Нигерия. Ч - 12. Иданре — нигерийская Петра — Допотопная загадка

По плану этого дня нам предстоял визит в городок Иданре и далее переезд в Бенин-Сити. Позавтракав, отправились в путь с первыми лучами солнца.

Штат Ондо, в который мы попали, от всего ранее увиденного отличался. Указатели на дорогах отсутствовали. Да и зачем они нужны? Чужие в Ондо не забредают. Народ живёт за счёт бананов, какао и хлопка.

В городках ситуация более менее нормальная, а вот в деревнях чувствуется бедность. Даже и не вспомню, когда мне приходилось видеть грузовые машины с деревянными кабинами?… Только здесь.

Если в Ифе на нашей машине сломался замок зажигания, то теперь стали клинить тормоза. Водитель кое-как добрался до заправки. Сняли барабан, оказалось, с тормозной колодки сорвало накладку. Что делать, где взять новую?

Тут появляется молоденький механик, глушит задний тормозной цилиндр, накидывает барабан и прикручивает колесо. Прыгаем в машину и отправляемся дальше. Получается, одна задняя сторона не тормозит…

Пытаюсь узнать у Девида, заедем ли мы в автосервис. Тот отвечает: «Ноу. Иц окей!» Что поделать, это Африка и автотранспорт здесь колесит по своим законам.

Чем ближе мы приближались к загадочному Иданре, тем живописней становился ландшафт. Справа и слева периодически появлялись огромнейшие монолиты, торчащие из земли. Сперва каменные глыбы торчали одиночными прыщами посреди ровной поверхности, однако далее, когда дорога устремилась вверх, подобных образований стало намного больше.

Мы поднимались в горы, которые образовались миллионы лет назад. Городок Иданре разместился в долине, зажатой между трёх гигантских монолитов. Как оказалось, это новый Иданре.

Старый Иданре располагался в горах и люди обитали там в домах и пещерах. В 1933 г. горную деревню расселили, предоставив для жителей новый специально построенный городок. Это случилось при англичанах. Так что не всегда они только и занимались тем, что одев пробковый шлем, лупили местных плёткой по мягким частям тела.

С другой стороны, именно христианские проповедники послужили причиной былого конфликта. Миссионеры зачастили в Иданре, где стали склонять народ ко Христу. Местные рьяно придерживались собственных верований. В результате между христианами и анимистами началась война, остановить которую удалось не сразу.

Как итог, англичане горных жителей переселили вниз, но при этом разрешили подниматься в горы, где справлять культы и совершать обряды. У бывших переселенцев есть свой король. Несколько раз в год Его Величество, в сопровождении подданных, поднимается в гору для проведения фестивалей.

В настоящем холм Иданре рассматривается как объект на включение в список Всемирных достопримечательностей Юнеско. У подножия тропы, в ожидании туристов, появились хостелы и комфортные домики. Инфраструктура развивается, но достаточно медленно.

Изучать Иданре самостоятельно запрещено — нужно брать местного гида, что мы и делаем. Выстраиваемся у входа в парк, слушаем его рассказ.

Иданре в переводе с местного языка обозначает — магический странник. Согласно легенде в XVII веке, сюда пришёл странник и во рту у него были магические листья. Он запретил людям приносить в жертву себе подобных, заменив человека улитками и петухами.

Чтобы местный люд не вернулся к жертвоприношениям, странник вошёл в камень и остался в здешних горах следить за порядком. Такова легенда.

Согласно официальным данным, с XVII века в Иданре прослеживаются следы государственности. Королевство Иданре входило в империю Ондо.

Та гора, на которую нам предстояло подняться, называлась Старый Оке Индарне. Каменный монолит взметнулся ввысь на 1000 метров над уровнем моря. По словам местного гида, на вершину ведут 230 ступенек. Позже они превратились в 430 и далее в 680.

Правительство выделило деньги на благоустройство Старого Оке Индарне, мы видели по дороге беседки и даже закрытую кафешку. Федеральные власти планировали развивать туризм. Увы, проект застопорился и деньги разворовали.

Подняться вверх возможно одним единственным путём. Мы дошли до мощного дерева, возле которого дежурили часовые. Чужакам на гору вход был заказан.

По мере подъёма открывались всё более и более выигрышные виды.

Постепенно деревья исчезают, уступая место привыкшей к солнцу траве. Я весь мокрый, постоянно пью воду, и тем не менее мы на вершине.

Нависающая скала находилась в распоряжении ветра и солнца. Это был голый камень с вкраплениями земли, за которую уцепились трава и редкий кустарник.

Инвесторы, ожидая туристов, успели построить несколько домиков, провести водопровод и канализацию. Очень жаль, но проект не пошёл.

Противоположные горы слегка пританцовывают в лёгкой дымке. В небе в поисках добычи парит хищная птица. Ветер доносит, как внизу на дороге рычит машина. Какое-то время стоим и просто балдеем — виды на долину и на распластавшийся у подножия городок фантастические.

В прежние времена на этом месте дежурило подкрепление, которое контролировало часовых. Для врагов существовало множество ловушек. Захватить горцев врасплох было сложно.

Насладившись красотой, отправляемся дальше. Робкий ветерок играет листвой. Шуршат по сухой траве ящерки. Птицы криком оповещают о приближении чужаков.

На тропинке мы видели заброшенную школу и это меня особенно удивило. Выходит, я неправильно представлял себе Нигерию при проклятых англичанах. Вроде как забытая богом горная деревушка и при этом действовала школа?…

Углубляемся в заросли, проходим мимо двух больших валунов, где сидели очередные охранники. Валуны имели магическую силу и защищали городок. Проходим по насыпному мостику, где когда-то зиял рукотворный ров.

Кустарник закончился, мы на открытом пространстве.

В прежние времена редких гостей иданрийцы встречали именно здесь, под высоким деревом. Теперь же деревня пуста, нас никто не приветствует.

Народ иданре приспособил каменное пространство для жизни много веков назад. Люди наносили землю и устроили огороды. Но что меня опять-таки поразило, так это железные крыши на глинобитных домиках. Повторюсь, деревню расселили в 1933 году. Я же в начале 70-х прошлого века застал в наших деревнях соломенные крыши. Вот тебе и нищая Нигерия!

Местный гид заводит нас в одно из зданий 1906 года постройки. Домик выполнял функции суда. Адвокат и обвинитель сидели по бокам на двух одинаковых нишах, обвиняемого ставили посредине в специальную выемку, напоминающую ведро.

Дом по соседству оказался тюрьмой.

Если здесь был свой суд, тюрьма и другие атрибуты государственности, следовательно, в Иданре проживало много народа. Пытаясь разобраться, задаю вопрос гиду. Тот отвечает, много, очень много.

По легенде, сюда пришёл Иле — сын одного из королей Ифе и стал править. Он не мог жить с отцом, принцу предстояло основать своё королевство. Иле имел магическую корону, которая спрятана теперь в секретном камне.

Очередной король произносит магическое слово, и корона появляется, но совсем маленькая. Когда она водружается на голову монарха, то принимает нормальный вид. Редкий турист, кому повезёт попасть на фестиваль, увидит корону уже большую. Кому владыка раскроет тайну заклинания, тот станет его приемником.

Первые короли умирая, встречались с Богом, и превращались в камни или деревья. Для последних был построен мавзолей.

Желая сфотографировать с более высокой точки, Дмитрий встал на насыпной холмик, и тут раздался панический окрик гида. Земля оказалась священной и прикасаться к ней никак нельзя. Именно на этом месте король подносит к голове корону маленькую и та становится большой.

Далее гид предупреждает, чтобы мы ходили только за ним, не отлучаясь в сторону. Везде и всюду полно магических мест. Встреча с Барабашкой в планы не входила, движемся за гидом и оказываемся на одной из деревенских улиц. Дома 1920-х годов постройки. Люди покинули их почти сто лет назад, но кажется, что это случилось позавчера.

Фантазия рисует картину, как в тени деревьев на специальных каменных сидушках царствовали старики,

чуть дальше стояли мужчины, из-за их спин выглядывали женщины и дети. Собравшиеся оценивали, готов ли юноша жениться. Претендент должен был поднять тяжеленный камень до шеи.

Наш товарищ Гриша на данный момент не женат. Услышав подобное, он лихо схватил груз, но поднял только до пупка. После обрадовался, ибо каждый из нас поочерёдно нашёптывал ему про хорошую невесту….

Двигаясь дальше, проходим мимо домика, где хранятся специальные маски для проведения обрядов. Рядом в линию насыпана земля, заступать за которую строго запрещено.

Чуть дальше кладбище. Глядя на гранитные надгробия, я стал интересоваться, кто здесь похоронен: король, знатный чиновник или англичанин? Увы, нет, по словам гида, могилы принадлежали обычным людям.

Тут нужно сделать небольшое отступление, дабы рассказать о местных верованиях. Иданре расположилась на высоте 1000 метров над уровнем моря. Местный люд считает, что ветхозаветный Ной сошёл на землю именно здесь. Его корабль, приметив сушу, бросил якорь на здешних камнях.

Когда мы стали пытать местного гида о подробностях, он озвучил информацию, которая некоторым образом отличалась от религии Ифа Орише.

Итак, первопредки современного человека были пророки, они обладали магической силой. Окончив земной путь, они превратились в горы и деревья.

Город Ифа имеет три стадии жизни. Первая началась с приходом Адама. Далее случился потоп, часть людей стали строить ковчег и приплыли именно в Иданре. Кто спаслись при помощи корабля, перешли в третье Ифа.

Другая часть решила переждать стихию под землёй. Они прорыли глубокие норы и спустились туда вместе со зверьём. В последствии они привыкли там жить и не захотели выходить. Так образовался подземный мир.

Поясню, если город Ифа имеет три стадии жизни, то богов два поколения. Первые сверхчеловеки превратились в природу. Вторые боги Адам и Ной разделились на наземных и подземных. Внизу существует семь уровней, где на каждом, соблюдая табель о рангах, живут свои боги. Когда люди роют колодец, они слышат голоса. Подземных богов боятся более всего.

Что касается Создателя, Он один, находится наверху и управляет верхними богами, посылая ангелов.

Перехлёстов с классическими религиями довольно много. Согласно местным верованиям, Адам и Ева были чёрными, как и Ной. У йоруба есть даже имя Абанойаби — сын Ноя.

Письменности йоруба не создали и потому вполне логично, что в каждой местности свои легенды и верования.

Девид подвёл нас к гигантской глыбе и показал надпись, оставленную чётко посередине. Рукотворную строку выбили на высоте семи метров слегка под углом, словно кто-то расписался. Цель понятна — кто проходил мимо, тот должен был обратить на неё внимание. Ветра и дожди своё тысячелетнее дело сделали. Подпись осталась, но разобрать её сложно.

Много раз сюда приезжали учёные, но это что обозначает, никто чётко так и не сказал. Символы наверняка старше иврита. Уникальный набор из линий и штрихов именуют «нечитаемым письмом потопа». Иданрийцы верят, что надпись выбили именно до потопа. Через устную историю, дошедшую от прадедов, они переводят это как «Мы будем здесь некоторое время».

Уходим с натоптанной тропинки и оказываемся перед входом в святилище. Оно состоит из четырёх домиков вставших в каре и оградившихся забором. Я заглянув во двор, и углядел кучку из чего-то белого. Приблизившись, понял — это раковины улиток. Во время фестиваля их использовали в качестве жертвоприношений.

Пустые бутылки из-под шнапса дополняли картину.

Как тут не вспомнить, один мальчик в классе у сына дома вырастил штук двадцать улиток и подарил одну нам. Мы её посадили в коробку из-под торта и стали кормить капустой и яблоками. Через месяц улитка вымахала размером с детский кулачок и в коробке ей было уже тесно. Наведя справки, мы узнали, наша красавица называлась именно нигерийской улиткой.

Ребёнку игрушка быстро надоела и жена со мной шутила, поедешь в Нигерию, забери с собой улитку. Не сложилось. Животинку отдали в добрые руки по объявлению. Здесь же, разглядывая большие панцири моллюсков, мне невольно пришла мысль, вовремя мы от прожорливой игрушки избавились.

Фестиваль в Иданре проходит три дня. Люди приезжают из разных районов и живут в здешних домиках, в том числе и в прилегающих к святилищу.

Рядом с капищем, на гигантском монолите завис огромный камень, непонятно как держащийся на покатом склоне. Место священным не являлось. Предположив, если камень до сих пор не упал, то и при нас этого сделать не должен, мы с удовольствием отдохнули в его тени.

Дабы здешняя территория не превратилась в джунгли, местные периодически выжигают деревца и высокую траву. С этим всё понятно. Но я обнаружил выжженные полосы посреди камня. Начинаю спрашивать гида. Он отвечает, так охотятся на крыс. С помощью огня их выгоняют на открытое пространство, где хвостатые становятся лёгкой добычей.

Да простят меня женщины за подробности, но с вопросом хочется разобраться. Будучи в Камеруне, мне довелось видеть, как в далёкой деревушке пацаны радовались пойманной крысе. Из неё сделают соус и будут смаковать всей деревней. Такова жизнь, с этим всё понятно.

Я же не могу взять в толк следующее: если в Иданре существовал достаточно высокий уровень развития и культуры, и даже для надгробных памятников использовали дорогие материалы, следовательно, жители на чём-то зарабатывали. Пещер мы здесь, как было заявлено, не обнаружили. Теперь же народ поднимается на холм, дабы поймать крысу. Запишем в загадки?

Глотнув воды, движемся дальше, стараясь не отставать от гида.

По его словам, теперь начнётся самое интересное. Так оно и случилось. Вымеряя каждый шаг по склону, мы спустились к парадному входу во дворец. Торжественностью от него не пахло. Подойти ко дворцу можно было через хибарку, в стене которой чернело три проёма.

Все три были разных размеров: правая, обычных параметров, для королевы, левая, большая, для военноначальника и средняя, самая маленькая, для короля.

Возле дворца уже почти зарос и осыпался резервуар для воды, ну и сам дворец оказался вполне обычной хижиной. Он примыкал к другому зданию, больших размеров, которое построили рядом с каменным монолитом очередной горы. Между ними оставили дорожку. Проходим и оказываемся в местном храме.

С внешней стороны он выглядел вполне обычно: стена, крыша и более ничего. Внутри располагался прямоугольный двор.

Скажу честно, этот храм считаю апофеозом всего путешествия по Нигерии. В Африке мне много где приходилось бывать, но в действующий политеистический храм судьба не заводила.

Разнообразные колонны-божки подпирали крышу, образуя со всех сторон портик.

Скульптуры оказались вырезаны со строго соблюдёнными пропорциями и друг от друга отличались. Одни были просто мужчинами, другие стражниками, третьи женщинами. По вертикальным шрамам на лицах можно было понять, они все относятся к йоруба.

Запомнился атлант с головным убором, что делало его похожим на истуканов острова Пасхи. Наш сопровождающий назвать богов по именам не смог. С его слов, во время фестиваля здесь совершается главное действие. На открытом пространстве танцуют маски, пытаясь всеми силами задобрить богов и отогнать злых духов.

Король, разместившись по центру на специальном постаменте, наблюдая за происходящим. Чем выше ранг зрителя, тем он размещается ближе к монарху.

Слева от Его Высочества мы обнаружили залежи коровьих черепов. Богатство охраняли стражники с выпученными глазами. В прежние времена иданрийцы не умели считать. Каждый год они убивали по корове, отмечая время правления короля. Когда на трон заступал новый правитель, начиналось новое время, старые черепа выбрасывали. Судя по всему, последний царёк правил долго.

В храме оказалось несколько комнат. В одной из таковых валялись две деревянные статуи. Их хотели отремонтировать, но почему-то бросили.

Изучая лица богов, мне подумалось, сейчас обязательно выскочат дикари, привяжут нас всех к дереву и под бой барабанов устроят для своих недовольных богов танцы. В центре разожгут костёр, принесут соус из добытой крысы и меня, как самого жирного… Б-рр… Стараюсь переключится, тумблер щёлкает, выдавая абсолютно противоположное.

На антикварных аукционах Америки и Европы подобные статуи и старинные маски продаются на Ура. Верховный Создатель за своих африканских подчинённых заступиться не спешит, и потому разлетаются по миру уникальные артефакты.

Заезжие туристы многого не знают, тогда как сами африканцы что-то где-то берут, не всегда честным образом, и продают. В Мали мне пришлось слышать от колдуна, что с его домика постоянно воруют магические предметы. Древних богов африканский люд бояться перестал.

В свою очередь, у европейцев местные религии вызывают чувство страха. Именно на этом играют шаманы, запуская страшные истории про увезённые маски. В некотором роде подобное помогает.

Предвижу вопрос читателей, ты сам всех этих масок боишься? Нет, не боюсь, но я их уважаю. Маска символизирует связь богов с людьми, и если она участвовала в церемониях, пусть она лучше остаётся на исторической родине.

Время поджимает, направляемся в обратный путь другой дорогой. Тропа бежит между двух монолитов покатых словно женские груди.

На один из таковых пришлось подняться. Кое-как вскарабкавшись, помогаю женщинам. В качестве награды — очередное интересное место. Глядя сверху на окрестные монолиты, невольно вспомнилась история древнего континента, именуемого Гондваной.

Мы прошли мимо ритуального столба. Ему не удалось спрятаться от нас в некошеной жёлтой траве. Как и для чего его используют, я так и не понял.

Далее гид показал, как жрецы молятся возле устроенного на горе алтаря.

Если в святилище и в храме ощущалось присутствие чего-то чужеродного, то здесь на горе ты был один на один с Небом. Как бы там не было, но Бог действительно один, Он создал наш мир, и Он нас всех любит.

Сам не знаю, как объяснить, но после посещения скалы, я почувствовал прилив новых сил. Обратный путь дался легче, и тем не менее без приключений не обошлось.

Отклонившись от тропы, я попытался сфотографировать мелкую причудливо раскрашенную ящерку. Встаю на изготовку, поднимаю камеру, и чувствую, на правое плечо сзади кто-то сел — и укус. Резкая боль прожгла лопатку.

Подумалось, много узнал, местные боги не хотят огласки и потому змея с ветки прикусила или что-то в этом роде… Тут как раз Девид появился, посмотрел плечо и обрадовал, это не змея была, а муха цеце.

Ну это не страшно, а может даже к добру и теперь мне, подцепив сонную болезнь, удастся поспать, когда будем ехать в Бенин-Сити. Нет, не удалось. Дорога была сложной и долгой, но интересной.

Впрочем, это уже следующая история.

Продолжение — Нигерия. Ч — 13. Остатки былого великолепия

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм