За три дня, проведенных в Швейцарии, мы так и не переключились на европейское время. Может быть виной тому отсутствие какой-либо внятной информации о ночной жизни Цюриха (заметьте, мы не подвергаем сомнению, что она в принципе существует, просто мы не знали где, да и не очень стремились ее искать), может быть нам было достаточно полученных днем впечатлений, но факт — уже где-то к 9 вечера (в Москве-то 12 ночи) мы располагались в номере с бокалом вина, а к 10-ти дрыхли без задних ног. Но зато в 8 утра мы уже полностью собирали хаотично разложенные по кроваткам организмы, бодры, веселы и готовы к новым подвигам. Предварительно приняв на грудь по чашечке крепкого кофе, разумеется. Деловая столица Швейцарии утром в выходной пустынна уж совсем до неприличия, и лишь на вокзале Hofbahn, откуда нам предстояло стартовать в Берн, как-то шевелится жизнь.
Вокзал в Цюрихе (да и не только в Цюрихе, нам кажется, что это общепринятая в Швейцарии практика) гораздо больше, чем вокзал. Это единственное место в городе, где после 7 вечера (но только до 10-ти) можно найти работающий магазин — продуктовый ли, сувенирный или какой другой. Здесь можно позавтракать, купить цветы, принять душ, купить в райзебюро экскурсии по городу или тур в Непал, разменять крупную купюру в банке и с комфортом подремать. Но нам, пресыщенным скромным отельным комфортом, сегодня чужды эти простые надобности путешественника, нам бы поскорее уехать. Осталось только выяснить, как это сделать. Оказалось — более, чем просто: в том, что касается информации для пассажиров, покупки билетов и самой организации, пардон за канцеляризм, железнодорожного сообщения, швейцарской системе нет равных.
Нужен билет? К твоим услугам повсеместные автоматы, принимающие кредитки и мелкие купюры (из расчета, что даже если сдача и потребуется, ее можно будет наскрести монетками общей суммой до 10 франков). Хотите живого человеческого общения с кассиром — никаких проблем. Возле справочного киоска прямо у платформ — стойки с бесплатными брошюрками-расписанием поездов по станции Цюрих. Просто клад информации. Из брошюрки становится понятно, что и теоретически и практически попасть из Цюриха можно куда угодно, были бы деньги.
Ах, снова деньги. Никак не удается обойти эту тему. Потому что, при всей безупречности организации процесса, поезда в Швейцарии — жутко дорогое удовольствие. Предупреждая вопросы — конечно есть разнообразные скидки — билеты и туристические карты на три дня, на семь, есть в конце-концов Swiss Pass в виде пластиковой карточки с фотографией владельца — это уменьшает затраты в том случае, если вы планируете много ездить, но нам никаких скидок не полагалось, так что тратились мы по полной программе. 184 франка (5980 рублей) за час пути вторым классом на двоих туда и обратно — вынь да положь. Причем как нам удалось понять, цена фиксированная, совершенно неважно, едешь ты на прямом поезде, с одной пересадкой или с двумя — заплатишь все равно одинаково. Так что высмотрев в расписании ближайший поезд Intercity (из Цюриха до Берна отправляются в 00, 06 и 32 минуты каждого часа), залезаем на второй этаж вполне комфортабельного вагона и с удобством располагаемся.
По поездам в Швейцарии можно сверять часы. Сказано отправление в 06 минут — так и будет. Сказано в пути 57 минут — значит ровно через 57 минут вы выйдете из вагона на перрон нужной вам станции. Организовано все выше похвал. Места, что естественно, сидячие, компоновка вагонов достаточно разнообразная — хочешь сиди по ходу движения, хочешь против, ну, а если ты путешествуешь большой компанией, занимай угловой диван на четверых с большим столиком — и балдей в пределах времени, выделенного тебе расписанием.
Зимний пейзаж за окнами достаточно тосклив — сплошь укрытые снегом равнины и промышленно — торговые коробки. Я-то надеялся на какое-то подобие перехода Суворова через Альпы, но куда там — горы изрыты тоннелями, так что довольно часто поезд ныряет во тьму и выныривает на столь же безлико-унылых равнинах. Так что довольно скоро мы переключились на наблюдения за контингентом попутчиков. Но и тут нас ждала довольно скучная картина. Потому что 97% пассажиров поезда Цюрих-Берн — молчаливые и замкнутые индивидуумы с айфонами и наушниками в ушах. Швейцария — страна победивших айфонов. В вагоне — тишина, никто не разговаривает, разве что коротко и приглушенно по телефону, все уткнулись в экраны, даже люди, путешествующие вместе. А что же оставшиеся три процента — спросите вы? ОК, два % тоже уткнулись, только в айпады, а еще один процент терзает клавиатуры Blackberry. Да, в такой обстановке ехать — и часа много, так что остается только тоже достать айфон и попытаться вчитаться в заботливо скачаный еще дома путеводитель по Берну, попутно решая — куда там на месте податься, да что посмотреть.
Берн — столица Швейцарии. Вроде бы непреложный факт. Но есть нюансы. Во-первых, есть любопытная история о том, как Берн вообще стал столицей, нимало к этому не стремясь. К тому моменту, когда в Швейцарии созрела необходимость как-то объединить разрозненные органы управления в единое кантональное правительство, претендентов на верховенство в союзе было множество — изначально выбирали между Цюрихом, Люцерном или Женевой. У каждого города были свои более-менее сильные аргументы, поэтому договориться не получалось. Наверное дело доходило даже до хватания за грудки, тычков и криков «а ты кто такой», каковое поведение совершенно противоречило швейцарскому менталитету. Патовую ситуацию в итоге разрешили сколь просто, столь и радикально. Какому-то совершенно ни в чем не заинтересованному лицу завязали глаза, дали в руки что-то острое, подвели к глобусу Швейцарии, раскрутили егокарте Швейцарии и сказали — тычь! Новоявленная фемида тыкнула куда-то примерно в центр альпийского нагорья, ранив острием в ногу ничего не подозревавшего селянина. Строить на месте богом забытого хутора новую столицу высоким договаривающимся сторонам было лень, так что соломоновым решением новой столицей был выбран город, находящийся на минимальном расстоянии от исторического тычка. Им и оказался Берн.
Ну, а во-вторых Берн и по сей день является столицей только, что называется, по факту, в целях скорее представительских, ведь юридически у Швейцарии вообще столицы никогда не было, да и сейчас столичный статус за Берном никак законодательно не закреплен. Нам эта коллизия показалась довольно-таки любопытной, и мы тут же для себя предварительно определили город, как «самую не столичную столицу Европы». И выйдя из здания вокзала сразу поняли, насколько оказались правы…
В облике города нет ни малейших привычных нам признаков «столичности» — ни помпезных зданий, за исключением может быть здания федерального правительства, ни автомобилей с мигалками, ничего крикливого, ничего размашистого. Берн уютен, романтичен и неспешен. Кстати о неспешности — кредо бернцев — «не торопиться» в Швейцарии частенько становится предметом беззлобного зубоскальства.
Берн раскрывается не сразу. Поначалу мы, решив воспользоваться советом путеводителя, двинули налево, дабы оценить «шикарный вид с моста», но искомый вид впечатлил не сильно, и мы, теряясь в однотипных домах из характерного местного зеленоватого камня, как-то быстро заскучали, понимая, что наверное свернули не туда. Не вдохновил нас и Кунстхаус, обещавший свидание с Мане, Дали, Кандинским и Пикассо. Свидание с любимым искусством это конечно очень увлекательно, но мы-то приехали на свидание с городом, а оно пока толком и не началось. Сверившись с картой, решаем снова вернуться к вокзалу и начать сначала.
Да, нужный поворот — великое дело. Пройдя по подземной привокзальной торговой зоне мы попадаем на вокзальную площадь,- Bahnhof Platz, — и вот оно, счастье туриста.
Отсюда как раз и начинается центральная артерия Старого Берна, состоящая из четырех улиц, плавно сменяющих одна другую — Spitalgasse, Marktgasse, Kramgasse и Gerechtigkeitsgasse. При нужде можно легко идентифицировать, где кончается одна и начинается другая, но так ли это важно?
Как стрела они пронзают насквозь Старый город (ныне район Innere Stadt), внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря сохранившемуся в первозданном виде средневековому городскому ансамблю.
В наше время территория Берна, естественно существенно больше его исторического центра, но сегодня нас интересует как раз этот небольшой полуостров, с трех сторон ограниченный рекой Ааре.
Ну вот и славно — выглядывающее из-за облаков солнышко порой пригревает совсем по-летнему, что позволяет нам сбавить темп передвижения и предметно осмотреться.
Первая яркая особенность, отличающая Берн от других швейцарских городов (но при этом сильно напоминающая виденные нами итальянские Турин и Тревизо) — улицы-галереи.
Ну то есть проезжая часть (на удивление широкая для средневекового города) остается проезжей частью, а для пешеходов предусмотрены аркады, скрытые фасадом домов — чтобы, значится, его величество-пешеход не промок в случае чего под дождем. Необходимость строительства таких галерей была (а говорим мы о XVI–XVII веках) закреплена законодательно, являясь ни много ни мало обязанностью застройщика.
Сейчас пространство в бесконечных арках занято сплошь магазинами, ресторанами и художественными салонами, являя собой самую длинную (более 6 км) крытую торговую галерею в мире.
Но нас в гораздо большей степени позабавили магазинчики в подвалах этих самых галерей. Видимо раньше на их месте были складские помещения, во всяком случае абсолютно непарадный вид двустворчатых… ворот-не ворот, дверей-не дверей на уровне чуть повыше тротуара и узкие лесенки, скрывающиеся за этими дверями и ведущие куда-то вниз, дают нам повод считать такую догадку верной.
Сейчас конечно владельцы этих полуподвальных сокровищниц Али Бабы изощряются, как могут, пытаясь повысить привлекательность своих владений для потенциальных клиентов, но у нас почему-то желания зайти туда так и не возникло.
Главный, и похоже единственный символ Берна — медведь. Даже если бы мы об этом не знали заранее (согласно самой распространенной версии, название «Берн» произошло от немецкого Bar — медведь), все равно бы догадались. Вас приветствует Капитан Очевидность. Медведей здесь сотни, если не тысячи. На гербах, на флагах, на фасадах домов,
на автомобильных номерах,
на шоколадках и пряниках, в виде скульптур,
и даже… в виде живых мишек, обитающих на другом берегу реки в так называемой «медвежьей яме».
Сколько их там всего проживает — нам выяснить не удалось, но говорят, что пара медвежат в Берне — недавний дар российского президента.
Следующий фетиш города, его безусловная достопримечательность — фонтаны.
Их очень много, и буквально все работают, даже несмотря на зимнее время года.
Вода, замерзая, создает порой удивительные ледяные скульптуры, разглядывать которые очень любопытно, хотя кажется, что рядом с ними еще холоднее, чем есть на самом деле…
Сейчас, говоря о фонтанах Берна, как правило имеют в виду не все подряд, а 11 стилистически единых скульптурных композиций XVI века работы мастерской Ганса Гинга. Построенные изначально с целью сугубо практической, раньше они были единственными источниками водоснабжения города, и не были столь ярко раскрашены, сейчас же Самсон,
Юстиция,
Пожиратель детей,
Волынщик, Стрелок и другие персонажи безусловно обращают на себя внимание.
Одно из симпатичнейших мест города — рыночная площадь — Marketplatz, где можно купить все, что угодно — от уругвайских кожаных ремней ручной работы до десятков сортов сыра.
Пока дамы заняты шоппингом, у мужчин свое развлечение — шахматы и еще пара неопознанных активных забав на открытом воздухе.
В здешних недорогих демократичных ресторанчиках, расположенных по периметру площади, очень любят обедать чиновники федерального правительства. А и правда, что далеко ходить — их резиденция, Бундесхаус, фасадом как раз и выходит на городской рынок.
Кстати, вход в здание федерального собрания свободный, можно заглянуть при наличии времени и желания. Нет, видать мы еще недостаточно замерзли, решаем двигаться дальше.
Дальше по списку у нас Циглогеттурм. Не надо упираться, это не страшно и совсем не больно, несмотря на несколько скрежещущее название. Это во-первых, самая-пресамая достопримечательность Берна, а во-вторых, очень красиво. Циглогеттурм — башня с астрономическими часами XVI века, сообщающими населению, который сейчас час, день, месяц, под каким зодиакальным созвездием мы живем, и — специально для оборотней — фазы луны.
Исчерпывающая информация дополнена анимацией — в начале каждого часа на башне механический звонарь ударяет в колокол, и под этот перезвон уровнем ниже запевает петух и пускаются в пляс непременные медведи, сопровождаемые разнообразной скачущей нечистью.
Продолжается действо от силы минуту, после чего толпы сбежавшихся на эту краткую вакханалию туристов с обретенным чувством поставленной галочки расходятся по своим текущим делам. Идут например в Дом Эйнштейна.
Вот воля ваша, а мы туда не пойдем. Рассудим здраво — был бы жив Эйнштейн, пригласил бы он нас к себе домой? Вряд ли. Да и вообще — мы безобразно равнодушны к любым музеям-квартирам. Пожалуй из всего виденного какое-то впечатление оставила только булгаковская квартира на Андреевском спуске в Киеве, а остальные подобные объекты почему-то совершенно не трогали. Ну да, снимал здесь Эйнштейн квартиру в течение двух лет, ну да, написал здесь свою знаменитую Теорию Относительности. Но, во-первых, я в этой теории ничего не понимаю, а во-вторых, меня куда как больше занимает тот факт, что будущее светило мировой фундаментальной физики А. Эйнштейн поначалу не был принят в цюрихский университет ввиду отсутствия у него необходимых знаний и аттестата зрелости (школу на родине, в Германии он так и не закончил), да и потом, в годы учебы, маститые профессора видели в Альберте слегка туповатого и не в меру упрямого студиозуса, уж никак не подозревая в нем гения.
Итак, в сам дом Эйнштейна мы не пойдем, зато дадим ценную наводку — в кафе при музее, надо сказать, крайне уютном и видимо очень популярном (свободных мест практически нет) обнаружен… всамделишный курительный салон. Берешь рюмочку (чашечку), круассанчик там, идешь на второй этаж и в насквозь толерантном мире, принимающем все флаги в гости, привечающем любой цвет кожи, не возражающем против гей-парадов, но лицемерно отталкивающем, дискриминирующем курильщиков, чувствуешь себя человеком. Для Европы (если не брать в расчет некоторые проблески разума в Испании и Греции) наших дней явление практически беспрецедентное.
Не буду сейчас долго распространяться на больную тему, скажу лишь, что на наш взгляд, идиотическая борьба с курением, в основе своей имеющая жесткий запрет, если не проваливается, то своей цели уж точно не достигает. В Швейцарии курят очень многие. Нет, не так. ОЧЕНЬ МНОГИЕ. Несмотря на жуткие цены. Везде, где этого запрета нет. На улицах, на вокзале (на платформах), на автобусных остановках. Очень много курящих женщин. Субъективно даже побольше, чем курящих мужчин. Вредят своему здоровью с нескрываемым удовольствием. Правда картин, привычных, скажем, для Лондона мы не видели (это когда перед каким-нибудь коктейль-баром стоит с бокальчиками аааагроменная толпа человек 40 и курит, а в баре в это время сидит человек пять и наслаждаются чистым воздухом), но мы и в бары-то в Швейцарии не заглядывали, делать какие-то выводы не будем.
Ладно, пошумели и хватит. Получив chez Einstein свою законную дозу виски и аперола, щедро, но цивилизованно приправленную никотином, идем восстанавливать попранное здоровье. Лучше всего это проделывать в местном Мюнстере (соборе), благо он неподалеку.
Потому что, кроме всех его несомненных достоинств (потрясающий интерьер, церковная мебель XVI века, одна из самых больших в Европе коллекций поздне готических скульптур),
это еще и самый высокий собор Швейцарии, а наверху соборной башни, на 100-метровой высоте — смотровая площадка.
Вот на нее, что называется, с упорством, достойным лучшего применения, мы и полезем, чтобы охватить орлиным взором весь город, попутно разобраться, в каком направлении нам двигаться дальше и сделать непременные снимки «с верхотуры view».
Каждый раз, видя перед собой хоть малейшую возможность забраться повыше, пользуюсь этой возможностью (виды то, как же виды), и каждый раз проклинаю себя за это. Нет бы сидеть на пятой точке ровно, и перестать уже доказывать себе, что боязнь высоты — величина постоянная, пора бы понять наконец, что сколько себя не пересиливай, легче, увы, не станет… Но — охота пуще неволи, к тому же действительно — с башни Бернермюнстера город выглядит потрясающе.
Субъективно — вид Берна с высоты птичьего полета лишь немного уступает Праге и Делфту. Пожалуй именно отсюда город раскрывается в полной мере. «Смотрите, раз уж так высоко забрались».
Берн не выглядит городом-игрушкой, рождая странные ассоциации с чисто прибранным чердаком в старом сказочном доме, или кладовой, полной сокровищ, таких желаемых в детстве, или «под небом голубым есть город золотой»… Да, последнее пожалуй ближе всего к нашим тогдашним ощущениям.
Хрустальный перезвон колоколов, близких и далеких, хрустальный морозный воздух, сверкающие на солнце снежинки-бриллианты… Умиротворение и покой.
И по узенькой лестнице вниз мы спускаемся уже с новыми чувствами и с новыми желаниями — открыть для себя как можно больше прелестей этой средневековой кладовой…
И мы идем к реке, удивительно сильной и поразительно прозрачной.
Петляем по узким улочкам, ведущим к воде, и улыбаемся нехитрым сценкам жизни, окружающей нас.
Мы видим, как встречаются впадающие в Ааре ручейки, и поражаемся разному цвету струящихся параллельно потоков…
Мы гладим грациозных львиц — ручки на дверях церкви Nydeggkirche.
Мы словно бы подошли совсем близко к огромному мозаичному панно, мы начинаем различать отдельные детали полотна под названием «Берн», и понимаем, что именно в этих сперва неразличимых мелочах скрывается секрет обаяния города…
И даже в кафе на Маркетплатц мы уже не совсем чужие — мы часть швейцарской не-столицы, мы живем ее ритмом, никуда не спешим, сливаясь с ее обитателями…
А еще в Берне есть одно удивительное место — у начала трамвайных рельс…
Или у конца, кто знает? Хочется все-таки думать, что начало какого-то бесконечного очень красивого пути, и что по этим рельсам мы можем уйти далеко-далеко, улыбаясь друг другу и взявшись за руки…
Продолжение следует. Но вот видеозарисовки, привезенные нами из Цюриха, Берна и Люцерна, мы посмотрим уже сейчас.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
