Давным-давно в горной непальской деревушке за ужином хозяева предложили попробовать местной водки — типа, никто из туристов её пить не может. Попробовал. Не смог. Оказывается, есть на свете напитки, не возможные к употреблению избалованным путешественником.
А вот единственный напиток, который не пью совершенно добровольно — красное вино. Не идёт оно от слова «совсем». И если географические наименования Шампань, Коньяк, Кальвадос вызывают лёгкий трепет и жажду посещения, то Бордо оставляет совершенно равнодушным.
Вместе с тем, нельзя же замутить маршрут на половину Франции и не прикоснуться к культуре самого известного её продукта. Именно к культуре, а потому, лишь слегка прогулявшись по Бордо мы направимся в уникальный городок Сент-Эмильон, территория и окрестности которого входят в перечень объектов Всемирного наследия как образцовая историческая винодельческая коммуна.
Не то, чтобы качественно, но отдохнув от долгого пути в огромном шумном придорожном мотеле HotelF1 на городской окружной, выделяем два часа на утреннюю прогулку по центру Бордо. Без какого-либо плана, банально загнав машину на центральную парковку и нарисовав на карте кружок, в два часа прогулки укладывающийся.
Огромное поле площади Кинконс перепахано традиционным летним ремонтом. Никак, брусчатку перекладывают. Между заборами можно просочиться к стелле памятника жирондистам, но не более.
В туристическом центре, спрятавшимся за углом площади, ничего интереснее бесплатного туалета обнаружено не было. От дверей центра стартуют автобусы Hopon — Hop off по городу и экскурсионные, по винодельческим коммунам.
А мы первым делом почему-то направились в Общественный сад, совмещённый с садом ботаническим. Возможно, это единственное место в провинции, где не растёт виноград.
Ботанический сад сопровождает научный центр и обслуживаемый им музей естественной истории. На музей времени точно нет, хочется просто составить впечатление о городе.
Ввиду накатившей на Европу аномальной жары садовые пруды источали, мягко говоря, не самые приятные ароматы. Кажется, даже уточки брезговали плескаться в густой жиже, предпочитая тенистые лужайки по берегам. Увы, сад на время потерял часть своего романтического ореола.
Бордо — город победившего классицизма и визуально он мне не нравится примерно как Питер. Радуют глаз единичные псевдоготические башенки и выпирающие шпили Сен Андре, грузного собора, зажатого узенькими улочками и абсолютно фото-невозможного.
Самое крутое — современное здание Дворца правосудия с гигантскими деревянными башнями. Проход в холл суда открыт всем желающим! В деревянных башнях самые настоящие залы заседаний. Вот отличный материал про концепцию и стройку.
Обратно к реке возвращаемся по пешеходке Сент-Катрин. Проявляя бессилие воли, закупаемся какими-то нугаподобными малосъедобными сластями. Кажется, они доехали до дома и благополучно где-то запылились. Не покупайте нугу в Бордо.
Запруженная праздной толпой даже в утренний час Сент-Катрин выкатывается на набережную через изящные башни Гросс-Клош с астрономическими часами и ворота Кайо.
Замыкаем кружок по кусочку очередного объекта Всемирного наследия, порта Луны реки Гаронны. Всемирное наследие, конечно, не сама река, ничего интересного из себя не представляющая, а историческая застройка правого берега, один из старейших и крупнейших портов страны, сегодня превращённый в прогулочную зону.
Забавно, когда центр города находится на набережной, но в Бордо это так. Биржевая площадь считается сердцем современного архитектурного ансамбля, а так удачно разместившийся напротив фонтан Зеркал скрашивает строгость охряно-серого классицизма.
Не пройтись по нему босиком просто невозможно. А дети купаются и даже умудряются попить, опустив в неглубокую прослойку тёплой воды лицо.
Проскочив мимо «Города вина», огромного красочного музейного комплекса, по пути захватываем не самую известную, но набирающую популярность достопримечательность. Базу подводных лодок.
BETASOM, база субмарин из укреплённого бетона, построена итальянцами под руководством немцев и активно использовалась во время Второй мировой. Бетон оказался настолько толстым и прочным, что демонтаж ставшего ненужным сооружения стал бы слишком дорогим проектом — конструкции пришлось бы неоднократно взрывать, а детонация от взрывов могла дойти аж до исторического центра, повредив старинные здания. Ещё во время войны база пережила несколько бомбардировок безо всякого для себя вреда.
Сегодня треть помещений основного корпуса базы отданы под выставочный центр. Увы, не было времени дожидаться открытия, потому прошлись по периметру и рванули в края виноградников.
Уютный зелёный городок, на долю которого выпала нелёгкая ноша совмещения массового туризма и сохранения традиций высококачественного виноделия.
Виноградниками занят каждый кусочек земли. Кажется, кроме редких деревьев здесь больше ничего и не растёт.
В долине, где расположена коммуна, разрешено выращивать только три сорта винограда. Из них производят два ключевых наименования красного вина класса, А, пару десятков класса В и один вид шампанского Crémant de Bordeaux. Шампанского, как не искали, обнаружить не смогли, хотя даже заходили в какой-то особенный двор, над которым наименование этого шампанского красовалось большими буквами.
Культовым для виноделов местом Сент-Эмильон стал в девяностых, когда в городке обосновались так называемые гаражисты. Энтузиасты, скупавшие крошечные наделы виноградников и производившие в небольших количествах вина, которые сегодня назвали бы крафтовыми. Производства открывались буквально в сараях и гаражах, оттуда и название.
Гаражисты прогремели по выставкам и дегустациям, но не смогли добиться устойчивых ежегодных результатов, потому спустя десятилетие были практически забыты.
За крутым подъёмом в верхнюю часть города — туристический офис. Там можно приобрести билет на экскурсию в подземную церковь, вырубленную в известняковой скале. Увы, очередь такая, что дождись мы экскурсии, сорвали бы дальнейшие планы на день.
Церковь так и называется — Монолитная. Надстроена только колокольня. А в нижней части — катакомбы.
Катакомбами перерыт весь город, они некогда вырубались специально под хранение вина, но время показало, что в наземных хранилищах оно вызревает лучше и стабильнее. Сегодня лишь малая часть не самых дорогих вин остаётся под землёй, в основном катакомбы используются в качестве складских помещений — городок крошечный, домики небольшие и места попросту не хватает.
Городок затаился в ложбинке между холмами и громадина колокольни видна практически из любой его точки.
Погуляв по окраинам, нашли холм, по высоте сопоставимый с обзорной площадкой колокольни. По крайней мере, с холма казалось именно так. Мы стоим на одной окраине Сент-Эмильона и прекрасно видим «тот конец города».
Развалины доминиканского монастыря (XIII век). В городе не так уж мало кусочков исторических памятников, но часть из них, особенно древнеримской эпохи, находятся на частных территориях, а другую часть нужно искать по отдельной карте.
Ценник на коллекционные вина. Часть особенно дорогостоящих попросту отсутствует. Petrus 1945 года, например, продаётся и в России. В настоящее время — миллион рублей бутылка.
А мы заходим в простой магазин, где вина начинаются от 7–8 евро. На входе небольшая выставка и стенд для желающих почувствовать себя сомелье — закрытые ёмкости с ароматными компонентами, которые профессиональные дегустаторы находят в вине. Все эти «оттенки старого дерева», «лесной подстилки», «спелой ежевики»…я не угадал ровным счётом ничего.
Купили бутылочку евро за 20, и при всей субъективной нелюбви к красному эта ну очень понравилась.
А вот хозяин другого магазина устраивает дегустационный сет для туристов. Забавно понаблюдать напряжённые, сосредоточенные лица пытающихся уловить во вкусах и запахах то, о чём вещает ведущий.
Ещё одна, на мой взгляд, переоценённая кулинарная достопримечательность Сент-Эмильона — печенюшки макарон, приготовленные по старому-старому монастырскому рецепту. Избалованным современными яркими и сладкими макаронами туристам они не особо нравятся, пресноваты и без крема, банальное лёгкое безе с едва улавливаемым миндальным привкусом.
Жюрада, винодельческое братство коммуны, управляет винодельческим бизнесом во всех его аспектах. Членами жюрады могут стать не только почтенные виноделы Бордо, но и знаменитости, причём не обязательно французского происхождения. Так, членом Жюрады является звезда фильмов «Такси» Фредерик Дифенталь, а в своё время в Жюраду был прият и глава советского Главвина Александр Титов.
Над городом нависает башня дю Руа, ровесница не сохранившегося доминиканского монастыря и построенная британцами как часть не дошедшего до нас замка. Дважды в год, в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября башню завешивают алыми полотнами и Жюрада с вершинной площадки выносит решения — летом по качеству молодого вина прошлогоднего урожая, осенью даёт добро на начало нового сбора винограда.
На башню можно подняться за денежку, но без экскурсии и очередей.
Мне поднадоело скакать вверх-вниз по жаре, потому на башню отправилась Марина. Ничего особо интересного по сравнению с видам от холмов не обнаружила.
Наступило время обеда и… хе-хе, рестораны работают только вечером. Даже бары закрываются на сиесту.
Побродив по закрытым дверям, фактически, заново перетопав все основные улочки городка, нашли на самой окраине, буквально на въезде, где запарковали на обочине машину, открытую кафешку. Тоже никакой еды, но снеки заказать можно. Плюс весьма неожиданно обнаружилось ледяное шампанское, не местное, но вполне сносный брют по весьма демократичной цене.
Подзакинувшись хоть какой-то энергией, выходим на трассу. Сегодня мы покидаем Францию, ещё один сюрприз поездки.
Через пару часов сошли с основной трассы Бордо-Монпелье и за Тулузой взяли на юг. Через часок появилась синяя табличка Andorra. Марина ещё не была в этой стране, решил немного расширить географию посещённых мест.
Уже практически ночью заселились в Эскальдес-Энгордане, в неплохом, но тесноватом отельчике Siracusa. Выбор места был не случаен, от отлея всего с полкилометра прогулки до крупнейшего спа-комплекса Европы, Caldea.
А буквально в соседнем доме обнаружился до поздна работающий ресторан Taverna Excalibur, с уклоном в испанскую, конечно же, кухню. Но если кролика они приготовили просто великолепно, то паэльей пришлось давиться. Ну вот не везёт мне на паэлью в путешествиях, никак не везёт.
Билеты в спа были куплены заранее и на определённое время. Утреннее, конечно, прямо к открытию, ибо день обещал быть сильно непростым в части дороги.
Модель комплекса. Он делится на две зоны, Thermoludic для всех и Inuu только для взрослых. Взяли общий, с утра не так много народа.
Экшн-камеру в этот раз не брал, поэтому снимков с воды нет. В Термолюдике можно попариться в нескольких видах саун, включая хамам, побегать по ледяной воде, устроить себе гидромассаж. Это в отдельной сауна-зоне на самом входе.
Дальше бассейны, весьма мелководные, и с гидромассажем, и с течением. Течение выносит в открытый двор, и вот там самое оно — найти местечко над потоком пузырьков, залечь под утренним солнышком в свежем горном воздухе и просто кайфовать.
Практически всё время из отведённых двух часов пролежали в открытом секторе. Дальше понабежало-понаплыло детей и пришла пора сворачиваться.
Отдохнувшие и взбодрённые, сбросившие всю дорожную усталость, мы готовы к новым приключениям!
Погуляли по утренней столице, попили кофе, закупили чуток еды в дорогу и ушли на жёсткий серпантин. Марина не в курсе, но сегодня нас ждёт ещё одна страна и весьма нетривиальная её достопримечательность!
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
