Майские прогулки по центру Испании

Первой увиденной нами достопримечательностью стал Королевский дворец с ухоженными садами Сабатини, в которых начинал распускаться белоснежный жасмин. Мягко-приторный аромат которого (в отличии от нашего, отечественного, ядрёного) не заполнял всю округу, а едва уловимым флёром, интеллигентно напоминал о приходе долгожданного весеннего тепла. Ему аккомпанировал лёгкий шлейф запаха молодых сосновых побегов с «шишечными» зародышами на концах колючих веток.

Народ гульванил по полной. А что ещё, собственно, делать, если в стране — праздник. Площадь перед дворцом была заполнена организованными группами туристов страны восходящего солнца, да антерпренеров, притягивающих взгляды и финансы прохожих.

Толпы праздношатающихся туристов и аборигенов заполнили каменные ступени Альмудены, чтобы послушать классические пассы местных арфиста и скрипача. Мы присоединились к ним, погрузившись в легкую дремоту под «водяную» (как назвал ее сын) музыку волшебной арфы, видимо, ассоциируя её с плавным потоком воды, убаюкивающим словно в колыбели.

Внутри Альмудена кажется настолько грандиозной, хоть и отдаёт новоделом в каждой второй детали, что наследник скромно спросил: «Папа, а это строили люди?»

Предшественница собора оказалась разрушена почти полтора века назад, а на площади было решено строить новую, большую по размерам и значимости святыню, которая служила бы пристанищем для покровительницы Мадрида. Испанский монарх Альфонсо XII заложил первый камень будущего la cathedral de Santa Maria La Real de La Almudena в 1883 году. Формально эта дата и считается началом строительства храма, который был закончен более чем, через век, и 15 июня 1993 года состоялось его освящение. Примечателен тот факт, что это единственный собор в Испании, освященный впервые представителем Ватикана — Иоанном Павлом II.

Участие в сооружение архитекторов не просто разных стилей, а отчасти, разных эпох, привело к тому, что первоначальный замысел, предполагавший возведение небольшой приходской церкви, был трансформирован в грандиозное сооружение, представшее и перед нами.

Со времени открытия и по сей день собор является местом проведения торжественных и религиозных праздников, в том числе и среди членов королевской семьи. Интересно, что собор является фактически частью Королевского дворца, и здание ориентировано в пространстве с севера на юг, в отличие от других соборов, которые располагаются с востока на запад.

Меркадо Сан Мигель

Быть в Мадриде и не посетить Сан Мигель — кощунство. Хотя уверен, что истинные гурманы, предпочитающие раздражать свои вкусовые рецепторы в интимной обстановке, вряди ли высоко оценят это место. Сан Мигель — праздник общественного питания!

Моё последнее его посещение несколько лет назад совпало с очередной годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции. Невозможно забыть сюжет, когда во время командировки после тяжелого и долгого трудового дня, сотканного из бесконечных переговоров, я предложил всей нашей команде прогуляться до Меркадо Сан Мигель. Время приближалось к закрытию, не было привычной для этого места суеты и ощущения яркого непрекращающегося праздника. Но за уже знакомым мне прилавком нам с легкостью факира вскрыли по дюжине свежайших устриц. А когда игристое было разлито по бокалам, меня осенила мысль, что с бокалами французского игристого и аристократическими морепродуктами мы отмечали Великий Октябрь!

Шикарные морепродукты — не единственная причина для визита. Сан-Мигель — это настоящий гастрономический интернационал. Здесь можно найти традиционные испанские тапасы за 1 еврик, сытные порции традиционного осьминога по-галисийски, испанские грибы, свежий домашний хлеб, который выпекают прямо здесь, вяленую и свежую треску, всевозможные сыры, фаршированные оливки и маслины, вино, сладкую выпечку, ну и, разумеется, любую свежую рыбу, морепродукты, мясо, специи, овощи и фрукты.

Парк Ретиро

Наконец-то мне удалось посетить парк Ретиро. Не сказать, что в свои прошлые, командировочные поездки, я страдал от этого упущения, но теперь напротив его имени в воображаемом списке стоит жирная галочка.

С момента создания парка Буэн-Ретиро прошло уже почти пятьсот лет, когда по инициативе графа Оливареса здесь был построен одноименный дворец и сад. Праздничные балы, придворные мероприятия и театральные зрелища давно уж отгремели с периода, когда парк был второй королевской резиденцией Филиппа IV. Современный облик парка Буэн-Ретиро лишь частично сохранил следы семнадцатого и восемнадцатого веков, так как был практически полностью разрушен в связи со вторжением Наполеона в Испанское королевство. Последние полторы сотни лет, Ретиро, будучи переданным в собственность Мадридского городского совета, открыл двери для всех желающих.

Толедо

Многочисленные ошибки с развязками на нашем навигаторе завели нас на выезде из столицы в скромный городок Хетафе. Даже из окна автомобиля пригород столицы, приютивший одноименный футбольный клуб, произвёл очень приятное впечатление на нашего знатока испанского футбола и показался ему (на контрасте с Мадридом) городом спокойным и чистым. А столица, к слову сказать, по количеству мусора на центральных улицах и похабных надписей, намалёванных на стенах домов, местами очень напоминала наш родной город в доперестроечную эпоху. А сын окрестил её городом преступников. И как ни сопротивлялся навигатор нашему скорейшему прибытию в древнюю столицу испанского королевства, а ныне центр автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча, это вскоре произошло. Мы въехали в город с севера со стороны местной деревни Чмаровки под названием Urbanicion Los Pinos практически в тот же утренний час, что и Великий комбинатор вошёл в Старгород. К сожалению в этот день в Толедо также приехали или дошли пешком (что вряд ли) ещё несколько тысяч изголодавшихся по достопримечательностям заезжих туристов, в основном из страны восходящего солнца. Удобно расположенный туристический центр не смог помочь ни чем иным, как скромной картой города с описанием всех достопримечательностей только на испанском языке.

Этого в принципе хватило, чтобы безошибочно именовать очередные городские ворота, коих насчитывается аж 8 штук, по мощеной дороге в центр старого города. Когда-то они выполняли значимую роль мини-крепостей на пути потенциальных врагов. Сегодня они — лишь очередная застывшая в вечности аттракция для любителей старины.

После посещения центра мы, как и большинство туристов, посчитали своим долгом побывать на многочисленных обзорных площадках, с которых открываются сумасшедшие виды на прежнюю столицу, так хорошо известные многим из нас по публикациям в интернете. Пока мы ждали, как увесистое мрачное облако проплывет мимо и позволит раскрасить яркими солнечным бликом Алькасар и Кафедрал, на бутафорском паровозике прибыла очередная порция голодных до кликов фотокамер туристов, чтобы за 5 минут общёлкать всю округу и заселфить себя любимого на фоне средневековых шедевров.

Не прошли мы мимо и Puente de Alcántara. Этот мост можно увидеть на знаменитой картине Эль Греко «Вид города Толедо». Долгое время только он соединял город и соседние холмы, пока арабы не решили построить второй мост — Сан Мартин. Сейчас мост Алькантара — это довольно известная достопримечательность, на которую приходят не только туристы, но и сами жители города, т. к. отсюда открывается потрясающий вид на Толедо, а также на знаменитый замок Сан-Сервандо.

Музей Сорольи

Музеев изобразительных искусств в Мадриде, конечено, с избытком. Народ валом валит в популярный Прадо, где и мы, отстояв в очередной день часовую очередь с самого ранья, безусловно побывали. Хотелось бы поделиться впечатлением о менее популярном месте, поразившем всю нашу семью до самых глубин наших душ. Речь пойдет о доме-музее Хоакима Соролья. Допускаю, что некоторые из нас (я, впрочем, не исключение до этой поездки) слыхом не слыхивали об этом выдающемся испанском живописце, серьезно повлиявшем на облик искусства в своей стране. При этом в России он практически не известен. И если бы не моя супруга, посетившая не так давно выставку его картин в одном из европейских городов, я так и остался бы «тундрой». Так вот, Соролья — самый знаменитый художник-импрессионист Испании. Здесь его имя известно почти любому. Получил он и международную славу — приняв участие во Всемирной выставке в Париже в 1900 г., где удостоился французского ордена Почетного легиона. Уж кого-кого, а французов импрессионизмом не удивишь, а вот, видимо, удивил. Музей Хоакина Сорольи открыт в доме, в котором он когда-то жил и работал и создан его супругой. Основа коллекции — картины самого Хоакина Сорольи, это крупнейшая коллекция в Испании.

Самая выдающаяся часть экспозиции — серия картин о провинциях Испании, написанная Сорольей по заказу. Неприступные горы, приветливое море, простые рыбаки, вездесущие торговцы — всё это в повседневной жизни маленьких деревенек. Описывать картины такого чудесного автора — дело неблагодарное, импрессионизм плохо поддается словам. Но если вы любите импрессионистов, сходите обязательно, получите массу удовольствия. Конечно, удивительно, но в декабре прошедшего года в московском Музее русского импрессионизма на временной выставке испанских художников я вновь встретился с яркими и запоминающимися картинами великого мастера, ставшими после мадридской поездки чуточку знакомыми.

«Футбол», как много в этом звуке для сердца местного слилось…

Стоит ли говорить, как много значит эта игра для испанцев и мадридцев, в частности. Футболом здесь живут, игроков поистине боготворят, великих тренеров превращают в вечных идолов… Нам крупно повезло, и мы попали на предпоследний в сезоне матч королевского клуба с Вильяреалом. Сантьяго Бернабеу- мадридский священный памятник игре с кожаным мячом. За более чем свою семидесятилетнюю историю футбольный театр перестраивался многократно: превращаясь из 75-тысячника в настоящего монстра, готового вместить 125 тысяч ярых фанатов королевского клуба. Предпоследняя реконструкция в конце прошлого века избавила арену от рудиментов стоячих мест, превратив её в комфортную среду созерцания за футбольными кудесниками. Пишу эти строки в те дни, когда от увиденной в прошлом году величественной арены не осталось и следа. Запланированная серьезная реконструкция арены совпала с футбольным антрактом из-за пандемии. Теперь болельщиков ждёт стадион с раздвижной крышей, как на Газпром-арене в Питере. Уверен, что организация входа/выхода на/со стадиона останется в полном порядке в отличие от безобразия на питерском его собрате. Минут за 20–30 до начала футбольного спектакля толчеи нет совсем, и через удобные узкие проходы народ идёт размеренно как в театр.

Отличает только одно: ещё до матча в каждом вагоне метро наберется по несколько экипированных команд-клонов основного состава королевского клуба, большая часть публики уже украшена соответствующими футбольными атрибутами. Не понятно, как после такого спектакля смотреть матчи российского чемпионата по футболу. Ну что ж, зато балет у нас самый лучший!

Сеговия

Оставив на траверсе нашей трассы неповторимый Эскориал (знакомство с котором мы отложили на следующий раз), через час с небольшим комфортного автотрипа из столицы, мы достигли романтичной древней Сеговии. Знакомство с этим удивительным городом мы начали с бесконечных кружений наследника на старомодной карусели (как казалось позапрошлого века) на фоне величественного акведука, пережившего более 19 веков.

Далее — по узким улочкам, поднимающимся к кафердралу, с забегами в очередной магазин хамона и заворожённым просмотром процесса филигранной нарезки хамона и укладывание мелкими щипчиками в емкость для упаковки, и глазея на неповторяющиеся витиеватые декоративные узоры на фасадах домов.

Точка нашего притяжения- Кафедральный собор «Catedral de Santa María de Segovia». Друзья, не поддавайтесь, подобно нам на рекламу экскурсии в великолепном соборе. Прождав почти час до очередного сеанса, мы уже, честно говоря, немного извелись в ожидании тура на испанском языке. Билетерша была убедительна в том, что по-английски мы тоже всё поймём, но не тут то было. После осмотра убранства самого храма мы поднялись на главную башню, на одном этаже которой был демонстрация короткометражного фильма о соборе с субтитрами на английском. Видимо, это и был тот фрагмент английского для нашего понимания. Огорчало даже не это. Никакая пламенеющая готика не могла помочь нам согреться в жутко холодном каменном мешке кафедрала. Хотелось как можно быстрее покинуть его, подставив максимум себя благоговейным лучикам щедрого весеннего солнышка. Что мы и сделали, предварительно отщелкав потрясающие кадры с очередной высотки и увидев бесподобный Алькасар, куда мы тотчас же и направились.

Вокруг Алькасара разбросаны видовые площадки, позволяющие запечатлеть архитектурный триумф с разных ракурсов. Количество автомобилей вдоль обочины с аварийками — запредельно. Представляю, что здесь творится в высокий сезон! Потрясающий вид на Алькасар завораживает тебя и никак не отпускает. Ты никак не можешь остановиться, нажимая на гашетку фотоаппарата снова и снова, будучи уверенным, что вот он — самый удачный ракурс.

Рестораны

Побывав в Испании, нельзя не сказать несколько хвалебных слов местной кухне.

Первую трапезу на испанской земле мы приняли в колоритном ресторанчике баскской кухни Dantxari за соседней дверью от нашего отеля. Его нам любезно порекомендовала администратор. Шикарный салат из копчённой трески с овощами на гриле (ensalado de bacalao) с хрустящей свежайшей булкой, хоть и отличался по ингредиентам и вкусу от продегустированного годом ранее в Каталонии, положил правильное начало кулинарной части нашего трипа. А наваристый суп с морепродуктами, напомнивший нам французский буйабес с бокальчиком освежающего пива придал нам нужную туристическую бодрость.

Конечно, и в столице хватает «проходных» ресторанов, которые по каким-то неведанным мне обстоятельствам находятся высоковато в соответствующих народных рейтингах. Один из них — рыбный ресторан La Sirena Verde на Gran Via, оказавшийся на одном из русскоязычных сайтов в первой пятерке. На явную туристическую направленность его указывает отсутствие родного для Мадрида языка. Странно, что наш родной здесь тоже не в ходу. Не желая прослыть гастрономическим снобом, скажем честно: перекусить здесь очень даже можно. Огромная порция камбалы (Sole) на гриле; мадридский трипл у супруги; а на закуску осьминог по-галиссийски (Pulpo a la gallego) под бокальчик шикарного белого сухого.

Если уж вы хотите не ошибиться, и сделать ваш ужин событием, достойным воспоминаний, пойдемте дальше. Район, зажатый в треугольник между станциями Serrano, Velazquez и Retiro, представляет собой смесь классических парижских фундаментальных жилых кварталов XIX столетия, брендованных магазинов и шикарных ресторанов. Смело заходите в любой из последних, чтобы получить истинное удовольствие (хотя при наличии ключа от квартиры и страсти к известным лейблам — не игнорируйте и первых два).

В нашем топе верхнюю строчку заслуженно заняла La Giralda. Воспользовавшись советом моего приятеля-мадридца, мы прониклись аристократическим духом этого заведения, едва открыв массивную дверь. Есть ощущение, что местные сливки общества собираются не столько, чтобы побывать в этом маленьком художественном музее, которые они давно уже выучили наизусть. Это замечательное место собрать за столом многочисленных родственников или запланировать деловой ужин с партнером по бизнесу. Кухня — под стать. Глубокого вкуса Рибера ни сколь ни умалила достоинства безупречно приготовленных бычьих хвостов. Дегустация заказанного жареного хека привела к неожиданному открытию. Оказывается, сорок лет назад в СССР нас жутко обманывали, продавая ближе к праздникам в советских магазинах тушки замороженного хека. Судя по съеденному в Мадриде, то, чем нас потчевали ранее, явно не может относиться к тому же подвиду рыбы, уж слишком велика вкусовая пропасть.

Пару посещенных ресторанов поблизости от La Giralda были также бесподобны. В одном из них, специализирующемся на артишоках (а сезон как раз подоспел) половина меню — блюда из этого диковинного для нас травянистого растения. От насыщенного сочного до жареного до состояния чипсов (Espárragos blancos de navarra). А какая здесь треска! Пальчики оближешь! Lomo de Bacalao islanders al gusto — свежайшая как утренняя роза, или Bacalao al ajoarriero — сумасшедшее рыбно-«подтоматное» пиршество. Ну, а шикарный десерт Capricho «Maitetxu mía» — (яблочное пюре с йогуртом и молочной карамелью как вареная сгущенка), на котором настоял гостеприимный официант, надежно забивает последний гвоздь в крышку гроба вашего чревоугодия.

В другом заведении удалось вкусить истинно мадридский рецепт испанского омлета (нежнейшие слайсы жареного картофеля, залитые яичным желтком. Называется это чудо — Tortilla de Betanzos) и бесподобных блинчиков, политых алкоголем (Filloas Rellenas).

Наши туристические набеги в окрестности Мадрида тоже были отмечены кулинарными призами.

Разве можно, побывав в Сеговии, не изумиться вкусом сеговийского молочного поросёнка? Его рецепт, известный со времён римского завоевания давно уже доведён до совершенства и прочно вошёл в разряд обязательных гастрономических туристических аттракционов. Не знаю наверняка, соблюдены ли были все жесткие критерии вскармливания поросёнка, которого нам удалось попробовать в милом ресторанчике Casa Vicente, по нашему мнению Cochinillo Segovia (а именно так называется это блюдо) был самим совершенством.

Да и сотворил его для нас совсем не простой шеф. Колоритный грузный испанец, удостоенный многочисленных наград на мировых чемпионатах, мастерски разрезал нашего пятачка перед подачей на стол острой кромкой тарелки. До «кочинильо» я решился на дегустацию ещё одной местной традиции — супа по-каталонски (Sopa castellano). И хоть готовят его уже полтысячи лет, мне эта не совсем понятная жирная муть с кусочками копченых мясопродуктов на душу что-то не легла. Видимо с давних пор, кроме традиционного бульона, оливкового масла, чеснока, паприки и яиц, слишком много стали добавлять хамона, так что простое деревенское блюдо перестало быть и королевским.

В древней испанской столице мы случайно набрели на мишленовский Meson La Orza буквально в паре сотен метров от Church of Santo Tome, в которой хранится знаменитое на весь мир полотно Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Так что сразу же после пищи культурной, традиционная — пошла на ура. Вынужден поправиться: не традиционная, а высокая. Тут вам и воздушный салат с сардинами и морскими водорослями, колоритный суп, освежающее белое вино и баснословный рулет из ягнёнка. Наследнику местечко наверняка запомнится по запылившемуся деревянному устройству для наливания вина из емкостей никак не менее четверти ведра.

P. S. Друзья, как здорово, что в мире столько потрясающих запоминающихся мест с древней архитектурой, чудесной природой, открытыми и добрыми людьми, фантастической кухней и многим, многим…

Оказывается с десятилетиями тяга к прекрасному и предпочтения людей почти не меняются. Доказательство тому — фото из случайно найденного в чулане номера журнала «Вокруг света» начала 70-х. Всё тот же величественный Толедо!

Давайте же будем не просто временно скучать, а мысленно уже прокладывать новые маршруты, искать яркие впечатления наших коллег, чтобы как только… — так сразу!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия