Ничего для всех нас лучше нету,
Чем поехать в Гоби на край света.
Позабыв невзгоды и тревоги,
Едем по пустыне без дороги. ©
Монголия. Многие знают об этой стране только то, что это родина Чингисхана. И не удивительно, что далеко не все смогут показать, где на карте мира она находится.
После путешествия меня часто спрашивали: «Почему Монголия? Как ты туда попала? Что ты там делала, что там понравилось?». Я решила, что поделюсь впечатлениями о приключениях в этой далекой, неизведанной стране.
ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО.
Пока я заканчивала свои рабочие дела в Москве, основная часть нашей команды в составе Дмитрия, Ольги и капитана Романа на его внедорожнике выдвинулась из Иркутска в сторону Улан-Батора, где через два дня я должна была к ним присоединиться.
И буквально в это же время я увидела в социальной сети пост своей давней подруги о том, что она находится в столице Монголии. Чудеса начинались! Выяснилось, что Аня там по рабочим делам и должна улететь в день моего прилета туда. Но мое сообщение о том, что мы едем в пустыню Гоби и ее желание присоединиться к нам, скорректировали Анины планы на ближайшие дни. Так в нашей компании появился еще один участник.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Из отеля в палатку
Столица Монголии встретила нежным рассветом. Рома забрал меня из аэропорта и отвез к Ане в отель. Она жила в роскошном номере с огромным окном, из которого открывался красивый вид на город. У меня было три часа, чтобы отдохнуть после шестичасового перелета и все это время мы проболтали, так как не виделись несколько лет, а в детстве были соседками по подъезду и часто отдыхали в одной компании. Меня не перестают удивлять такие встречи! Не раз бывало, что не видишь кого-то годами, и случайно встречаешь где-нибудь на другом конце мира. От этого радость встречи становится еще сильнее!
Отдых в одном из лучших отелей города пролетел незаметно, настала пора отправляться в путь. Мы успели выехать из Улан-Батора до начала пробок, о которых я еще расскажу отдельно.
Чем дальше мы удалялись от города с его высотными зданиями и суетой, тем монотоннее становился вид из окна нашего автомобиля. Редкие, небольшие поселения, бескрайняя степь со скудной растительностью, на которых паслось огромное количество домашнего скота. Что они там щипали, если травы практически нет?
Всматриваясь в бесконечную даль, залитую лучами солнца, мы ехали, ехали, ехали…. Надо заметить, что с погодой нам несказанно повезло. В конце сентября температура воздуха в тех местах, куда мы направлялись, обычно колеблется от 0 до +18, и может дуть сильный ветер. Мы же радовались штилю и комфортной погоде +25.
Наступило время остановки на обед. В меню придорожного кафе были разнообразные блюда, состоящие в основном из мяса во всевозможных видах. Предложения из баранины преобладали. Вообще, мы с ребятами шутили, что веганам в Монголии не выжить. В обычном кафе из «зеленой» пищи вы встретите только битые огурцы. А вот мясо в изобилии — в супах, тушеное, жареное, вяленое, сушеное, в тесте (типа пельменей)! Настоящий раз мясоеда! Сразу оговорюсь, что это не касается столицы с ресторанами разных национальных кухонь на любой вкус.
Солнце близилось к закату, когда мы подъехали к месту нашей первой ночевки- монастырю Овгон Хийд, расположенного в горах Хогно-Хан. Добраться до его руин можно только пешком. Эта прогулка была отложена на следующий день.
У подножия горы мы развернули наш лагерь. И, пока капитан Роман занимался организацией быта, я, Оля, Аня и Дима полезли на скалу провожать солнце у стен храма Хогно тарнийн хийд. Дивный вид на долину, окрашенную закатом, и абсолютная тишина моментально сняли последние воспоминания о суете мегаполиса. Я начала осознавать- я в Монголии!
Наш автомобиль и палатку мы расположили у самого большого дерева в редкой рощице. Сначала казалось, что вокруг ни души, но неподалеку стояла одинокая юрта. Мы заметили, что там жили люди, однако они нас не замечали или не хотели замечать, поэтому соседство никому не мешало. А вскоре я забыла о том, что где-то кроме нас еще есть кто-то живой.
Незатейливый ужин, приготовленный на костре и газовой плитке, песни под гитару, неспешные беседы умиротворяли. Наступила теплая ночь.
О, какая это была ночь!!! Звезды рассыпались по всему небосводу, искрились и сияли! Казалось, что до них можно достать рукой, взобравшись на ближайшую гору. Мы, жители больших городов, лишены удовольствия наблюдать ночное небо во всей его красе. И виной тому городское освещение и загазованность. А где-то там, в Монголии, у подножия горы, сидя у палатки, я не могла наглядеться в это сине-черное небо, усеянное миллионами блесток разной величины.
Засыпая, я восхищалась непредсказуемостью жизни. Еще утром я в белоснежном халате разглядывала столицу Монголии из окна дорогого отеля. А ночь встречаю в спальном мешке в палатке, посреди дикой природы. Но спалось мне тревожно. То ли от избытка впечатлений, то ли от снов, в которых мне виделось, будто снаружи палатки ходят разные звери и чудища. Я то и дело просыпалась и прислушивалась. Иногда мне казалось, что слышен далекий вой волков. А может это всего лишь мое воображение подшучивало надо мной? Вдруг я четко услышала шаги прямо рядом с собой. Я встрепенулась и замерла. А услышав лошадиное ржание, улыбнулась, осознала всю невероятную крутизну моего ночлега и спокойно заснула до самого утра.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Песчаный зной и водные процедуры
Утро второго дня приветствовало нас прекрасной погодой- день обещал быть жарким. Пока мои спутники готовили незатейливый завтрак и варили кофе, я отошла в сторонку от лагеря для гигиенических процедур. Так как рощица, в которой мы остановились на ночлег, была очень редкой и состояла из тоненьких деревьев, мое уединение было довольно условным. Кстати, меня часто после поездки спрашивали: «А как в пустыне с клозетом?» А очень просто! Выбираешь направление и просто говоришь своим товарищам: «Сюда не смотреть». Я нашла небольшую низину и спряталась за деревцем. В тот самый момент, когда я начала переодеваться, услышала сильный грохот. В нескольких метрах от меня пронесся табун лошадей с погонщиком. Я и опомниться не успела, только хлопала глазами, застыв от удивления. Ну здравствуй, дикая Монголия!
После завтрака мы собрали наш лагерь, оставили машину и пошли гулять по развалинам монастыря Овгон Хийд. Давным-давно, в 842 году на горе Хонго-Хан жил и медитировал тибетский монах. А в 1660 году на этом месте был построен монастырь, который основал первый Богдо-гэгэн (глава буддийской общины) Монголии. Здесь находилось 13 храмов и центр для медитации, которые могли вместить до 1000 монахов одновременно! Однако процветал монастырь не долго. В 1688 году армия западно-монгольского правителя разрушила и разграбила его в результате войны за территорию после непримиримых споров народов западной и центральной частей страны.
Мы поднимались два километра по крутой тропе между деревьев и камней. Под палящим солнцем подъем давался нелегко. По пути нам встречались коровы, отдыхающие в тени. Я завидовала им и чувствовала себя горной козой. Но усилия себя оправдали. Сверху открывался потрясающий вид на долину. Среди деревьев, в том числе берёз, что удивительно для этой местности, кое-где можно было рассмотреть останки святыни. Массивные каменные и глинобитные стены Овгон Хийда устояли против вандалов и времени, в развалинах монастыря ещё можно разглядеть контуры храмов и внутренних двориков.
Путешествие выпало на конец сентября, самый разгар золотой осени. Мы словно попали в одноименную картину Левитана. Все оттенки желтого — от бронзы до золота — в сочетании с яркой голубизной безоблачного неба радовали глаз. В безмятежной тишине были слышны взмахи крыльев пролетающих огромных орлов, которых вспугнул Рома, шедший впереди остальных.
Нагулявшись вдоволь, мы поехали дальше, ведь впереди нас ждала главная цель сегодняшнего дня- пески Монгол Элс. У многих слово «пустыня» ассоциируется с бесконечными барханами и тоннами песка. Гоби является третьей по величине жаркой пустыней в мире, но имеет отнюдь не однородный ландшафт. Она представляет собой чередование песчаных и скалистых холмов, дюн, сухих горных склонов, гравийных степей, саксауловых лесов и пересохших русел рек.
И вот мы приехали к одному из самых больших песчаных массивов Монголии площадью свыше 2000 кв.км. Перед нами возвышались огромные дюны с заостренными верхушками. Склоны этих песчаных гор ветер украсил легкой волнистой рябью, напоминавшей безбрежное море. Поверхность песка мельчайшей фракции была раскалена, но стоило зачерпнуть ногой поглубже, как ее освежала прохладная мягкость. Мы с ребятами от восторга стали дурачиться. Подкидывали песок вверх ногами и руками, скатывались с дюны как с горки, прыгали и падали. Только Дима медитативно восседал на вершине бархана, наблюдая, как остальные впали в детство. А как бы вы себя вели, оказавшись в гигантской песочнице?
Набесившись, наша компания продолжила свой путь. После целого дня под палящим солнцем хотелось искупаться. Рома сказал, что река нас ждет впереди, но только пока мы подъезжали к месту ночлега, желание у некоторых поубавилось — несмотря на жаркую погоду днем, к вечеру стало ощутимо прохладно. Однако, у его величества Случая, на этот счет были свои планы…
Когда мы въехали в долину реки Орхон (это одна из крупнейших рек Монголии), солнце близилось к закату. Мы присмотрели местечко для лагеря возле густых зарослей кустарника, где было много сушняка. Но подумали, что ночью в долине может подняться ветер, и решили поискать более укромный вариант. И вскоре увидели то, что нужно -густой кустарник закрыл бы нас от ветра с верховьев. Идеальное место для ночлега! Но чтобы к нему попасть, нужно было переехать протоку. Рома предусмотрительно убедился в том, что сможет проехать, перейдя русло вброд. Течение было сильное, дно каменистое, но глубина всего лишь по колено и ширина метров десять. Немного разогнавшись, мы въехали в протоку. Въехать-то мы въехали, а вот с выездом начались сложности. На скользких камнях на середине протоки машина забуксовала и встала. Сколько не пытался наш опытный водитель сорвать ее с места, ничего не получалось.
И вдруг в ноги хлынула ледяная вода! Началась суета. Я выбежала из машины, прихватив с собой фотоаппарат и телефон. Честно говоря, первые минуты мне было немного страшно. Конечно же, нашей жизни и здоровью ничего не угрожало. Но я переживала за средство передвижения — внедорожник Isuzu, верный стальной конь нашего капитана Романа, на котором он исколесил сотни тысяч километров по Прибайкалью, Бурятии, Монголии, Памирскому тракту и не только.
Действовать надо было быстро. Пока Рома пытался вызволить машину из водного плена, а девчонки перегружали вещи на берег, мы с Димой отправились за помощью, благо, что неподалеку на холме стояли юрты. Поскальзываясь в мокрых шлепках, я бежала и лихорадочно соображала, как я буду объяснять, что нам нужна помощь, ведь за пределами монгольской столицы никто не говорит по-английски, а русский немного знают в основном пожилые люди, те, кто вырос во времена тесной дружбы с СССР. Все, что я придумала, улетучилось, как только мы увидели автомобиль. Мешая русские и английские слова, помогая жестами, я старалась объяснить сидевшим в нем двум монголам, что наша машина застряла в реке — вооо-он там! — пока один из них на русском языке не спросил меня: «Трос есть?». Я села в салон — показывать дорогу, а Дима решил дойти обратно пешком, чтобы не испачкать мокрыми и грязными штанами сидения в машине (я-то была в шортах).
Когда мы со спасителями приехали к месту ЧП, Рома уже во всю орудовал каким-то большим чудо-домкратом. Весь наш скарб девчонки перенесли на берег. Накинув трос на фаркопы, монголы приступили к спасательной операции. Первый раунд был провален, второй и третий тоже, ведь ребята были на небольшой переднеприводной малолитражке. В дело пошла лопата, которой мужчины подкапывали скользкие камни под обеими машинами. А вскоре подключился и женский батальон, помогая легковушке в ее рывках. Несколько раз застревали и наши спасители, и тогда мы выталкивали их, чтобы приступить к очередной неистовой попытке «из болота тащить бегемота». В разгар спасательной операции любопытствующая корова неспешно перешла реку, будто высмеивая нашу беспомощность.
Надо отдать должное самоотверженности двух монголов, которые, не жалея своей машины, старались нам помочь. В какой-то момент я вдруг поняла, что мы довольно долго провели в холодной воде и вспомнила, что у нас есть запасы алкоголя. Да еще какого алкоголя! Аня после своих рабочих конференций присоединилась к нам с внушительным приданым в виде коробок с виски Chivas Regal и шампанским Prosecco. Да, вот такие мы пафосные бродяги!
Я достала бутылку крепкого напитка и разлила всем без исключения в целях подкрепления боевого духа и профилактики простудных заболеваний. Как раз во время паузы мы начали понимать, что дело наше дрянь и надо бы вызвать УАЗ. Один из монголов пошел на возвышенность, чтоб поймать сеть и вызвать машину. Мы с Олей в этот момент вспомнили, что надо побурханить. Бурханить-это байкальское слово. Любой, кто бывал на этом великом озере, знает, как задабривать местных духов, чтобы они были благосклонны к путешествующим. Бурханят следующим образом: в стакан с любым белым напитком, будь то водка или молоко, нужно макнуть безымянный палец, брызнуть во все стороны света, выпить и подумать о хорошем. Хотите верьте, хотите нет, но именно в тот момент, когда мы с Олей провели этот не сложный ритуал, Рома вдруг сорвался со своего места и решительно побежал к машине. Он сел в нее и выехал из реки, как ни в чем не бывало!
Радостные крики раздались на всю долину, и по стаканам из нержавейки вновь разлился напиток двенадцатилетней выдержки. Все дружно праздновали чудесное спасение! Выяснилось, что за время перекура, Рома вспомнил про какой-то рычажок в машине, меняющий задний привод на передний и побежал его проверять. Оказалось, что он то ли неправильно был переключен, то ли не до конца вошел куда-то там. Иными словами, все гениальное просто. Благодаря этому техническому недоразумению мы получили дозу адреналина, водные процедуры, командный дух и новых знакомых.
Отблагодарив ребят бутылкой горячительного, наша веселая компания вернулась в место, где изначально планировался ночлег. Ставили палатки мы уже в темноте. Как приятно было после такого насыщенного дня сушить вещи у костра, готовить ужин, медленно потягивая «огненную воду». События минувшего дня не только сплотили нашу команду, но и задали вечеру лиричный настрой. До глубокой ночи мы читали друг другу стихи и пели душевные песни.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. «Великое Ничто»
Мы долго проспали после приключений накануне. Порывы прохладного ветра освежали жаркое утро. Я чистила зубы, когда к нам в лагерь пришло стало овец и коз. Утренние визиты домашней скотины становились традицией, и мне это нравилось! Кстати говоря, не только в Монголии, но и везде, козы и овцы пасутся всегда вместе. Стало коз отдельно еще можно встретить, а вот овец без коз никогда. Это связано с тем, что овцы по своей природе уступают козам в умственном развитии и без козла-вожака овечье стадо разбредется в разные стороны и никогда не найдет дорогу домой. А козы и умнее, и лидерские качества у них развиты. Вот и ходят овечки под «присмотром».
За утро мимо нашего лагеря прошло не одно стадо коз и овец, пробежала пара табунов лошадей. Я за всю жизнь не видела такого количества этих домашних животных, как здесь за два дня! Любопытный факт: на каждого жителя Монголии, включая городских жителей, детей и стариков приходится около 70 голов скота. Поэтому неудивительно, что так много животных встречалось нам ежедневно.
Первая цель на сегодня — Хархорин. Этот город входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть Культурного ландшафта долины реки Орхон. Хархорин — это современный город, построенный практически там, где когда-то стоял Каракорум, древняя столица Монголии. (Не путать с пустыней Каракум в Туркмении и одноименными конфетами!) По одной из версий, Каракорум основал в 1220 году сам Чингисхан. В наши дни руины Каракорума находятся рядом с монастырем Эрдени-Дзу.
Это частично действующий и один из самых древних, дошедших до наших дней монастырей страны. Все сохранившиеся храмы, за исключением одного, используются как музей и религиозным организациям не принадлежат. Многовековую историю этого места я ощутила, как только вошла на территорию. Как-то легко и спокойно было там находиться. Мы прогуляли довольно долго. Обедать пришлось быстро, чтобы доехать засветло ко второму пункту назначения — каньону Бага Газарын Чуулуу, а дорога туда занимала несколько сотен километров по безлюдной пустыне.
Ехали мы медленно из-за плохой дороги. Иногда казалось, что вообще нет никакой дороги, только направление. Несколько часов пейзаж в окне не менялся. «Великое Ничто»- так с легкой подачи Ромы окрестили мы это бесконечное пространство вокруг.
Поздний утренний подъем и неспешная прогулка по Эрдени-Дзу и Каракоруму сделали свое дело — уже стемнело, а мы все еще ехали. Соваться же на машине в каньон, куда мы собирались, в темноте было опасно. Решили ночевать прямо там, посреди «Великого Ничто». Запасы газа, воды в канистрах, провиант, палатки и походная посуда у нас всегда с собой, как у истинных кочевников. Правда кочевники мы не обычные, а аристократичные. Ужинала я лапшой быстрого приготовления с консервированной сайрой, запивая брютом Prosecco из Анькиного «приданого» Чем не аристократичность?
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. «У нас в Монголии не загадывают»
Утром поднялись быстро, оперативно собрали палатки, коврики, спальники и посуду, чтобы продолжить движение по «Великому Ничто» в сторону не достигнутой накануне цели.
Скальный массив Бага Газарын Чулуу растянулся на 10–15 километров в длину и ширину посреди равнины. Перед нашим взором предстал каньон со стенами-башнями, пещерами, бездонными провалами и отвесными обрывами. Говорят, что Монголия была морем в палеозойский период. Я не знаю, как бы выглядело морское дно спустя миллионы лет и могу только фантазировать на эту тему, но на Бага Газарын Чулуу имеет особенную красоту и напоминает лунный пейзаж. Мы приехали туда в разгар солнечного дня и можно только вообразить, как красиво здесь бывает в лучах закатного солнца и какие можно сделать кадры! Конечно, для фотографа интереснее снимать в «золотые часы» (Промежуток времени в первый час после восхода и в последний час перед закатом, когда солнце располагается ближе к горизонту, вследствие чего все объекты окрашиваются в красивый золотисто-красноватый оттенок.). Но по утрам мы обычно спали, а вечером ставили палатки, стараясь успеть до темноты. Впрочем, наслаждаться красотой можно в любое время дня. И мы с ребятами разбрелись в разные стороны -карабкались по слоистым обрывам, фотографировались на фоне причудливых скал и пирамидок из камней, осматривали руины монастыря 17 века, искали петроглифы, оставленные монахами-отшельниками.
В самой высокой точке массива находится пещера с подземным озером, но, к сожалению, туда мы не добрались. У нас возникли сложности с логистикой отправления Ани в Улан-Батор. Она присоединилась к нам лишь на несколько дней, так как ее ждали дела в Москве. Изначально планировалось, что мы отправим ее сегодня на автобусе из города Даланзадгад, куда собирались прибыть к вечеру. Но из-за неточностей в расписании и вероятных накладок с возвращением Ани в город, решили не рисковать и отвести ее на самолет самим, пока не уехали слишком далеко от столицы.
Дорога в Улан-Батор заняла остаток светового дня. Внезапные коррективы маршрута нас не расстроили. Мы же вольные кочевники! Наша компания с удовольствием жила в палатках, это было коллективное решение, а ведь могли ночевать в юрт-кемпингах. Впрочем, возможность принять нормальный душ и провести ночь в отеле на кровати с чистыми простынями стала приятным дополнением к вынужденному возвращению в цивилизацию.
«У нас в Монголии не загадывают» — эта фраза вообще стала девизом нашего путешествия. В ее справедливости мы не раз убедились.
…продолжение следует
Фотографии: Ира Жара, Дмитрий Кадочников, Анна Воргова, Ольга Евдошенко
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
