Нигерия. Ч - 14. Бывшая столица ушедшей империи. Окончание путешествия

Приближался момент расставания с Нигерией. Дабы как можно больше узнать, мы стали задавать гиду разносторонние вопросы. Хотелось понять, как нигерийцы оценивают те или иные события. В какой-то момент спросили про Биафру? Кто финансировал и поддерживал сепаратистов?

Напомню, с 1967 по 1970 гг. в Нигерии происходила гражданская война. Север (мусульмане хауса) воевал с югом (христиане йоруба).Под шумок богатая нефтью Биафра решила на востоке образовать собственное государство.

Ответ поверг в шок! На правах автора сохраню интригу, поговорим об этом позже.

В какой-то момент по встречке, подобно снарядам, стали пролетать джипы с мигалками. На фоне местной действительности дорогие авто смотрелись вызывающе.

Как позже выяснилось, в провинцию Онда приезжал Президент. Мы с его машиной разминулись на встречных курсах. Но это было ещё не всё. Возле выезда на широкое шоссе из-за президентского визита на время перекрыли дорогу, в итоге образовалась мощная пробка.

Наш водитель и так и эдак старался её объехать. Не получилось. Пришлось стоять. Пока было время, я вышел прогуляться, чем доставил массу радости деревенским жителям, которые белого человека отродясь не видели. Ну, а торговец, у которого я купил рыбку, был попросту счастлив.

Пообедать в таких поездках получается не всегда, вот я и соблазнился. Нигерийцы подобную рыбку ловят в озёрах сетями и корзинами, прожаривают и продают неизменно в скрюченном виде. Моя добыча оказалась свежей и вкусной, я её съел и желудок меня не подвёл.

Нигерия и её история достойны более подробного описания. Когда мы проезжали через Онда-Сити, я в очередной раз поразился большому количеству памятников. Таковых оказалось много и все они были абсолютно разными. Запомнилась торговка с привлекательно-оттопыренным задом. По попе её никто не гладил, здесь это счастья не приносит.

Долгожданный Бенин-Сити оказался вполне обычным нигерийским городом, с однотипными зданиями и хаотичным движением. В прежние времена существовала высокая и мощная крепостная стена, но она давным-давно срыта. Центр от окраин в лучшую сторону отличался не сильно. В приближающейся ночи глаз ни на что не ложился.

Мы заехали в супермаркет, затарились едой и отправились в отель. Завтрашний день обещал много интересного.

По плану наша спутница Ирина утром из Бенин-Сити улетала в Абуджу, где у неё должна была состояться экскурсия по городу. Далее Ирина вылетала в другую страну. Забегая вперёд, отмечу, из её письма мы узнали, что столица утыкана блокпостами. Фотографировать нигде не давали. В воздухе витало напряжение, и на каждом шагу проверяли документы. У Ирины сложилось впечатление, что она попала в другую страну.

Позже Девид объяснил, если Президент столицу покидает, почти всегда в Абудже вводится усиление.

Если у кого-то толстый панцирь, следовательно есть и тот, у кого острые когти. Боко харам разгромлена, но не уничтожена. Радикалы перешли к террористической деятельности. Нигерийским властям есть чего опасаться.

С отъездом Ирины наша группа сократилась до 5 человек. В 9 утра была запланирована экскурсия в музей, после быстрый осмотр города, посещение рынка и уже в 14 ч. перелёт в Лагос.

В прежние времена в центре города располагался Королевский дворец. Англичане его разгромили и теперь на его месте сквер и музей, вокруг коих устроено круговое движение. Если быть точным, дворец занимал площадь в 20–30 футбольных полей. От резиденции ничего не осталось кроме названия — Королевская площадь Кад.

Музей состоит из двух круглых зданий, похожих на цистерны. Рядом мемориал нигерийцам, погибшим в различных войнах и конфликтах прошлого века. Во Второй мировой войне сто тысяч нигерийцев воевало на стороне Британии в Эфиопии, в Бирме и в целом ряде других стран.

Про Национальный музей я уже рассказал, теперь речь пойдёт про сам город. В официальных справочниках о Бенин-Сити сообщается следующее:

Бенин был известен как Иль-Ибину (1180—1897 гг.). Название на языке йоруба означает «жилище (приют) печали», позже изменённое на Ubinu и трансформированное португальцами как Бенин. Основанный в X веке, Бенин был столицей Королевства Бенин, которое процветало с XIV до XVII века.

После 1485 года в Бенине появились португальцы. Город разбогател в XVI–XVII веках на торговле рабами, вследствие чего весь регион получил название Берега рабов, а также на экспорте некоторых тропических продуктов.

Город, как и всё королевство Бенин, пришёл в упадок после 1700 года, но возродился в XIX веке с развитием торговли пальмовыми продуктами. 17 февраля 1897 года английская карательная экспедиция под командованием адмирала Гарри Роусона[en] захватила и сожгла город, уничтожив большую часть сокровищ королевства Бенин.

В 1967 году город на один день стал столицей самопровозглашённой Республики Бенин.

Музейный сквер окружает не только дорога, но и большое количество необычных памятников.

Первый раз вижу композицию, где обыгрываются казнь. Два сидящих по бокам леопарда символизируют королевскую власть. Властитель посередине, напротив него человек преклонивший правое колено. Голова несчастного отрублена секунду назад, но он ещё не успел опустить разведённые по сторонам руки.

Скульптор таким образом отобразил покорность пред властью. Палач с широким мечом, символизируя правду и правосудие, от короля по правую сторону.

Как люди приходят в музей, я так и не понял. Круговое движение возле музея пешеходных переходов не имеет и перейди дорогу в потоке довольно сложно. Когда подобное удаётся, начинаем изучать памятники с более близкого расстояния.

Один из таковых посвящён кому-то из Бенинских монархов. Руки опущены и расслаблено соединены в нижней части, из-за спины выглядывает холодное оружие. Судя по скульптуре, он управлял царством в более-менее спокойный период.

От следующей композиции веет торжественностью. Король сидит на троне, рядом два леопарда, воин и раб.

Интересен памятник предсказателю судьбы. Городские власти установили оракула в тени деревьев. Место застолбили бомжи, приходящие поспать возле предсказателя прямо на земле.

Компанию им составляют летучие мыши, облюбовавшие здешние деревья.

Бенин-Сити считается культурной столицей Нигерии, городом студентов. Бронзовые мальчик и девочка со стопкой книг символизировали образование.

За школьниками мы обнаружили Бога моря, которому прислуживала Русалка.

Возле следующего памятника, где бронзовый человек-монумент сидел в беседке, Девид предложил, угадать, кому посвящён памятник?

Мы стали выдавать: король, министр, писатель и тому подобное. Ответ оказался прост — это обычный человек, отдыхающий на природе. Обрамлённая колоннами крыша символизирует защиту государства.

Следующий набор скульптур пояснения не требовал. Композицию можно назвать — совещание. В центре сидел местный правитель. Своё оружие в виде палицы он положил пред собой на небольшой стол. Справа соотечественники в европейских одеждах, слева в национальных. И те и другие совещаются, ближние что-то советуют правителю.

Рядом с совещающимися монумент государственному деятелю. За его спиной учебное заведение. По словам Девида, именно тут располагалась главная часть Королевского дворца разгромленного британцами.

Двигаясь дальше, мы попали в толпу студентов. Возле входа в институт ребята проводили пикет посвящённый миру.

Обстановка была дружеской. Я даже крикнул в приставленный микрофон, что люблю Нигерию, чем вызвал взрыв всеобщей радости.

После братания со студентами, я догнал друзей, продолжив изучать город. Очередной монумент оказался неработающим фонтаном.

Четыре мальчика с разных сторон играли с мячом. В центре женщина под зонтиком кормила грудью ребёнка. Другой малыш протягивал ей бумажный кораблик. Справа от матери нигерийский Самсон разрывал пасть крокодила. Что этим хотел сказать скульптор, наш гид не знал.

Далее шла композиция в честь одного из королей и его заступления на трон. На постаменте возвышались два леопарда, два воина и сам монарх.

Мечетей в Бенин-Сити я не видел, но, думаю, что они есть. Основная часть населения христиане. Англиканский храм подобное подтверждал.

Нельзя не отметить любовь нигерийцев, как и других африканцев, к приукрашиванию своей истории и своих подвигов. Напротив церкви красовался эффектный памятник национальному герою Асоро.

Когда англичане разгромили Бенин, Асоро вышел на тропу войны. Два года он бился с врагами в одиночку, но был пойман и казнён. Героя скульпторы поставили на высокий одиночный постамент. У его основания со всех сторон поверженные враги. Увы, это всего лишь скульптурная композиция. В реальной жизни возле Асоро валяются не британцы, а местные бомжи.

Далее Девид спросил, что мы хотим, осмотреть следующие памятники, так как мы видели меньше половины, или посетить знаменитую улочку Игун, где расположился сувенирный рынок. Мы все дружно выбрали Игун.

Как я уже писал, за несколько лет до нас в Нигерии побывал известный путешественник Николай Баландинский. В своём рассказе «На „БУХАНКЕ“ ВОКРУГ СВЕТА. Экспедиция на легендарном „народном“ автомобиле», где речь идёт о Бенин-Сити, он сообщает следующее:

Когда мы приехали на «сувенирный рынок», чтобы купить бронзовые изделия, приехали уважаемые люди на районе, и стали с наших сопровождающих требовать деньги за то, что они привезли туристов. То, что мы делали уже покупки, тех не смутило, равно как и то, что с нами был глава пресс-комитета штата Бенин. С таким подходом к «развитию туризма» не часто приходится сталкиваться.

По всей видимости ситуация изменилась. Никакие уважаемые люди к нам не подходили и денег никто не требовал. Через полтора часа начиналась регистрация на рейс до Лагоса, но не посмотреть рынок, это значило — не понять душу Бенин-Сити.

Плюс, мы все горели желанием приобрести бронзовые сувениры.

На шопинг решили выделить час.

В прежние времена позади торговых лавок располагались мастерские. Возле каждой имелось небольшое святилище, где ремесленники оставляли подношения в виде куриных голов или хвостов ласки, чтобы обеспечить прибыльную работу.

Подобное в прошлом. На Игуне исключительно торговцы. Сувениры изготовляются в других местах.

Ассортимент здесь был менее разнообразный, нежели в Лагосе, но цены оказались ниже. Я подобрал три бронзовые фигурки. Девид помог сбить цену.

Друзья выбрали сувениры более тяжёлые и объёмные.

И здесь мы подходим к главному — вывоз сувениров из Нигерии разрешён только со справкой музея. Местные искусствоведы должны выписать специальное заключение, что поделка антиквариатом не является. Справка оценивается в процентном отношении от суммы купленного товара.

К подобному мы были готовы, и потому просили продавцов, указать в чеке меньшие суммы. Директор музея и компания над нашими бумажками посмеялись.

Гришина фигурка была точной копией той, что мы видели в Бенинском музее. Она называлась — королевский вестник Игала. Мастера специально её состарили, и, если вывозить такую вещь без справки, проблем не оберёшься.

Музейный босс принялся ахать и охать, дескать, как мы вообще такое купили, ибо всё приобретённое является исторической ценность Нигерии…

В итоге, после долгих переговоров, оценщики своего интереса не упустили, но справки сделать пообещали. Девид отвёз нас в аэропорт, где мы зарегистрировались на рейс и тупо упали в кресла в зале ожидания.

Погода не подвела, самолёт вылетел во время.

Все места в салоне оказались заполнены.

Бенин-Сити от Лагоса на расстоянии 380 км. Полёт длился не более 45 минут.

По прилёту нас встретил директор принимающей компании и отвёз в Ибис отель. Он оказался в трёх километрах от аэропорта.

Мне с моим попутчиком в очередной раз повезло. Номеров с двумя кроватями в Ибисе не было, нам дали два сингла.

Только легли отдыхать, с ресепшена звонок — из Бенин-Сити приехала наша машина. Спустившись вниз, мы получили покупки и выписанные справки.

Забегая вперёд, отмечу, мой чемодан на входе в аэропорт просветили и попросили открыть. Я же, не долго думая, показал справку. Таможенник оторвал один из трёх листов и меня отпустил. Друзья тоже отделались бумажками.

Но это произойдёт вечером следующего дня, тогда как день оказался потрачен впустую. Решив, вновь съездить на рынок Лекки, мы убили этим световой день. Туда ушло два часа, час там и два обратно. Девид предлагал зарулить в музей знаменитого репера, установившего непревзойдённый рекорд — 27 штампов о браке!

Увы, кто этот человек и что он исполнял, не скажу. С музеем не получилось. Единственный плюс от вояжа — Дмитрий нашёл картонную коробку из-под холодильника, разрезал и склеил скотчем, упаковав бенинских конников.

С картоном интересно получилось. Мы проезжали мимо, заметили кучу мусора и сверху коробку. Послали Девида за добычей. Не вышло. Как чёрт из табакерки выскочил человек, который объяснил, что это не мусор, а его вещи, попросив за коробку денег.

Если не считать духоты и толчеи в аэропорту Лагоса, наш вылет обошёлся без приключений. О пассажирах, как и об удобствах, в аэропорту Лагоса не думают. Зарегистрировались, мы отстояли очередь на паспортный контроль, и, слава Богу, улетели!

* * *

Подводя итог, принято делать выводы. Попробую обобщить.

В Нигерии никто из нас до этого не был, и как лучше составить программу, никто не знал. В Бенин-Сити нужно было ночевать две ночи и утром отправиться в Лагос на машине. Бенин-Сити город древний, как теперь выясняется, кроме музея и сувенирного рынка там есть другие достопримечательности. Однако, увы, не сложилось.

Нигерийцы при более плотном знакомстве оказались вполне обычными людьми. Бандюки среди них наверняка есть, но мы с таковыми по-большому счёту не сталкивались. Не скажу, что я часто выходил гулять, но, когда это происходило, опасности я не почувствовал.

А вот что удивило, так это отсутствие альбиносов. В Мали и в Гвинее таковые попадались часто, здесь ни разу.

Желая понять, чем и как живёт страна, я каждый вечер включал местное ТВ. Нолливуд выпускает в 1,5 раза больше фильмов, нежели Голивуд, занимая второе место в мире после Индии.

Прельстившись красивыми актрисами и яркими нарядами, я втянулся в фильм. Он оказался разбит на три сюжета, в одном из которых герои так и просидели друг напротив друга за столом.

Сразу после начался другой, отснятый по такому же принципу. Средняя цена Нолливудского фильма 15 тыс. долларов. Как говорится, снимай не хочу…

Как-то раз я нашёл христианскую службу (какой конфессии не скажу). Священники окурили паству ладаном, и прибалдевшие прихожанки начали петь, раскачиваясь по сторонам. После выступал епископ, нигерийский вариант Владимира Вольфовича. Он бросал в народ фразы и паства, скандируя, отбивала подачу на сторону амвона. Очень непонятное богослужение.

Переключаю на другой канал, там безбожные реперы голосят, а девушки пританцовывают. Фильмы Нолливуда вряд ли нашли бы поклонников среди россиян, но если бы у нас показали по Муз ТВ нигерийские клипы, молодёжь подобное наверняка бы оценила.

Есть у них и свои программы про любовь-морковь. А вот мультиков снимать нигерийцы не научились. Мульти-пульти крутят английские.

Местные новости завязаны на своей стране; где-то дорогу починить не могут, а где-то дом, проблема с заработком и всё такое прочее. На внешний мир нигерийцы смотрят глазами ВВС и СNN. Нигерия страна англоязычная и потому вполне логично, что она ориентирована на Лондон и Нью-Йорк.

А теперь вспомним наш вопрос Девиду, кто финансировал Биафру?

Ответ был до умиления прост — Раша.

По сути в этом нет ничего удивительного. Англосаксы трещат по ТВ ежеминутно, тогда как аудитория RT на всю Африку 11 миллионов, основная часть из которых арабы.

Нельзя не отметить, в российской пропаганде подобных приколов, когда чёрное выдают за белое, ни чуть не меньше. Людям вдалбливают в головы ориентиры, свой компас давно сломан, а проверять и перепроверять каждый чих телевизора времени нет.

(Для самых пытливых, владеющих английским, предлагаю поискаит в наших и в западных источниках по поводу Антарктиды, кто её открыл…)

Не смотря ни на какие Российско-Африканские саммиты, Нигерия в зону нашего влияния не попадёт. О крупных проектах, кроме нефти, говорить тоже не приходится.

Каждый год в Россию приезжает большое количество нигерийских студентов. Это своеобразный задел на будущее, но на призрачное и очень далёкое.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых