Три счастливых дня в Алгарве и прощание с Лиссабоном

Дорога наматывала на колёса привычные километры, но, потеряв непростительно много времени в Эворе, засветло к нашим аппартаментам в Албуфейре мы уже не успевали — в сентябре темнеет довольно рано. Но вот за стёклами машины засверкали огнями улицы нашего желанного городка, нужно только забросить вещи в комнаты и припарковать автомобиль.

В общем, пляжная жизнь закружила и завлекла нас в свои сети. В наших аппартаментах был свой бассейн, но пользовался им изредко лишь один молодой британец, в основном бассейн выглядел вот так.

А мы ездили на расположенный неподалёку от нас пляж Сан-Рафаэль, привлёкший нас близостью расположения и небольшим количеством народа. Но похвастаться этот пляж может не только близким расположением. Вода и ветры сотворили здесь скалы самых причудливых «инопланетных» форм!

Удивляюсь, читая многочисленные отзывы о холоднющей океанской воде в Португалии. Да, на западе страны в воду добровольно не войдёшь — такая она холодная из-за течений Атлантики. Но на юге, в Алгарве, в сентябре очень даже комфортная температура воды.

Как приятно всё же находиться в отпуске! Когда ты просыпаешься посреди ночи (потому что всё, что происходит до звонка будильника, это «посреди ночи») и понимаешь, что в окна номера пробиваются первые солнечные лучи рассвета! Бежишь к окну, распахиваешь его и впускаешь тёплые лучики на прохладный мрамор ещё сонного номера. Несколько минут заворожённо смотришь на это чудо природы, а потом с немного эгоистичным, но таким сладким чувством, что у большей части населения Земли сегодня понедельник, идёшь досыпать оставшиеся часы в свою уютную кровать… Скоро наступит новый день в этом прибрежном португальском филиале рая!

А потом целый день — твой! И никто тебя не прогонит с пляжа, где океанская волна ласкает твоё разгорячённое тело. Никуда не надо спешить, никто не торопит тебя и не укоряет неоконченными делами, которые надо было сделать ещё вчера.

Попытка описать города южной Португалии в Алгарве сразу же вызывает в памяти сцену из романа Ги де Мопассана «Милый друг». Там начинающий журналист Жорж Дюруа мучительно ищет слова для статьи об Алжире и, наконец, рождает фразу «Алжир — город весь белый!» Возникший в памяти Дюруа образ городка, «ручейками домов с плоскими кровлями сбегающего по склону горы к морю», тоже очень близок к тому, что мы видим в Алгарве. По крутым склонам лепятся, словно ласточкины гнёзда, белые дома-кубики с террасами на крышах и смотровыми башенками. Смотрятся они совершенно «по-африкански». А когда видишь на крыше с десяток ажурных труб — затейливых пирамидок, цилиндров, призм — то и вовсе начинаешь сомневаться, что находишься в Европе. Арабской сказкой веет от названий «Алмансил», «Албуфейра», «Алжезур»…

Объяснить экзотичность этого края можно не только близким соседством с африканским континентом, но, прежде всего историей провинции. Арабы! Они владели этими землями более 500 лет, после того, как отвоевали их у вестготов в начале VIII века. Даже название «Алгарве» происходит от арабского «ал гарб» — запад. Арабы прочно засели здесь и лишь в середине XIII столетия мусульмане были изгнаны из Алгарве португальским королем Афонсу Третьим. Но и после этого регион проявлял особенность, недаром португальские властители назывались «королями Португалии и Алгарве».

Зная про долгое присутствие мусульман в этом регионе осознаешь, что многовековые взаимоотношения христиан и мусульман на Пиренейском полуострове выражались не только в жестоком противостоянии, но и во взаимопроникновении культур, которое продолжает ощущаться через много веков после исчезновения арабов с этих земель. Устойчивость мавританского влияния в архитектуре тем более удивительна, что настоящей старины в Алгарве почти нет. Цунами, обрушившиеся на южный берег Португалии после катастрофического землетрясения 1755 года, смыло побережье Алгарве, уцелели лишь отдельные здания, и, тем не менее, заново построенные города и деревни продолжили местные традиции. Облик Алгарве навсегда впитал мавританский колорит, так же как португальский язык — арабские слова.

Побережье Алгарве выглядит и живописно и стильно. Кажется, что здесь успел поработать хороший дизайнер: синее, большую часть года безоблачное небо, голубой, с белыми гребешками волн, океан, белые стены домов, кажущиеся под солнцем восхода и заката золотыми, а дневной свет заставляет их казаться невесомыми, терракота черепичных крыш. Фасады церквей, цоколи и карнизы домов, дверные и оконные проемы окантованы густо-синей, реже — охристо-желтой, серой или бордовой полосой. Приём простой, но с его помощью лаконичная архитектура португальских поселений обогащается.

Это придаёт любой скромной улочке цельность ансамбля. Особенно хороши синие окантовки, связывающие воедино белизну домов с синевой моря и неба. (Впрочем, местные жители озабочены не только эстетикой: они полагают, что цветная окантовка защищает дома от злых духов).

С белизной стен контрастирует черное кружево изящных чугунных балкончиков. На белом фоне кажутся сверх яркими пышные южные цветы — розовые кроны олеандров, вырастающих в здешнем климате до размеров деревца, алые фонарики гибискуса, малиновые каскады бугенвиллеи, непривычно крупные лиловые вьюнки. Дополняют картину кошки всех мастей, которых в Алгарве множество. Они словно нарочно выбирают местечко, чтобы выглядеть поэффектней.

Города Алгарве редко содержатся в идеальном порядке. Один дом сверкает свежей побелкой,

а другой, рядом, совсем обветшал — штукатурка обваливается, балкон вот-вот рухнет, изразцы разбиты.

Одна улочка восхищает мастерски выложенными из гальки узорами на тротуарах, на соседней — только под ноги смотри, чтобы не споткнуться. Да, в Португалии так: если ты педант, то отыщешь, к чему придраться, а если ценитель красоты, то найдёшь, чем любоваться!

Прежде чем покинуть прекрасные пляжи Алгарве, мы на немного посетили местечко Вале де Лобо. Этот городок расположен на территории сосновых лесов, превосходных озер и красивых парков. Вале де Лобо считается одним из старейших курортов Португалии. Здесь мы нашли прекрасный ровный песчаный пляж с белоснежным песком, чистейший воздух, красивые сосновые рощи и абсолютную тишину.

«Три счастливых дня было у меня» — пела Пугачёва. Так же было и у нас в Алгарве. Хорошее почему то всегда заканчивается быстро. Жаль, что время нам не позволило нам подольше погостить здесь! Пора было отправляться обратно в Лиссабон.

Дорога стала уже привычной, поэтому каких-то особенностей по пути не запомнилось.

По совершенной случайности я забронировал жилье в районе Моурария, неподалёку от площади Мартин Мониш. Этот район Лиссабона является своеобразной мультикультурной меккой Лиссабона, всегда привлекал своим разнообразием и необыкновенным колоритом.

Хотя одним из лучших мест, где можно услышать музыку фаду, считается квартал Алфама, Моурария — это место, где этот музыкальный стиль действительно развился и где когда-то жила первая известная фадишта Мария Севера, а также нынешняя суперзвезда фаду Мариза.

Этот живописный район стал частью Лиссабона в XII веке, когда первый король Португалии Афонсу Энрикеш отвоевал город у мавров и сделал его столицей независимой Португалии.

По современному говоря, проявив толерантность, Афонсу разрешил уцелевшим мусульманам остаться в древнем поселении на северо-западном склоне замкового холма, что и дало название району: Mouraria — производное от слова mouros, буквально «мавры». С тех пор много воды утекло. Морария пережила осады, городские бунты, Великое Лиссабонское землетрясение, она знала и процветание и упадок, но всё ещё полна секретов. Неказистое с виду здание может оказаться дворцом канувшего в лету знатного рода. В старом подвале можно найти историческую таверну.

Узкий переулок выводит к великолепной площади, барочные церкви прячутся в ряду разноцветных домишек.

Здесь полтора века назад родилась уникальная музыка фаду и даже сохранился дом, где эта музыка родилась. Так как здесь удивительное переплетение народов, вы можете отведать в переулках Морарии кухню пятнадцати стран м услышать на рассвете петушиный крик. Этот район, пожалуй, единственная деревня в самом центре европейской столицы. Многонациональная, громкая, открытая для всех и все еще загадочная, Морария показывает тот самый «настоящий» Лиссабон, который так стремятся увидеть те, кто хочет понять этот удивительный город.

Когда навигатор вёл нас по узким улочкам к нашей последней в поездке квартире, с Ириной почти случилась истерика: лабиринты улочек как будто издеваясь над нами, путали наш путь. В конце концов мы бросили попытки доехать до нашего адреса на автомобиле, запарковались на подземной парковке на площади Мартин Мониш и добрались до аппартаментов на такси, хотя ехать пришлось всего несколько минут.

Район оказался плотно заселён арабо-индийским населением. Фактически площадь Мартин Мониш — это одно из немногих мест, где я арабов и индийцев видел в значимом количестве. Естестенно, в окрестностях можно обнаружить заведения с индийско-мусульманской кухней.

По этому району пролегает маршрут известного трамвайчика № 28. Мы с радостью его приветствовали!

Егор пытался общаться с местным населением и, к моему удивлению, это у него даже получалось.

Наша прогулка по городу продолжалась до вечера.

Устав гулять по улицам, мы нашли маленькую забегаловку и поужинали португальской треской или бакаляу, кстати, впервые за всё время, проведённое в Португалии.

Погуляв ещё какое-то время,

вернулись в свои аппартаменты, которые вроде бы были неплохими, даже двухуровневыми,

но улёгшись спать, мы поняли всю «прелесть» своего последнего пристанища в Португалии. Слышимость была такой, что казалось ты стоишь на улице с прохожими и активно споришь или дискуссируешь с местным арабом, провожаешь подъехавший мусоровоз, а в добавок тебе по темечку стучат своими каблучками и чемоданными колёсами припозднившиеся туристки.

В попытках поспать прошли короткие ночные часы. Но вот рано утром надо уже вставать, чтобы успеть сдать наш автомобиль в аэропорту и зарегистрироваться на рейс. Благо, аэропорт в Лиссабоне находится в черте города.

Теги: Самостоятельные путешествия