарм. Впрочем, мы сюда все еще приезжаем, оставляя машину на самом краю обрыва в зоне видимости с пляжа (видимости довольно призрачной из-за густых деревьев).
Вот снимки этого пляжа:
Скалы, ограничивающие пляж слева, очень притягательны, на самый верх можно влезть, осмотреться и прыгнуть оттуда в море.
С тыльной стороны пляжная полоса в этом месте ограничена скалой:
Выбираемся из пленительной уединенности этого уголка и движемся дальше. Правее, с открытой стороны расположен сравнительно новый бич-бар Навагос, место популярное и многолюдное. Мы его минуем и выбираемся на дорогу, идущую буквально в пяти метрах от кромки моря.
В этих краях гора Афон видна лучше, чем в Пефкохори (зум и редактирование «против» влажной дымки):
Пляж здесь — все тот же, начавшийся от скал слева. Далее дорога вновь поднимается в гору, но перед подъемом есть заслуживающее внимания место — икисмос (поселение) Канистро — охраняемый коттеджный комплекс с «собственным» пляжем (в Греции у отелей, как и у частных вилл, собственных пляжей нет, все обязаны предоставить доступ на море любому желающему, поэтому кавычки). На пляже лежаки, зонты, все для жителей комплекса бесплатно. Здесь у нас есть знакомые обладатели коттеджей, русские.
Мы обычно проходим чуть дальше и располагаемся в тени ближних деревьев. Раньше я там охотился, весьма результативно. А вот в последнее время это стало почти невозможно, дело в том, что чуть дальше построен огромный отель, один из самых пафосных на полуострове — Мираджио. Его строили очень долго, поначалу извещалось, что это будет госпитально-медицинский комплекс, но увы, все закончилось большим отелем с собственной мариной (с кучей катеров и яхт). Вода стала мутной, рыба здесь почти исчезла, а вдоль берега постоянно снуют лодки, катера и аквабайки.
Такой вид имел пляжик в районе коттеджей Канистро лет 8 назад, вечер (телефон):
В старые времена дальше упомянутого комплекса тянулся нетронутый берег, узкий галечный пляж, ограниченный небольшой скалой с тыла. Но и здесь есть маленькая группа коттеджей, когда-то бывшая абсолютно уединенной, встроенная в узкую расщелину обрыва. Люди, купившие там дома, наверняка стремились к тишине и обособленности, теперь получили в непосредственной близости огромный шумный отель…
Вид из того комплекса (отеля пока нет, но он все равно был бы скрыт деревьями справа):
Так выглядит отель Мираджио издалека (коттеджи, откуда сделана предыдущая фотка, видны правее):
Дальше идет почти необжитый берег, 2–3 отдельно стоящих дома у моря, а дорога уходит от побережья на несколько километров, выходя к морю уже в новом, весьма примечательном месте, у которого два названия — Ксина и Св. Николай. Второе связано с известной здесь церковью св. Николая, она расположена на узком выпирающем в море мысе. Поселка как таковго почти нет, есть разрозненные строения, а в самом конце проезжей части — небольшой стихийный кемпинг (штук 5–6 трейлеров, оставляемых на круглый год).
Раньше чуть левее выхода дороги к морю было чудесное местечко, мы иногда приезжали туда, пребывая на маленьком пляжике в полном уединении:
Сейчас там построены несколько домов, попасть на пляж можно с моря, но уже незачем…
Церковь Святого Николая:
Церковь эта, как и многие в Греции, не имеет постоянного персонала. Дверь закрыта на замок, из которого торчит ключ. Подходишь, открываешь — и ты один в помещении. Горят свечи, которые лежат тут же, можно взять, кинув в прорезь монетки. Верующие говорят, что загаданные здесь желания имеют высокие шансы на исполнение. В последнее время, правда, в одиночестве побыть не получится, всегда рядом 3–4 машины.
Пляж в этом месте есть, но он так себе — галька по структуре ближе к щебню, остроугольная, а вода не очень прозрачна. Еще дальше — самый последний доступный пляж на этом побережье. Доступный он в условном смысле — на легковушке проехать можно лишь с большим риском, на кроссовере я проезжаю, правда, царапая бока жесткими ветвями ежевики, сильно выпирающими на дорогу. Зато после крутого труднопроходимого спуска попадаешь на почти райский пляж.
Издалека он выглядит действительно по райски (справа моя одинокая машина):
На самом пляже «райский» коэффициент существенно ниже. Дело в том, что в шторма сюда приносит мусор, который некому убирать, это раз, а два — на берег выбрасывает много водорослей, они за долгие годы высохли и образовали почти сплошной ковер, толщиной иногда до полуметра. Справа вдали на верхнем снимке видна вода — это небольшой мелководный лиманчик, наполненный морской водой, попадающей туда при шторме. Вода стоячая, порой издает запах разложения, ощутимый, впрочем, лишь в непосредственной близости. При долгом отсутствии дождей лиманчик полностью пересыхает.
Если пешком пройти по тропе мимо этой лужи в гору, то попадаем на скалы самого края полуострова, виды там такие:
Я здесь часто охочусь, отплывая с пляжа вдаль за скалы на своей газонокосилке. Жена не сидит без дела, каждый раз усердно убирает мусор на пляже. Газонокосилкой я называю самодельное транспортное средство — плотик с мотором. Я на нем удаляюсь километра на полтора-два, паркую его там и охочусь. В сентябре 2017 года, в последнюю охоту перед отъездом, у меня угнали эту газонокосилку, пока я, увлекшись, нырял вне зоны видимости. В итоге вынужден был плыть на базу своим ходом, в свинцовом поясе, с ружьем и добычей. Приплыл в полной темноте, жена была в панике, всё такое… Но уже на следующий год купил новый мотор и изготовил новый плотик, получилось средство лучше первого, с якорем. Теперь ставлю это на якорь, а сам охочусь поблизости. После охоты приплываю уже на закате, собираемся в сгущающихся сумерках под ворчание жены. Такой вот вид сопутствует нам в сборах:
Дальше в этом направлении ехать некуда, самая удаленная, «торцевая» часть Кассандры не имеет ни одной дороги, выходящей к морю. Можно доехать, царапая бока, до какого-нибудь обрыва и спуститься на берег пешком (порой могут потребоваться навыки скалолазания). Но этот метод подходит не всем, мне со снаряжением — точно нет.
Для продолжения обзора возвращаемся опять в Палиури, проезжаем его насквозь и по малоприметной грунтовке едем к противоположному берегу. Здесь самое время рассказать о нашем швейцарском друге. Около 30 лет назад он бросил работу, свою швейцарскую жизнь, и переехал в Грецию. Построил себе дом на горе, примерно в 5 км от Палиури, с полным самообеспечением, садом и шикарными видами. Каждый день, включая зиму (если нет шторма) он ходил пешком на море и плавал по 2 часа. До берега от его дома идти минут 20, а назад — более часа в гору по трудной тропе. Лишь в прошлом году он сменил пешие походы на автомобиль, но график остался прежним. Зимой, если вода ниже 16 градусов, плавает в неопрене. Но самое интересное — возраст, этим летом ему исполнится 84 года (!). Каждый год несколько раз за лето он собирает всех своих друзей на барбекю. Он не знает английского, мы немецкого, общаемся на плохом греческом. Правда, в компании года три назад появился чех, знающий и русский, и немецкий, это значительно облегчило общение. Ну, а на берегу мы встречаемся каждый раз, когда приезжаем туда на охоту. Мы счастливы, что имеем такого друга.
Вот несколько видов из его усадьбы:
Так я подобрался к основному месту своих охот, в настоящее время это одно из двух оставшихся на всем полуострове. Это не пляж, не поселок, просто точка на карте, называется Авлаки. Сюда ведет не очень хорошая грунтовка, от Пефкохори ровно 14 км, из которых лишь примерно половина по асфальту.
Вот это место:
Гряда камней ровной полосой ограждает мелководный участок, вода там прогревается градусов до 30–33, но купаться почти невозможно — воды по пояс максимум, а на дне острые камни и ежи. Выплывая из лужи, попадаешь в прохладу залива Термаикос. Здесь море более открытое, чем на северной стороне Кассандры, волны сильнее, вода чуть прохладнее (но прозрачнее).
Уровень воды в «луже» очень зависит от приливов/отливов, вот, например, отлив:
С недавних пор Авлаки очень полюбили аквалангисты, несколько разных дайверских клубов со всей Кассандры привозят сюда желающих погрузиться туристов. Рельеф дна весьма интересен, а на глубинах более 30 метров встречаются крупные групперы и другие виды рыб. Также место издавна любимо подводными охотниками, едут сюда даже из Салоников. Иногда создается буквально толчея. Кроме водолазов и охотников добавляется еще одна категория — расслабленные туристы на арендованной машине. На навигаторе отмечена эта дорога к морю, люди оценивают по карте — вроде должно быть отлично, едут. Приехав, обнаруживают, что пляжа нет, камни не дают нормально установить зонтик, узкий выход к морю занят на 100% водолазами (и мной с женой). А еще тарахтят генераторы для накачки баллонов. Но ведь приехали, надо для галочки отбыть. И мучаются пару часов. некоторые отходят правее, там обычно никого нет, но заход в море очень труден — валуны с футбольный мяч (и крупнее), с которых легко соскальзывает нога, попадая в щели меж валунами, можно если не поломать, то прилично погнуть. Я, проворный старый морской волк, и то порой попадаю в эту ловушку — нога провалилась, в этот же момент тебя валит набежавшая волна, а быстро выдернуть ногу почти невозможно, получается рычаг — и хрусь… За сезон меняю две-три ноги. :)
На дальних скалах бывают очень интересные виды, но у меня обычно лишь экшн-камера, фотки с нее ужасны. Однажды я прицепил к своей газонокосилке на веревке надувной матрас с сыном и телефоном, оттащил его примерно на километр и оставил там, пока охотился. Вот фотка из того дня:
Забавнейший случай произошел в Авлаках с нами пару лет назад, я его ранее где-то уже описывал. Кратко — итальянка с грудным младенцем — Маурицио — вторглась под наш зонт и просидела там около трех часов, изредка уходя купаться, оставляя Маурицио при этом на попечение моей жены…
Еще это место отличается каким-то невообразимым количеством пчел и ос, особенно ос, мы с женой неоднократно были покусаны. Обычно людям хватает одного раза попасть сюда и понять, что второй раз ехать точно не стоит, но количество этих первых разов растет и растет.
На скалистых участках по всей дальней части Кассандры растет интересное растение — морской фенхель. Его можно употреблять в пищу, вкус яркий, насыщенный, очень хорош в салатах. Года 3–4 мы подсели на этот тяжелый наркотик, я во время своих охот иногда выбираюсь на пустынные пляжики и собираю его в свою сетчатую сумку для рыбы. Жена по мере возможностей тоже собирает. Выглядит морской фенхель в салате примерно так (зеленые веточки):
Но я отвлекся, надо вернуться к повествованию. Мы сейчас уже на другой, южной стороне Кассандры. Из Авлаки нет проезда вдоль моря дальше, вернее, чисто физически есть, но на пути будут шлагбаумы, перекрывающие проезд через чью-то частную собственность. Возвращаемся в Палиури и едем оттуда в сторону Неа Скиони. Когда впереди покажется море, можно свернуть с асфальта налево на пыльную грунтовку и попасть в очень интересные места. Сначала дорога идет поверху параллельно берегу, есть очень крутой спуск к морю, я не решаюсь съезжать на машине, т. к. не всегда уверен, что внизу смогу развернуться. Там часто стоят несколько рисковых авто, даже бывают легковушки. Впрочем, однажды съехал, жена при этом шла пешком, так ей было спокойнее.
Здесь попадаем в царство скал, изредка прерываемых маленькими галечными участками. Это место любят нудисты.
Очень неплохой, на мой вкус, участок берега, но главная проблема — с машиной, наверху ее оставлять не хочется, помимо соображний безопасности, в багажнике пара шезлонгов, зонты, сумки, тащить это все на себе как то не очень.
Едем по верхней грунтовке дальше. Там места ничуть не хуже, правда, с одним, но — галька значительно крупнее, это уже почти валуны диаметром от теннисного мяча до крупного арбуза. Для чистоты воды это очень хорошо, но зайти в воду бывает трудно даже в спецтапочках.
Вот этот замечательный пляж:
В дальнем конце пляжа есть небольшой участок, где камни частично покрыты ковром из высохших водорослей. Устроиться там не очень удобно, но ходить можно легко.
На фотках видно дерево на самом краю скалы. Я как-то поднялся туда с фотоаппаратом, ободрал ноги, но получилась очень любимая мной фотка:
А это взгляд с пляжа в другую сторону:
Пляж этот вроде бы называется Ани бич, но я не уверен. Здесь придется исполнить привычный плач — раньше место было уединенным, но теперь чуть выше построен большой апарт-комплекс, народу стало много.
Вид на пляж сверху:
Просто бросить полотенце на гальку и прилечь здесь не получится — валуны. Кстати, эти валуны имеют разные цвета, очень округлы и симпатичны. Я даже привез один розовый (размером с мяч для регби) в Москву.
Если захочется поехать дальше, налево, то пожалуйста, это возможно. Грунтовка уходит вдаль от берега, петляет среди зарослей, а к морю выходит после внушительного крюка. Дорога очень пыльная, за один проезд машина покрывается толстым слоем красноватой пыли, не сдуваемой воздушным потоком даже на скорости. Место, где есть подъезд к морю, симпатичное, но валуны здесь еще крупнее, зайти в море можно лишь исполнив акробатические этюды, а ос просто катастрофическое количество.
Выглядит тот берег так:
Зато в лесных дебрях этой глубинки спрятано очень интересное место, неизвестное даже моим соседям-грекам, живущим на Кассандре десятки лет. Вот оно:
Я как-то пробовал поехать вдоль моря еще дальше, но уперся в шлагбаум. Вот дальняя точка, до которой можно доехать:
С верхних участков дороги внизу порой видны крошечные недоступные пляжики:
Еще пара кадров пляжа Ани:
Все. Перебираемся в новое место. Это окрестности городка Лутра. Перед въездом в городок на пути будет термально-лечебный комплекс Айа Параскеви, часто для простоты называемый тоже Лутра (слово с греческого можно перевести как баня или термы). Перед Лутрой есть вью-пойнт, с которого открывается такой вид:
На снмке термальный комплекс — строение наверху. Источник дает воду температурой примерно 38 гр, но не температура главное в ней, а состав, она сероводородная, с сильным соответствующим запахом. На множестве сайтов можно прочитать о необычайных целебных свойствах воды, о том, как там все устроено. Я не буду пересказывать все это, скажу лишь, что в рекламных описаниях все слегка преувеличено. Тем не менее, я в разное время проходил два курса по 20 посещений, и могу уверенно сказать, что мне это не навредило.
Вода из источника попадает не только в бассейны (их два, внутренний и внешний) комплекса, но и стекает по скале в море. Внизу есть пещера, можно в нее влезть и сидеть в полной темноте в этой самой воде. Я как-то спустился, снаружи стоят три пары тапочек, рюкзачок, внутри ничего не видно. Покричал — тишина. Вариантов три: либо люди пока оставили тут вещи и отошли, либо сидят внутри и просто не отвечают, либо задохнулись там сероводородом и умерли. На последнем варианте я не стал концентрировать свое внимание. Но спустя год обнаружилось, что в начале спуска тропа преграждена колючей проволокой и висит табличка, что дальше нельзя.
Сероводородный источник дает очень интенсивный запах, он ореолом окружает это место, еще на подъезде, километра за два, появляется характерный аромат. А наверху построен весьма большой комплекс апартаментов, интересно, достигает ли их?
Оставляем СПА позади и въезжаем в городок Лутра. Место достаточно красивое, на берегу вновь крупные валуны, но можно найти места с нормальной галькой.
На этом, пожалуй, заканчиваю описание этой части Кассандры.
Напоследок вот закат, например:
Отдельно отмечу, что если бы я ехал на Кассандру в качестве простого пляжного туриста, то точно не выбрал бы в качестве места пребывания все точки (почти) на северо-восточном берегу. На мой взгляд, пляжные места там довольно однообразные, возможностей маловато, сервис… ну, обычный греческий. Та же Турция в этом отношении предпочтительнее. Впрочем, если есть склонность к бич-барам, то этот сектор здесь весьма широк. Я Кассандру, как и всю Грецию люблю сильно и искренне, но у меня свои интересы — подводная охота, а также любовь к скалам, камням и отсутствие требований к пляжному сервису. Однако, если таки ехать на пляжи Кассандры, то я выбрал бы один из двух городков на юго-западном берегу, о них расскажу в следующей главе.
Конец второй части.
Первая часть тут.
Следующая часть тут.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
