Севилья — «улыбка Андалусии». Продолжение

Великолепная и гармоничная площадь Испании, утопающая в мягких лучах предзакатного солнца, щедро ее позолотившего, стала кульминацией восторгов, собранных в севильский букетПлощадь Испании — визитка Севильи

А потом наша красавица надела темный плащ, мерцающий огоньками, приглашая своих обожателей с головой окунуться в ночную жизнь. Не секрет, что в Севильи популярным развлечением является прогулка по барам, существующим не одну сотню лет, где можно пропустить по рюмочке хереса под очередной тапас. Понимаю, что не все имеют пристрастие к алкоголю и обладают завидной выносливостью, чтобы веселиться по ночам там, где шумно роится молодежь. Мы туристы разумные, злоупотреблениями не занимаемся, но в удовольствии выпить по бокалу Риохи за ужином себе не отказывали, а потом гуляли по приветливой Севилье, которой к лицу как сиятельный день, так бархатная южная ночь

И было нам счастье. Побывав на концерте фламенко в первый вечер, решили, что культурная программа выполнена сполна, и тема закрыта

Утренняя, нежно ласковая андалузская красавица, в небрежно наброшенной на изящные плечики легкой солнечной накидке, располагает к неспешной беседе

После традиционной чашечки кофе местные расходятся по делам, а туристы — по своим достопримечательностям — других планов у них, понятно, нет. Задача путешественника в том и состоит, чтобы превратить каждый такой день в запомнившийся на всю жизнь. В Севильи подобная цель легко достижима. «Именно в Севилье в девятнадцатом веке родилась Испания с туристического плаката» (это Генри Мортон сказал). И в моем представлении Севилья — самая испанская Испания, образ которой подсказали художественные произведения

Идешь себе по узкой улочке, и вдруг на тебя с балкончика обрушиваются нешуточные севильские страсти, совсем как у классика: «Вот взошла луна златая, тише… чу… гитары звон…вот испанка молодая оперлася на балкон» (с оговоркой — на дворе утро, а страсти уже кипят). Узкие кривые улочки и переулки, примыкающие к главной улице Матеос Хагос (calle Mateos Gagos), очень живописны — здесь расположены лучшие бары и таверны города

Приятно заблудиться среди уличного хитросплетения, заканчивающегося обаятельным внутренним двориком, скрытым за кованой андалузской решеткой, где так и грезится какой-нибудь приоткрывшийся сюрприз, припрятанный за очередным поворотом

Так как все церкви были еще на замке, наш путь лежал во дворец Пилата, который открывается рано — в 9 часов

Оригинальный памятник — не пройдешь мимо

Оказывается он посвящен Кларе Кампоамор, испанской активистке за права женщин. Шведский скульптор Анна Джонссон изобразила ее в виде маленькой девочки, окруженной стопкой книг. «Я думала: как лучше выразить почтение человеку, которого искренне обожаешь? … Я создала девочку, погруженную в собственный мир, свое пространство среди игрушек и книг. Кампоамор была юристом, поэтому там есть кукла с завязанными глазами и мышка, сидящая в чаше весов. Когда идет дождь, чаша наполняется водой, и это выглядит так, будто мышка в ней плавает. Заголовки на корешках книг — это ключи к тому, как нужно воспринимать судьбу этой женщины» (из частного письма скульптора, размещенного в интернете). Интересная концепция. Если бы на постаменте стояла взрослая, умудренная опытом дама, проскочили бы мимо, а тут пришлось покопаться в «интрнетах», чтобы понять, для чего здесь сидит девочка-книгочей. На Plaza de Pilatos бросается в глаза памятник великому художнику Франсиско де Сурбарану

Подумать только, живые легенды мировой живописи когда-то ходили по узким улочкам Севильи, сыгравшей большую роль в судьбе знаменитых художников Ренессанса, творивших в одно время: Бартоломе Эстебана Мурильо, Франсиско де Сурбарана и Диего Веласкеса — учителя Мурильо, однокашника и друга Сурбарана. Мимо памятника Диего Веласкесу, держащему в руках палитру, мы проходили ежедневно, так как наш отель располагался рядом. А его знаменитую картину «Менины» в Прадо смотрели — сама себе завидую

Каса-де-Пилатос (название дворца герцога д’Алкала, а сейчас им владеет семья Мединацели), является одним из самых интригующих зданий в Севилье. Дом Пилата — того самого римского прокуратора «в белом плаще с кровавым подбоем» — был построен в начале шестнадцатого века в стиле эпохи Возрождения, готики и мудехар. В 1520 году Фабрике де Рибейра, первый маркиз Тарифы, вернулся из двухлетней поездки по Европе и паломничества на Святую Землю. Находясь под впечатлением от увиденного, он решил превратить свой дом во дворец эпохи Возрождения с сохранением характерных для Севильи архитектурных вкраплений. При этом маркиз возжелал, чтобы дворец походил на иерусалимскую виллу прокуратора Иудеи. Семейная легенда гласит, что от руин дворца Понтия Пилата и Голгофы ровно столько же стадий, что и от севильского дворца до часовни Крус-дель-Кампо. И вот уже пятое столетие от ворот усадьбы-виллы начинается ежегодное пасхальное шествие по размеченной крестами дороге. Так как мы пришли довольно рано, людей, готовых к осмотру дома Пилата, было со счетом. Особняк находится в частной собственности, и на втором этаже обитают нынешние владельцы дома — потомки герцогов Мединасели — поэтому покои можно посетить лишь с организованной экскурсией без фотографирования, доплатив несколько евро к основному билету. Мы решили ограничиться самостоятельным осмотром особняка, то есть без второго этажа

За узорной кованой решеткой открывается патио (Patio Principal) с классическими колоннами, античными статуями и мраморным генуэзским фонтаном в центре

От патио, являющегося архитектурным центром, в разные стороны разбегаются прекрасно декорированные комнаты, украшенные керамической плиткой азулежу

Вы только посмотрите на это великолепие! Тончайший декор в стиле мудехар, не повторяясь, густо покрывает стены высотой 4 метра. А если задуматься, что 150 видов различных плиток, выполнены в 1530-х годах, то эффект присутствия и близкого прикосновения к тому, что имеет ценность в культурной традиции, достигнет грандиозных размеров. Это одна из крупнейших коллекций старинного азулежу в мире. Мы стараемся заглянуть в приоткрытые двери, утоляя любопытство, и находим кое-что интересное. «Портрет бородатой женщины» — одно из самых известных полотен Хусупе Риберы — написан в эпоху утонченного барокко (переели красоты) и отражает запрос общества на разные диковинки и уродства (старо, как мир)

Модель портрета — Магдалена Вентура — итальянка, у которой начала расти борода в 37 лет. К тому времени она успела родить 3 детей. По предположениям, её последний ребенок не был новорожденным в момент написания картины (успел подрасти), но художник предпочел изобразить его младенцем (или же вручил ей для позирования чужого ребенка), чтобы иметь повод обозначить обнаженную грудь женщины и подчеркнуть её пол. С 1637 года картина висела в столовой герцогов Алькала в их дворце в доме Пилата. Во время наполеоновского нашествия картину забрали в Париж для Музея Наполеона, в Испанию возвратили в 1813 г. Сейчас оригинал хранится в Толедо, а дворец Алькала обзавелся удачной копией

Часовня бичевания, оправдывает причастность дворца к названию Casa de Pilatos, так как именно здесь хранятся реликвии, полученные семьей Алькала от папы Пия VI. Это столб, у которого, согласно легенде, бичевали Христа при Пилате, а на алтаре находится раннехристианская статуя «Добрый Пастырь» 4-го века нашей эры

Деревянные ставни, старинные решетки, кессонные потолки — все это можно долго рассматривать

Необыкновенно хороша галерея вокруг Patio Principal

Находясь в Доме Пилата поистине не знаешь, куда смотреть: наверх, под ноги или по сторонам — все вызывает неподдельный интерес. Практически из любой комнаты дворца можно выйти в сады. Там царят тишина, покой и умиротворение. Внутренних садов два — Большой и Малый

В Большом стоит обратить внимание на скульптуры из коллекции герцога Алькала, старинный грот, укрывший Венеру, очаровательных амурчиков и отдохнуть от звуков и признаков большого города

Кроме того, во дворце можно посмотреть коллекцию артефактов, которую герцоги собирали веками

Интересный факт — в фотогеничных интерьерах дома Пилата снимался голливудский фильм «Лоуренс Аравийский». Жаль покидать обитель былой роскоши, но у нас на сегодня довольно плотная программа. Следом было севильское потрясение, накрывшее меня с головой — храм Христа Спасителя (Иглесиа дель Сальвадор). Возведенная в 1674 году, в начале XVIII века церковь была перестроена в стиле Чурригереско. В Севилье строений, выполненных в этом стиле, что называется — завались (например, Сан Тельмо — о нем я уже упоминала в предыдущем рассказе). Архитекторы по фамилии Чурригера превратили обычное барокко в барочную невоздержанность, привнеся в него много-много закрученных деталей, тем самым предвосхитив моду на рококо. В шутку стиль называют «фантазией сумасшедшего кондитера». Ага, сразу глаза расширяются, едва переступаешь порог и начинаешь бегать от одного алтаря до другого, выхватывая детали (церковь-то трехнефная). Retablo Mayor

В самом верху алтаря расположен Бог Отец в лучах света, его сопровождают херувимы и ангелы. Красивейшие разнообразные ретабло с позолотой хороши. Retablo portada de la Capilla Sacramental находится слева от Главного Алтаря

Серебряная дарохранительница с многочисленными и разнообразными рельефами

В этой церкви плотность интересных фрагментов велика — только успевай оглядеться, при этом найдется какой-нибудь смотритель, желающий одернуть рьяного фотографа, и как следствие — испортить нервной реакцией стоящий кадр, например со скульптурой Христа, несущего Крест (подлинная жемчужина, здесь хранимая, так и называется «Назаретянин, идущий к Голгофе»)

Сан Сальвадор можно посетить по единому билету: Кафедрал+Сан-Сальвадор, при этом, лучше начать с этого храма, так как там нет сумасшедшей очереди, как в главный собор. Ну, а дальше мы пойдем «по грибы» — посмотреть на знаметитый культовый Метрополь Парасоль или Зонт Парасоля, который органично встроен в старый город и представляет из себя лакомую и любимую туристами достопримечательность, получившую в народе название «севильские грибы»

Крыша здания в виде шапки гриба поддерживается шестью большими колоннами из дерева и белого бетона. Была цель подняться на мирадор, но вход на лифт был закрыт (сиеста). Пора и нам сходить на обед, а потом продолжить свою прогулку

Мы еще не заглядывали на Королевскую табачную фабрику, которая сейчас вовсе не табачная, и не фабрика, а факультет местного университета, который вряд ли заинтересовал бы туристов, если бы не цыганка Кармен, ее прославившая волею фантазии писателя Проспера Мериме — он придумал Кармен (образ чувственный и мятежный) и отправил поработать на настоящую фабрику

Севильская достопримечательность — Маэстранца, одна из самых старых в Испании арена боя быков, возле которой Хосе погубил Кармен в порыве ревности. Нет, конечно, это не Хосе, а тореадор Францеско Ромеро Лопес, известный как Курро Ромаеро

Про корриду не буду рассуждать, пытаясь найти подходящие фразы, так как эта тема категорически не моя. И вот мы вышли на набережную знаменитой реки Гвадалквивир

Какое труднопроизносимое название, а так хочется, чтобы слово легко слетало с губ. Можно потренироваться, произнося строки, принадлежащие Александру Сергеевичу, звучащие, как песня: «Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир." Выйдя на набережную того Гвадалквивира у моста Изабель II, натыкаемся на памятник кантаору фламенко Антонио Майрена

Смысл скульптуры понятен каждому, кто присутствовал на настоящем представлении севильского фламенко — сказала я себе — не зря сходила на концерт. Странной формы бетонный знак в виде трех английских букв U, расположенных в разных плоскостях, который стоит на набережной, именуется монументом Толерантности, то есть выражает идею объединения мусульманской, еврейской и христианской культур

Обращают на себя внимание курсирующие по реке кораблики, которые каждые полчаса с 10.00 до 23.00 отправляются от верфи на Alcada Marques de Cjntadero, возле Золотой башни

Застыли перед мостом Изабеллы II. Красивый и первый в истории города

На обратном пути сумерки становятся все гуще, солнце почти ушло. А пока мы еще не перешли мост, чтобы попасть в Триану, полюбуемся с него на город, который любит наряжаться в желтое

Солнышка здесь так много, и его вечерние отблески щедро золотят улицы и дома. С моста Изабель II — лучший классический вид на Золотую башню (уже начило темнеть)

Мост Изабеллы II или как его еще называют, мост Трианы, считается границей Трианы и первое, что бросается в глаза, когда идешь по нему, это капелла Кармен, украшенная азулежу

Мы не углублялись внутрь квартала, посмотрели только то, что находится рядом с мостом. Считается, что женщина эта цыганка

Цыгане и фламенко — два понятия, неразрывно связанные между собой. Цыгане появились в Севилье во второй половине XV века, поселившись в Триане. И памятник, чувственный, выразительный, поэтичный, установленный в 1994 году, часто называют «Gitana del Altozano» («Цыганка Альтосано»)

Хуан Бельмонте — уроженец улицы Бетис — знаменитый тореадор. Если посмотреть в пустоту памятника, туда, где должно было бы быть сердце Бельмонте, можно увидеть на противоположном берегу Маэстранцу — севильскую арену для боя быков. Прощальный взгляд на Триану

В жарких объятиях Андалусии. Ронда

На этом наше путешествие по Андалусии завершилось, как и мои рассказы о ней.

Фотоальбомы к рассказу

la Casa de Pilatos

Теги: Самостоятельные путешествия