Карельские чудеса

Экскурсия по ней начинается с серьезной экипировки туристов, включая современные шлемы и яркие жилеты. Местные гиды на банальный вопрос посетителей о целесообразности последних отвечают сухо, но внятно: намного проще доставать баграми туристов, упавших в воду. И после этого народ уже особо не выпендривается, и как-то сразу стройнее идёт, чуть ли не в ногу.

После длинных, не вытянутых в струнку тоннелей (оказывается и раньше инженеры ошибались, и начав копать «нору» навстречу друг другу бригадам не суждено было встретиться, если бы не решение об изгибе тоннеля) попадаешь в подземный сводчатый зал огромного бездонного реликтового озера.

Прочные понтоны позволяют обойти всю эту небывалую красоту по кругу, запечатлев себя на фоне этой вечности. В темных тоннелях только начинают расти крошечные сталактиты, так что иногда это место называют перинатальным центром. Огорчило одно: дабы поглазеть на выросшие особи придётся потерпеть пару тысяч лет. Ну что ж, подождём.

Вода в озере кристально чистая и ледяная. Местная живность и в начале августа находится, словно, в анабиозе (маленький карасик стоит в толще воды как вкопанный). Температура мало изменяется в течение года и в тоннеле — постоянные плюс 5.

Возвращение к точке старта происходит на деревянном пароме на электрической тяге. Классно, что с самого утра ещё крайне мало желающих покататься на лодочках по Большому мраморному каньону, заглядывая в его многочисленные загадочные гроты. Мы буквально скользим по глади озера в первобытной тишине.

Немного продрогнув в местных подземельях с учетом унылой (по нашим меркам, практически осенней) погодки, решено взбодриться, совершив культурный марш-бросок по окрестностям. Живописные тропы вокруг озера располагают к этому. Конечно же мы не могли не уподобиться большинству приезжающих в здешние заповедные края и не выложить каменную пирамидку и даже не одну.

А потом был незабываемый выброс адреналина, полученный во время полёта на тролее над Большим мраморным каньоном. 1200 рублей с носа — сумма, конечно, не малая, но оно того стоит. Сзади тебя развевается маленький бежевый парашютик (больше смахивающий на декоративный миниатюрный зонтик) для предотвращения сильного вращения вокруг собственной оси. 400 метров над водной гладью пролетаешь буквально за мгновенье.

Впечатления абсолютно незабываемые. Но уж слишком коротко! А повторить уж очень не просто: желающих предостаточно, и твой порыв погибает на корню, глядя на длиннющую кишку очереди.

Следующей точкой притяжения стал Итальянский карьер.

Начало разработки карьера в XVIII веке было связано с мастерами и инженерами из Италии. С тех пор он и получил название итальянского. Более того, уже в советское время добыча мрамора осуществлялась с помощью итальянского оборудования, что еще раз подтвердило правильность первоначального названия. Представьте себе только, что камень из Рускеалы использовался как на облицовку Исаакиевского собора, полы Казанского собора, подоконники в Эрмитаже, мемориал в Брестской крепости, так и для украшения павильонов московского ВДНХ.

Несколько лет назад на территории Итальянского карьера в августе начали проводить ставшие теперь традиционными музыкальные фестивали, на которые собираются именитые музыканты, даже из-за рубежа, и экзальтированная столичная публика. В первый наш приезд в Рускеалу мы стали лишь свидетелями подготовки к этому представлению.

Подкрепиться мы решили практически в единственной кафешке с названием «Русколка», оказавшейся вполне приличным общепитом, смахивающем на средней руки ресторан. Тут вам и густая карельская уха и жареный судак и колоритная местная выпечка с черникой, клюквой, рисом, рыбой и картошкой. Чего стоит само название выпечки — «калитка», как что-то исключительно домашнее, бабушкино и родом из любимого детства.

Неудавшаяся с утра попытка прокатиться до горного парка Рускеала на ретро-паровозике жаждала компенсации вечером. Смутные сомнения по поводу непростого жд вояжа закрались у меня ещё утром, когда на базе я пытался купить билет он-лайн. Оценив этот паровоз как полубутафорский, я был несказанно удивлён требованием при покупке билетов вводить полные паспортные данные пассажиров на сайте РЖД. Я посчитал это сбоем программы, а зря!

После полудневной прогулки по карьерам и горным тропкам парка мы, не торопясь, двинулись в сторону жд платформы. Навигатор обещал 12…15 минут расслабленной пешей прогулки, так что на поезд в 17–00 мы успевали легко. Народу особенно на платформе и не было. Сомнения стали закрадываться уже при приближении к ней. Никаких касс. Благо висит расписание с информацией о том, что поезд отправится по расписанию на полчаса позже предполагаемого — в 17–30.

Вагоны поезда наглухо задраены, паровозик выбрасывает чёрное облако недосгоревшего уголька, отравляя экологичные окрестности серым пеплом (по информации от гида-таксиста за каждый рейс в топке сжигается 2! тонны угля). Сделаны все возможные фотки на фоне железнодорожного раритета, а на сердце не спокойно…

Поднявшись по ступенькам к машинисту, решаюсь спросить хотя бы его (в отсутствие иных живых душ, имеющих отношение к жд) о покупке билетов. Представьте мою реакцию, когда он уверенно говорит, что билеты можно купить только где-то в парке, махнув рукой вдаль. На платформе — точно нет. Оставив семейство со всем скарбом, я помчался обратно в парк, кляня себя на бестолковость: неужели нельзя было спросить об этом пораньше в любой из касс парка! Дорога в гору уже не особо прогулочным шагом заставила стянуть с себя существенную часть одеяний. Дойдя до администрации парка, я был готов сразу же идти в баню. Любезная девушка за стойкой меня буквально убила информацией о том, что билетов на поезд они не продают и никогда не продавали, хотя раньше в 100 метрах от них и была касса, но её давно уже закрыли.

По выходным дням ближе к новой парковке открыта жд касса. Но сегодня-то был понедельник! Подключённая к решению нашей проблемы директриса после многократных звонков по известным только ей телефонам подарила надежду: начальник поезда обещал нас не бросить в этой глуши. Спасибо добрым карельским жителям! К тому моменту супруга уже очно договорилась с тем же начальником поезда, вышедшим на перрон, о том же. Марш-бросок к жд станции мог претендовать на мировой рекорд пару десятков лет назад, и вот мы уже легонько раскачиваемся в такт с остальными пассажирами. За окнами — непролазные топи и бурелом вдоль узкоколейки, по которой шпарит наш паровозик из Ромашково. На душе- тепло и спокойно. На столе — очередной набор калиток с согревающим душистым чаем.

Это стало не единственным посещением карьера. Следующий наш визит в Рускеалу был посвящён «культуре». Обилетевшись на сайте, мы посетили в один из дней упомянутый выше музыкальный фестиваль «Симфония музыки и природы. Цвет граната». Виртуозы играли на колоритном армянском дудуке под аккомпанемент Симфонического оркестра Карельской филармонии и под управлением Мариуса Стравинского из Великобритании. Заблаговременно приобретя местного розлива медовуху и морошковый сок, мы были во все оружии к восприятию классики. Огороженный партер был заполнен лишь на треть, зато большая часть публики облюбовала себе бесплатные места на разноразмерных глыбах карельского мрамора. Некоторые особо подготовленные слушатели принесли с собой миниатюрные табуретки. Большому скоплению любителей искусства благоволила погода: день выдался по-настоящему летний и яркий.

«Искусство должно быть выражением любви, иначе оно ничего не стоит»,- произнёс когда-то Марк Шагал, а напомнил об этом ведущий. Сегодня мы видели людей, по-настоящему влюблённых в музыку. Армянское трио (дудук, скрипка и форте) исполняло, в основном немного грустные мелодии, но как сказал скрипач- конферансье: его тёща утверждает, что даже заставки в армянских детских мультиках и то грустные.

Но музыка в это день, поистине не знала границ и была повсюду: джаз-банды на тенистых алееях и симфонический оркестр на плоту на глади Большого Мраморного Каньона.

День экстрима

Пасмурное небо над головой с самого утра очередного дня не оставляло шанса увидеть здешние красоты под лучами яркого августовского солнышка. Такой серый денёк решено было посвятить экстриму.

Настоятельно вам рекомендую обращаться в солидную контору, а не к первым попавшимся арендаторам квадроциклов, коих в местных окрестностях пруд пруди. «Точка на карте» в 20 км от Сортавалы — абсолютно правильный выбор.

Тщательное заполнение документов, обязательное наличие водительского удостоверения, полная экипировка, и вот вся группа готова к заезду. Большая часть, как и мы, чайники, для которых предстоит первый выезд на багги/квадроцикле.

Сынуля с самого начала настроен решительно, требуя посадить его на квадрик. Но правила строги и объективны: единственный шанс для ребёнка проехать по местным буеракам — только на багги. Сие средство передвижения с привычным переключением передач, автомобильной баранкой, надежными ремнями безопасности и массивной металлической внешней рамой — наиболее подходящий вариант для дам с детьми. Но даже и на такой тачке можно вовремя не вписаться в поворот и угодить в вековую ель, как получилось у одной из наших коллег.

Непролазные болота и каменистые дороги, а временами живописные лесные пейзажи ждут вас на двухчасовом маршруте до озера Ристиярви, где около 3 млрд лет назад располагалось жерло действующего вулкана.

Шхеры

Местным карельским фьордам впору отводить было отдельный фотоальбом, но я попытался впихнуть эти яркие впечатления в свой рассказ.

На северо-западе Ладожского озера, растянувшегося на 220 и 140 км (в двух измерениях соответственно) расположены Ладожские шхеры — уникальные природный заповедник, состоящий из 650 больших и малых островов причудливой формы. Приехать в Сортавалу и не посетить их было бы непростительной ошибкой. Полностью положившись на родной Gismeteo с выбором подходящего вечера (и он в этот раз не подкачал!) и заранее договорившись с капитаном одного из маломерных судов, мы реализовали очередную нашу мечту, совместив вечернюю водную прогулку и рыбалку.

С последней явно не повезло: рыбные запасы существенно поиссякли за последние несколько лет благодаря прожорливости местных нерп, расплодившихся в озере из-за тёплых зим. Поэтому два небольших хвостика- явно не наш предел мечтаний в этой первозданной красоте.

Зато вторая цель вечерней поездки превзошла все ожидания. Строгие, порой мрачные карельские шхеры при свете ласкового закатного солнышка как застывшая вечность.

Фотоаппарат отщелкивает очередную сотню блестящих кадров, а рука снова тянется к кнопке.

Одна из излюбленных точек местных гидов — вид на Святой остров. Одноименная картина создана Николаем Рерихом в период его жизни на даче Винтера в Сортавале, откуда в ясную погоду мог быть виден Валаам и его золотые кресты на колокольне главного собора.

Водопады

Водопад Ахвенкоски находится недалеко от посёлка Рускеала. Чаще всего туристы посещают водопад по пути к горному парку. Их разделяют всего 4,5 км. Не стали исключением и мы.

Воды реки Тохмайоки, на которой и находится водопад, окрашены в очень насыщенный, коричневый цвет. Это связано с большим содержанием в них железа, а также органики, попадающей в реку из местных болот. Аборигены издавна именуют эту реку Русколкой, то есть коричневой или рыжей.

Многие приезжают сюда, зная о том, что в 1972 году здесь проходили съёмки нескольких сцен легендарного советского кинофильма «А зори здесь тихие», поставленного по знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.

По мнению местных — самое подходящее время года для посещения водопадов — весна. Полноводные потоки местной речушки Тохмайоки бурлят, издавая неимоверный шум падающей воды и поднимая сугробы невесомой пены. В начале августа пена, как у советского пива, уже давно сошла…

В отличие от пенного напитка, навеявшего беззаботные ощущения юности, местные кудесники могут похвастаться бодрящей медовухой, настоянной на карельских травах. Прямо при входе вам предложат не только её, но и огромный выбор варенья самых невиданных сортов и морсов, из которых нам больше всего понравилось из палатки «Варенье от дяди Юры».

Сортавала

Сортавала — уютный старинный город в Карелии, расположенный сегодня в четырёх часах комфортной поездки на «Ласточке» от Санкт-Петербурга, на берегу Ладожского озера. От него до финской границы рукой подать. В последние десятилетия этот живописный регион России стал популярен среди туристов, в первую очередь, за счёт удобства доставки, и в летний период количество приезжающих сюда путешественников намного превышает число горожан, которых в Сортавале всего около двадцати тысяч. Красивая старинная архитектура имеет явные скандинавские черты. Город окончательно вошёл в состав нашего государства только в 1944 году, а до 1918 года имел полусказачное название — Сердобль.

Наша семья главной (если честно, единственной) достопримечательностью города посчитала Музей Кронида Гоголева. Признаюсь, что до поездки в Карелию я, к сожалению, не слышал фамилию этого мастера, да и работы его тоже. После увиденного — забыть это уже невозможно никогда. Уникальная деревянная скульптура, глубокие постановочные сюжеты делают работы автора поистине уникальными.

Эх, прокачу

Так как впервые за долгие годы мы оказались на отдыхе безлошадными, впору рассказать о местном автотранспорте. Первая наша поездка по прибытию из Питера от жд вокзала до базы была не особо удачной. Ориентируясь на рекламу на сайте базы, я безуспешно пытался забронировать трансфер. В итоге на убитой восьмерке, которую мы вынуждены были зафрахтовать у перрона, мы проехали первые пять километров карельских дорог. Хозяин старой клячи настойчиво предлагал свои услуги и в будущем, но мы явно рассчитывали на больший комфорт. Удивительным стало то, что никакие привычные нам за последние несколько лет агрегаторы здесь не работают в принципе. Вызов такси осуществляется только посредством звонка на сотовый, принадлежащий то ли диспетчеру, то ли самому водителю.

Однократный заказ с ресепшн позволил нам ворваться в здешний класс «комфорт» — перед нами распахнула свои приветливые дверцы белоснежная Ауди. Удивительно, но стоимость поездки совсем не зависит от степени убитости авто. После пары дней постоянной смены транспортных средств и «адамов казимировичей» с ними в придачу, мы остановили свой выбор на Валере (готов кинуть в личку номер, если кто-то соберется в эти края). Об этом уникальном персонаже необходимо рассказать отдельно.

Повсеместная безработица заставила настоящего русского мужика, с которого можно запросто лепить скульптуру Поддубного, податься в бомбилы. Бывший сварщик шестого разряда и высококлассный тракторист в итоге крутит баранку. Хотя делает он это профессионально, выполняя при этом не менее почетную миссию экскурсовода и умелого рассказчика. О таком водителе можно было только мечтать. Будучи ещё уверенными, что на наш звонок с вызовом он откликнется в любой время. На наши скромные вопросы по поводу «традиционного» русского отдыха вечером или в выходной день, Валера выдал нам очередную быль. Он, к сожалению, не понимает вкуса водки, хотя кушает её, родимую, по 15 литров. Но, только дважды в год, в сезон весенней и осенней рыбалки. И так как начинает он со своим другом всегда с хороших ликеров, подходя к беленькой, вкусовые рецепторы уже не воспринимают её, родную. Он уверен, что двух раз в год вполне достаточно для такой специфической экзекуции организма, поэтому всё остальное время — он свеж и с огромным удовольствием не только доставит вас в любую точку на карте, но и сам предложит маршрут.

Послесловие

Никак не мог найти возможность закончить этот рассказ своевремнно, и теперь, через полтора года после карельского путешествия, в грустный для путешествий (а точнее «без» путешествий!) период, я с радостью переворошил фотки из немного забытого альбома.

Теперь всем нам остается лишь надеяться на скорое возобновление перемещений в пространстве, перелистывая наши дневники, и выискивать по крупицам яркие страницы путешествий наших коллег по цеху с уверенностью, что когда-нибудь их (страницы) перевернем и мы с Вами.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм