Рок-Вояж

Как наверное понятно из названия, «Рок-Вояж» это поездка на какой-нибудь интересный нам концерт. Частенько бывает, что исполнитель, которого мы любим, по каким-либо причинам в Россию приезжать не собирается. Не идет, значится, гора к Магомету. И вот тогда Магомет со вздохом подпоясывается, достает из тумбочки немного денег и идет к горе. Надо сказать что, однажды успешно осуществив трехдневное мини-путешествие на концерт Дэвида Гилмора в Вену, мы, что называется, подсели и практикуем подобные выезды всё чаще. После Дэвида случилось с нами эпичное путешествие в Амстердам на Rolling Stones и прелестная осенняя Барселона с Beth Hart. Таким образом, поездка в Мюнхен на концерт нью-йоркского рокабилльного трио Stray Cats была четвертой в данной категории, и особенно желанной именно в силу того, что в Мюнхене нам до сих пор бывать не доводилось. Стоимость поездки так же радовала, слетать в Париж или Цюрих выходило существенно дороже. При этом на семейном совете столицей Баварии решено было наши аппетиты не ограничивать. Центральная часть города, в которой сосредоточена большая часть объектов, интересных для путешественников, невелика, так что решено было два дня по Мюнхену погулять, а на следующие два дня взять машину напрокат и покататься по окрестностям. Как минимум, исполнить еще одну заветную мечту и увидеть замок Нойшванштайн. В какой-то момент к нам присоединилась пара закадычных друзей, что обещало много водки повышение градуса фееричности всего мероприятия. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Смена декораций. Мюнхен, 10 — 14 июля 2019 года.

Добраться из аэропорта в центр Мюнхена не просто, а очень просто. Поезда S-Bahn линий S1 и S8 ходят каждые 10 минут, а на какой из них садиться, нам без разницы. Обе эти линии ближе к центру имеют остановки на одних и тех же станциях. Если вы путешествуете более, чем вдвоем, выгодно купить гроссколлективентикет. То есть, билет на группу граждан до 5 человек.

Стоит 22,50 евро, тогда как на одного человека — 10,50. Экономия! До нужной станции Karlsplatz ехали мы минут 45, после чего оставалось только 5 минут пройти, и вот он, наш отель.

Отель «Buddy» подкупил нас расположением у самого синего моря самой границы центра города и более-менее приемлемой ценой. При этом сам отель… Это не bed & breakfast даже, это просто Bed. Ну потому что даже завтрак в этой богадельне отсутствовал. В качестве завтрака рекламировались «свежие круассаны круглые сутки» и круглосуточный же бесплатный кофе. Что было бы не так плохо, будь оно правдой. На деле кофемашина, призванная снабжать нас кофеином, не работала в принципе, круассаны заканчивались около 8 утра, а стоимость воды и прочих батончиков в вендинговом автомате при ресепшн была настолько конской, что мы только диву давались. Вообще удивительно, что подобные отели с микроскопическими номерами, размерами больше напоминающими купе в поезде, и минимумом удобств, ниже которого опускаться уже просто неприлично, попадаются нам последнее время пугающе регулярно. При этом не могу сказать, что цена 130 евро за ночь кажется уж очень скромной. Или это просто общая тенденция к подорожанию, не понимаю. Факт остается фактом — то время, когда за 100 евро можно было в Европе снять приличный номер, кажется, уходят в прошлое, и это печально. Ладно, в данном конкретном случае мы получили хотя бы свежий дизайн, некоторую технологичность в виде очень удобной кровати-трансформера, подсолнухи на стенах и кофеварку Неспрессо с набором капсул. Хоть что-то.

Впрочем, разнообразных кафешек, открывающихся в 8 утра, в округе было в достатке, так что от голода мы не страдали. На этом сагу об отеле прошу считать завершенной. Низкий поклон, что заселили до официального времени чек-ина, ура.

Хорошо приезжать в незнакомый город утром и брать его, что называется, тепленьким. Особенно приятно, что процесс познания можно прямо в 12 дня сопроводить аперол-шприцем. Древняя народная мудрость справедливо гласит — «утром выпил — весь день свободен».

А уж если ты таким вот нехитрым образом освободился в сердце Мюнхена, чувствуешь, что весь мир у твоих ног. Потому что центр баварской столицы, называемый Альтштадт-Леэль, прекрасен без натяжек. Яркий, ухоженный, доброжелательный и веселый, что ни здание, то прелесть, архитектурный шедевр. Основные достопримечательности, конечно, окружают Мариенплац, надо бы и нам здесь оглядеться повнимательней.

Доминанта площади — здание новой ратуши. 1908 год. Благодаря тому, что выстроено оно в неоготическом стиле, смотрится гораздо более древним, чем на самом деле. Не ограничивайтесь внешним осмотром, зайдите внутрь. Да, это возможно, несмотря на то, что именно здесь находится резиденция бургомистра и пьют пиво заседают депутаты городского самоуправления. Здесь вам не госдума Российской Федерации, сюда вход разрешен любому, будь ты местный житель или турист.

Интерьеры впечатляют до крайности, но виды с 85-метровой башни ратуши впечатляют еще больше. За возможность поглазеть вокруг берут 3 евро. Кстати, не лишено смысла.

Мюнхен относится к городам, которые выигрышно смотрятся с высоты. Одна проблема. С ратуши видно всё, что угодно, кроме непосредственно самой ратуши. Что ж, это не самая страшная беда на свете. Спускаемся, переходим на противоположную сторону площади и, борясь с одышкой, лезем на колокольню Санкт Питерс Кирхе, то есть, церкви Святого Петра. Тоже за денежку, но точную стоимость уже не скажу. Недорого. В любом случае стоит того, особенно при наличии широкоугольного объектива. А у меня он есть, какая радость.

Церковь Святого Петра это не только обзорная площадка, это еще и самая древняя церковь города, датируемая XI веком. Хм… Ну как «датируемая». Не знаю, сколько конкретно камней в стене этого сооружения остались с дня творения, а последнюю капитальную перестройку церковь перенесла в XVIII веке.

Спустившись с колокольни, попадаем на представление. Часы на Новой Ратуше не простые, а с секретом. В 11, 12 и 17 часов начинают бить колокола, и 32 фигуры высотой в человеческий рост приходят в движение, разыгрывая перед привычно-восхищенной публикой рыцарский турнир. Смотрится очень забавно.

Еще довольно любопытно, с чего весь центр Мюнхена завешен радужными флагами?

Как мы понимаем, такая символика характерна для каких-то мероприятий ЛГБТ, да? Причем флагами дело не ограничивается. Прямо на площади, раскрашенный в цвета радуги, стоит BMW. Витрину музыкального магазина украшает подобным же образом раскрашенный рояль.

Вообще, куда ни глянь, кругом сплошная радуга. Ларчик столь назойливой рекламы нетрадиционных ориентаций открылся нам только в последний день, когда на Мариенплац появились сцены, а концентрация флагов, флажков и воздушных шариков стала совсем уж зашкаливать. Явно ж какой-то праздник. Оказывается, с 6 по 14 июля в Мюнхене (да и не только в Мюнхене, а по всей Европе) праздновалась 40-я годовщина Christopher Street Day, напоминающего о событиях на одноименной улице в США, с которого, как принята считать, началась активная борьба геев за свои права. Есть предложение — давайте тот, кому интересна тема, посмотрит информацию в Вики самостоятельно. Скажу коротко — я считал, да и считаю себя достаточно толерантным человеком, читай, мне пофиг, кто и как сходит с ума, однако на пятый день моя толерантность стала давать трещину. Ну вот просто надоела назойливость мероприятия. Особенно в тот момент, когда я увидел хороводы детей, обернутых радужными флагами.

Нет, понятно конечно, что каждый волен в своей постели заниматься, чем ему хочется, равно как понятно тоже, что люди должны иметь равные гражданские права вне зависимости от сексуальных пристрастий, которыми их наградила природа, но дети-то здесь при чем… И хватит на этом, вернемся уже на Мариенплац и продолжим прогулку.

В здания знаменитой Фрауэнкирхе и Старой ратуши мы пока не заходим, потребность разгрызть орешек знаний уступает потребности выпить пива в обстановке, приближенной к классической. А если чем-нибудь еще и закусить дадут, так это вообще будет замечательно, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде. И, поскольку до Октоберфеста ждать мы не можем, отправляемся в Хофбройхаус. Эта самая известная мюнхенская пивная и, как следствие, самая популярная туристическая аттракция способна поведать множество историй, как духоподъемных, так и трагических.

Будучи открыта в 1607 году, долгое время была придворной пивоварней баварских герцогов, предлагая пиво на вынос, да не кому попало, а только избранным высокого происхождения. Простолюдины впервые были допущены сюда лишь в 1828 году. А пивным рестораном Хофбройхаус, каким мы его видим сейчас, (кстати, название переводится именно как «придворный пивной дом») становится уже в самом конце XIX века, в 1897 году. Правда ли, что в свое время покупателем произведенного здесь пива был Моцарт, Вольфганг Амадей, непонятно, зато известно доподлинно, что в череде знаменитостей, сиживавших на обильно политых пивом скамьях, замечены Ленин с Наденькой, издававшие в Мюнхене газету «Искра», и художник-любитель Адольф Алоизыч, гореть ему в аду веки вечные. Последний правда больше ораторствовал, но и пенным наверняка не брезговал, благо оно отменного качества. Именно в этих стенах была провозглашена в 1920 году НСДАП, чьи собрания проходили здесь с тех пор регулярно.

Кстати, насчет стен. Оригинальное здание пивной не пережило II Мировой, после бомбежек союзников 1944 года уцелели только погреб и стены первого этажа. Восстановлено здание в 1958.

Сейчас это конечно аттракцион. Даже и не знаю, ходят ли сюда местные… Будь я местным, я бы не ходил, меня массовость последнее время здорово напрягает. Некий колорит, конечно, присутствует, но в целом Хофбройхаус это машина по выколачиванию денег из туристов. Хотя… В 1970 году в пивной появился огромный кованый сейф, в котором и сегодня хранятся личные кружки завсегдатаев заведения. С тех пор, конечно, много пива утекло, туризм тогда и туризм сейчас есть две огромные разницы, как говорят в Одессе.

В залах пивной одновременно могут находиться до 4000 человек, при этом свидетельствуем — место найти не так, чтобы очень просто. По-крайней мере, на открытой веранде, где можно сесть за небольшой столик вчетвером, а не тесниться за общим столом человек на 12, как принято в классических пивных заведениях.

Говорят, что пиво здесь и по сей день хорошее. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение, потому что заказал себе не пиво, а радлер. Радлер, если кто не в курсе, это традиционный для Германии коктейль, пиво с лимонадом в пропорции 50/50. Разновидность того же коктейля, темное пиво пополам с кока-колой, называется «Дизель». Так вот, радлер понравился и мне, и всем остальным присутствующим, включая Риту, которая пиво не переваривает вообще, напрочь. А вот еда в Хофбройхаусе очень так себе, уж точно не то, за чем стоит сюда приходить. Со вкусом пообедать здесь не удастся, разве только вкус у вас совсем уж непритязательный. Мне, впрочем, повезло. Рулька была неплохая. Рите, заказавшей некий «ливерный паштет» досталась банальная жареная колбаса, а друг Серега вообще к вечеру выбыл из строя почти на сутки, серьезно отравившись. Как ему это удалось, непонятно, всех остальных чаша сия минула. Еще одно. Если вы не переносите пива, а посетить заведение по каким-то причинам хочется, можно заказать вино, но уж лучше и правда остановиться на радлере — Рита докладывает, что вино тут отвратительное.

Покупать ли в НВ сувениры, решать вам. Я было собрался, но вовремя подумал, что для начала неплохо бы сравнить цены на аналогичную продукцию в городе. И правильно подумал, надо сказать. Легендарные стены — легендарные цены, завышенные даже не вдвое, а поболее. Переплачивать за кружку, пусть даже с логотипом, я был явно не готов, поэтому в качестве сувенира сфотографировал оркестр, восседающий в центре зала в национальной одежде и исполняющий национально-бравурную музыку, долженствующую способствовать (о загнул, а?) пищеварению и веселому пивопитию.

Всё, больше тут делать нечего. Побулькивая слегка отягощенными желудками, медленно, чтобы не расплескать, топаем дальше.

Если покинуть Мариенплац через ворота Старой ратуши и идти прямо, никуда не сворачивая, неминуемо придешь к реке Изар. Которая, собственно, и ограничивает Старый город с юго-востока.

Берега реки на протяжении 5 километров, от центра до окраины Мюнхена, представляют собой одну огромную зону отдыха, всемирно известный Английский парк. Судя по количеству народа, место действительно крайне популярно у горожан, особенно измученных летней жарой. Здесь есть и дикие пляжи, и оборудованные зоны отдыха с пивом и джазом, и тропинки для прогулок. И уходить отсюда нам совершенно не хочется. Хорошо здесь, спокойно. Если бы не усталость, обусловленная ранним подъемом, мы бы задержались здесь подольше, глядишь и влились бы в ряды танцующих, или оккупировали бы парочку шезлонгов…

Тем не менее, мы еще дошли до впечатляющего здания Максимилианеума, где нынче заседает баварский парламент,

и уже оттуда по невероятно помпезной Максимилианштрассе двинулись в сторону дома. И всё, что на этой улице находится примечательного, прошли мимо. Почему в этот раз у нас совершенно не было настроения шляться по музеям — непонятно. Возможно, погода была невероятно хороша. В целом же Мюнхен — мекка для любителей живописи. Любой, от старых мастеров ренессанса, до сюрреалистов. Если поставить себе целью посетить Старую, Новую и Современную пинакотеки — города толком не увидишь, зато три дня займешь под завязку.

Лирическое № 1. Мигранты.

Помнится, во Франкфурте меня поразило дикое совершенно количество мигрантов. Турок, арабов, африканцев и прочая. В Мюнхене мы тоже столкнулись с этим вплотную, вот только устроено там всё немного по другому. Иммигранский район начинался прямо на соседней улице, причем как-то без перехода. Ливанкие рестораны, массажные какие-то салоны, лавки, осуществляющие банковские переводы в Сомали и прочие прелести. И крайне мало европейских лиц. При этом в других районах города мигрантов вроде как и нет. Ну почти. Иссиня-черные негры, торгующие сумками Луи Вуиттон и очками Гуччи, сделанными на Малой Арнаутской улице, конечно встречаются, но нечасто. Такое впечатление, будто между властями и мигрантскими общинами заключено некоторое соглашение — мы вас приняли и помогаем, а вы живете себе компактно, и не суетесь в другие районы. Логично. При этом были мы свидетелями одной сценки, когда группа молодых арабов вломилась в церковь, начала что-то там гортанно выкрикивать, словом, нарушали. Буквально тут же из ниоткуда появились полицейские, скоренько скрутили молодежь и вытолкала из церкви к Аллаху. Быстро, эффективно и толково. Не знаю, будут потом с арапчатами разбираться сами полицейские, или передадут их общинам, но вот такое молниеносное разрешение конфликта мне показалось единственно возможным. В общем, в этот раз ситуация с эмигрантами мне уже не показалась столь безнадежной, как во Франкфурте.

Утро дня концерта началось с потери бойца. Расстроенный желудок не отпускал нашего приятеля далеко от фаянсового друга, мы же решили тем не менее в номере не сидеть, после завтрака немного покружили по центру, сели на трамвай и поехали в направлении очередной городской окраины, посмотреть дворец Нимфенбург.

Великого желания бродить по помещениям этой огромной загородной резиденции (считается самым значительным архитектурным комплексом Мюнхена) у нас не было, но по прилегающему парку мы пошлялись не без удовольствия.

А там уж и пришло время скоропостижно реанимировать нашего застрявшего в отеле товарища, да чистить перышки, готовясь к вечернему мероприятию, благодаря которому мы в Мюнхене-то и оказались.

Времена всеобщего помешательства на группе Stray Cats остались далеко в прошлом, сегодня этот славный коллектив, едва ли не в одиночку тащивший на себе в 90-х годах прошлого века жанр рокабилли, стадионов не собирает, тур по Европе проходил в клубах, вмещающих до трех тысяч зрителей. Ха, клубах… В нашем случае это было громко сказано. В гулкий и совершенно пустой ангар на окраине города, в 40 минутах езды от центра, народу набилось, как сельдей в бочку, при этом сидячих мест предусмотрено не было в принципе. Честно говоря, мы здорово опасались, выдержим ли предполагавшееся многочасовое стояние на своих двоих. Мы ж, блин, пунктуальные ребята, приехали сильно заранее. Ну что ж, зато без очередей купили себе традиционные майки (от этих самых концертных маек, честно говоря, шкафы дома трещат), без очереди же взяли по стакану пива и застолбили себе некоторое пространство метрах в 15 от сцены. Учитывая, что мы небольшого роста, это было не лишним. Что бы мы увидели издалека кроме спин почтенной публики — черт его знает, в общем, хорошо, что мы подсуетились чуть пораньше. Оставалось только дождаться шоу.

Угу, вот только для начала на сцену вышли вовсе даже не наши американские герои, а… питерско-германский состав «Мессер Чупс», во главе с шизофреничным серф-гитаристом Олегом Гитаркиным. Причем пока они играли инструменталы, всё было более-менее в порядке. А вот как только бас-гитаристка начала открывать рот, изображая какое-то подобие вокала, стало совсем тоскливо. Петь девушка не умела настолько, что не спасали даже внешние данные. Смотреть на это было тягостно, но пришлось. Хорошо еще, что разогрев подразумевался недолгий, в пределах получаса. Все эти полчаса я лично чувствовал себя, как женщина под пилой иллюзиониста. Помните, был такой популярный трюк, перепиливание мадам пополам? Вот да, только пилили нас не в районе брюшной полости, а аккурат по мозгам. Тем не менее, всё плохое неизбежно заканчивается, уступая место всему хорошему, дождались и мы того, за чем приехали в такую даль.

И было это прекрасно. И вызывало поначалу некую даже оторопь. Дядьки отмечают сорокалетие совместной деятельности. Что предполагает всё-таки некий почтенный возраст участвующих. Однако по сцене скакали совершенно молодые парни, разве что слегка раздавшиеся вширь… А уж если глаза прикрыть, то и звучали они вообще без скидок на возраст. Машина времени какая-то, честное слово, и я не одноименную московскую группу имею в виду. И куда, спрашивается, подевались наши опасения, что мы не выдержим концерт стоя? Мы не только выдержали, мы отпрыгали, отпели, оттанцевали и откричали все два часа, что Stray Cats были на сцене, и даже когда уже ехали домой сильно около полуночи, завод всё не кончался… Вот так закончилось то главное, зачем мы приезжали, а между тем самое интересное в нашем путешествии еще и не начиналось. Впереди был прокатный «Мерседес» и два дня на колесах.

Лирическое-2. Мустафа, или Самый лучший бизнес в мире.

Подходя к отелю после концерта, мы привычно уже отметили — «У Мустафы снова очередь». Поистине удивительная картина, рациональному объяснению, на мой взгляд, не поддающаяся.

В Мюнхене, что логично, довольно много точек общепита. Город космополитичный, поэтому кухня здесь представлена крайне разнообразная. Да зачем далеко ходить, выходишь из отеля, и сразу видишь киоск с надписью «Мустафа Донер Кебаб» или что-то вроде того. За стойкой два молодых парня соответствующей имени Мустафа наружности, а цены не сказать, чтобы прямо очень низкие. Так вот, перед этой палаткой, визуально не отличающейся от других точно таких же палаток с шаурмой, находящихся неподалеку, в любое время суток стоит очередь. Человек 20. В 7 утра, скажем, у Мустафы еще закрыто, но парни уже на месте и что-то там раскладывают. У закрытого окошка терпеливо стоит очередь. В 8 утра — очередь. В 11 дня — очередь. Будь я проклят, в 12 ночи — толпа. И те же лица за стойкой. То есть мы имеем примерно 17-часовой рабочий день, на протяжении которого двое продавцов с улыбками, шутками и прибаутками обслуживают примерно одного клиента в минуту. 60 клиентов в час. Тысяча в день. Прибыль с этого конвейера я, извините, посчитать толком не могу. Однако нам всем, когда мы обсуждали эту ситуацию, казалось, что перед нами неизвестно уже, какая по счету инкарнация Мустафы, а первый (и десяток последующих Мустаф, полагаю) давным-давно греют пузо где-нибудь на Сейшелах, и гурии окружают этих мучеников быстрого питания отнюдь не мифические. Наблюдали мы работу этой палатки три дня, и обратили внимание, что у парней чертики в глазах, азарт. То есть, они не уныло выдают «чего попросите», а будто играют бесконечный спектакль на сцене, которой им служит их ларек. Для каждого покупателя у них находится улыбка и доброе слово, а ведь это в условиях стресса большого города — неоценимая вещь. А, да. Я уже написал, что вокруг подобных палаток воз и маленькая тележка. Так вот, очередей в них нет. А у Мустафы есть. И в чем секрет, мы гадаем до сих пор…

Когда мы только планировали наши перемещения, стало ясно, что возвращаться из Нойшванштайна в Мюнхен, а на следующий день снова куда-то ехать, не самая лучшая идея. Как минимум, с логистической точки зрения. К чему терять время и наматывать лишние километры, если можно этого избежать? А что если попробовать переночевать где-нибудь неподалеку от замка, а на следующее утро съездить еще куда-нибудь? Скажем, Инсбрук от тамошних краев вроде не так, чтобы и далеко…

Вот так в наших планах появилась ночевка в городке Фюссен. Между прочим, мы такие умные были явно не единственные, потому что найти отель в Фюссене за приемлемые деньги оказалось куда сложней, чем в Мюнхене. Наш отельчик (ссылка) был едва ли не единственным, отвечавшим двум критериям — ради проживания в нем не нужно было продавать почку, это раз, и два — в нём в принципе были свободные места. Но в отель мы должны были попасть где-то ближе к вечеру, а пока нашей машинке предстоит покрыть 110 километров до места назначения. Следующая остановка — Нойшванштайн.

Ну это скорее было сказано для красного словца, потому что утренний кофе и завтрак никто не отменял. Чтобы не отклоняться далеко от маршрута, остановились на заправке и вполне успешно заморили червячка. Со всеми остановками, задержками и некоторыми плутаниями дорога заняла у нас 2 часа от двери до двери, так что ровно в 10 утра мы уже парковались неподалеку от Хоэшвангау, еще одного знаменитого замка, расположенного неподалеку. Кроме самой большой в округе парковки, здесь же находятся несколько ресторанчиков (есть в которых не рекомендуют, ввиду их заточенности сугубо под туристов) и, что самое главное, билетные кассы. Билеты на вход в Нойшванштайн продаются именно здесь.

Надо сказать, что билеты можно купить и в сети заранее, но, честно говоря, нам этого не очень хотелось. Вообще, когда заходишь на официальный сайт замка, создается впечатление, что тебе откровенно не рады, а если точнее, ты сам и твои деньги здесь нафиг никому не нужны. Вот честно, на сайте написано примерно следующее: «все, кто хочет увидеть Нойшванштайн почему-то выбирают июль и август. Ввиду огромных толп народу мы не можем гарантировать, что вы сможете туда попасть, и вообще советуем вам выбрать для посещения иное время года». Блин, напугали.

Когда мы подъехали, больших очередей возле касс не наблюдалось, но мы, ожидая подвоха, решили ограничиться внешним осмотром замка, полагая, что уж лучше мы подольше пошляемся по горам, чем потеряем уйму времени на стояние в очередях.

К тому же очень много отзывов в сети говорит нам, что внутри делать в целом нечего. Вот не верьте этим отзывам, не делайте, как мы, покупайте билеты и идите внутрь. Если приехать утром, всё вы успеете, во всяком случае мы бы успели точно. Расстояния здесь невелики, очередь на вход в замок отсутствует, очередь за билетами тоже минут на 10 от силы и внутри, судя по фотографиям, очень даже есть чего делать.

Прогулка до моста Мариенбрюке, откуда открывается канонический вид на Нойшванштайн, и откуда сделано большинство фотографий, занимает где-то полчаса, и если погода вам будет благоприятствовать, можно гулять дальше, искать небанальные ракурсы, можно дойти или доехать до фуникулера Тегельберг… всё можно, вот только горы, даже столь щадящие, как здесь, штука непредсказуемая. Короче говоря, нам не повезло — очень резко испортилась погода. Нет, мы везде прошлись, всё увидели, и даже двинулись было по горным тропкам вверх, и тут вдруг грянул сильнейший ливень… Обидно было, страсть. Возвращаться на парковку и покупать билеты на вход в замок значило потратить час и промокнуть совсем уж до нитки… В результате, визит наш получился слегка скомканным. Благодарение богу, по дороге от замка вниз для нас нашлось местечко в одном из немногочисленных кафе, где мы немного переждали дождь, и рванули заселяться в отель в Фюссене, имея в виду погулять там подольше, чем планировалось.

Пока мы ехали — заселялись -переодевались- выходили и обедали, выключили дождь. А без дождя, согретый солнечными лучами, Фюссен производит замечательное впечатление, крайне приятный и позитивный городок.

Ввиду небольших его размеров, для того, чтобы осмотреть всё-всё-всё, чем город богат (а это замок с собором и пяток прилегающих к замку улиц), хватит часа. Ну хорошо, полутора. После чего мы поняли, что приниматься за выпивку всерьез еще, пожалуй, рановато, и можно успеть мотануться назад в Хоэшвангау, погулять и сделать пару фотографий на закате.

Что мы с успехом и проделали, благо, расстояние между Фюссеном и Швангау всего каких-то 4 километра. Кстати, ближе к времени закрытия замка парковка становится бесплатной.

Ну, а после всего пережитого надлежит немедленно выпить (в ближайшем SPAR просто неимоверный выбор вин) и в кроватку. Кстати, дифирамбы отелю «Europarkhotel International»— вот здесь всё, как раньше в Европе — номера огромные, безразмерный балкон и очень классные кровати. Эх, хорошо засыпать под громыхание грозы и мерный шум дождя…

Так. Засыпали мы в одном отеле, проснулись вроде всё в нем же, а вот, придя на завтрак, оказались будто в другой вселенной. Причина была банальна — глубокой ночью в наш милый европейский отель у реки вселилось какое-то неимоверное количество китайцев, и, чуть свет, всем им приспичило пожрать. Слушайте, это был редкий кошмар. Сравнение тех китайцев с саранчой вполне оправдано и не отражает в полной мере масштабов катастрофы. Скажем, выносит официант блюдо с круассанами. Ну штук 50 на том блюде. Пока ты встаешь и направляешься к блюду, щелкая клювом, налетают китайцы, и круассанов нет, как корова языком слизнула, а официант в страхе ретируется, придерживая рукава, чтобы не оторвали. Такая же история с любым другим продуктом, предлагаемым на завтрак. Не успел, не урвал — извини, дружок, китаец с тобой миндальничать не будет. Так бы и ушли мы голодными, но нам в какой-то момент должно было по законам жанра повезти, вот и повезло. Мы на себе ощутили, что такое понятие, как гостеприимство и европейская солидарность — не пустые слова. Кто-то из официантов, видя наш пустой столик и растерянные лица, позаботился — принес нам индивидуальный кофейник, корзиночку с круассанчиками, сырку там, колбаски… В общем, обеспечил нам сытое будущее, честь ему за это, хвала и прочая благодарность с занесением в личное дело… Честно говоря, мы и представить себе не могли, что групповые китайцы так ведут себя за едой… Бррр, не дай бог еще где-то попасть вот так вот… Проще сразу с такого завтрака сбежать, чем биться за йогурт.

Ладно, зато, поиграв таким образом в войнушку, мы обрели необходимый для продолжения автопробега боевой дух. Начинался переход Ивановых через Альпы.

Ух, люблю я горы! В любое время года, зимой, летом, неважно. Потому что красиво уникально. А если еще езда приносит удовольствие, так это вообще прелесть просто. Тут нельзя не сказать спасибо нашему полноприводному «Мерседесу», оснащенному кучей всяческих хитрых электронных ассистентов, делающих вождение легким, приятным и безопасным. Хотя ехать быстро, честно говоря, не хотелось.

Хотелось наоборот почаще останавливаться, вдыхать хрустальный, чуть не звенящий воздух, глядеться в изумрудно-зеленые озера и фотографировать, фотографировать…

Кстати, просто поразительно, сколько в горах летом народу… Австрийцы спешат в Баварию, немцы — в Австрию, великая миграция просто.

Выезжая на австрийские дороги, помните, что, в отличие от немецких автобанов, они платные, а значит нужно остановиться на ближайшей заправке и купить виньетку. Таковая на один день отсутствует, на какой срок мы ее купили, я уже не помню, стоила она в районе 8 евро, что по божески. Парковка в небольшом отдалении от центра Инсбрука стоила тоже каких-то вменяемых денег. Бросаем машину и идем гулять.

И о погоде. Сколько раз за этот день солнце сменялось ливнем и наоборот — вспомнить сейчас уже сложно, да и не считали мы специально. Много и часто. Причем стоило нам надеть куртки, прячась от дождя и ветра — выглядывало солнце и палило столь нещадно, что приходилось срочно раздеваться. И через 10 минут опять одеваться. И раздеваться. И одеваться. Впрочем, в любом случае солнца в целом было больше, чем дождя, так что будем считать, что нам повезло.

Центр Инсбрука, столицы Тироля, еще более компактен, чем центр Мюнхена. Тем не менее, полюбоваться здесь есть на что. Я здесь уже дважды бывал, поэтому с важным видом (почти старожил, ага) кивал напра-налево: а вот балкон императора Максимилиана под Золотой крышей.

А вот, почти напротив, дом Гелблинга, более всего похожий на пирожное или на фарфоровый сервиз тончайшей работы.

Да вы вообще смотрите, вертите головой по сторонам, уникально красивых зданий здесь очень много. Заходите в каждую церковь, обязательно поднимитесь на смотровую площадку Городской башни, вот где виды-то…

Дня в Инсбруке будет мало. Зайти в музей Сваровски, пройтись по удивительно живописной улице Марии Терезии, местному Арбату…

Посидеть в одном из многочисленных кафе, наслаждаясь кофе-меланж, заглянуть в кафедральный собор и уже под занавес сесть на фуникулер, подняться в горы и смотреть, как прекрасен Инсбрук с высоты птичьего полета.

Вот же любопытно… Вроде соседи, две немецкоязычные страны, а сколько между ними различия… Австрия мне положительно больше нравится, я могу сюда с огромным удовольствием ездить хоть и каждый год… Но наше время неумолимо заканчивается, а планы… а планов еще громадье. И мы начинаем обратный путь.

На обратном пути у нас было запланировано две остановки. Первая в городке Гармиш Партенкирхен, вторая — в Обераммергау. И насколько нас не тронул городок № 1, настолько порадовал и поразил городок № 2. Но давайте по порядку, тем более, что между этими городками нас ко всему поджидало неожиданное открытие…

О местах, где мы планировали остановиться, мы до момента прибытия знали, мягко говоря, немного. Ну так, какие-то фотографии видели в интернете, на этом всё. Что интернет рассказывает о Гармиш-Партенкирхене? Здоровенный поселок в долине, со всех сторон окруженный горами. Статуса города при этом не имеет, как и выраженного центра. Образован из двух поселков — Гармиша и… правильно, Партенкирхена, в преддверии олимпиады 1936 года. Неподалеку — высочайшая вершина Германии, Цугшпитце. Бытие определяет сознание. То есть, близость гор предполагает, что люди едут сюда ради них, родимых. Зимой, понятно, горные лыжи, летом же чисто теоретически должны быть в чести трекинговые походы, маунтин-байки и прочие радости, но… Город нам показался практически вымершим.

Мы вышли из машины, прошлись туда-сюда, и поняли, что здесь невероятно скучно. Правильно, все наверняка где-нибудь наверху, вернутся ближе к вечеру, расползутся по отелям да по барам, больше тут делать совершенно нечего. Таким образом мы скоренько свернулись и поехали дальше.

Где-то на полпути от Гармиша до Обераммергау некое божество, ответственное за автотуризм, сделало нам царский подарок. Дорога наша пролегала через некий поселочек Этталь, и мы даже еще толком въехать в него не успели, как увидели нечто грандиозное. Тормози! Ну здрасьте, это что за великолепное строение?

А это, как оказалось, знаменитый Эттальский монастырь. Широко известный, и отнюдь не в узких кругах. Говорят, здесь даже Прокофьев работал некоторое время. То, что мы тупицы о нем досель ничего не слышали, нас не извиняет. Вот это мы удачно зашли!

Один из крупнейших немецких памятников барокко, монастырь, основанный в 1330 году, производит сильное впечатление как внешним видом, так и внутренним содержанием. При монастыре работают, и вполне успешно, винокурня, пиво и сыроварни, типография и гостиница, как для многочисленных паломников, так и для прочих туристов. Всю продукцию можно прямо здесь же попробовать и купить, что мы и сделали не без удовольствия.

После посещения монастыря мы ожидаемо пришли в благостное расположение духа, и от Обераммергау уже даже и не ждали чего-то особенного, полагая, что день удался в любом случае. Думали, вот сейчас доедем, если даже ничего сверх-интересного не обнаружим, пообедаем и ретируемся. Зря мы так…

Потому что Обераммергау оказался без преувеличения, как сейчас принято выражаться, вишенкой на торте. Обалденный городок, живой и приветливый, ставший украшением всей нашей поездки.

Только представьте себе, городок с населением чуть более 5000 человек посещают ежегодно от полумиллиона до нескольких миллионов туристов в год. И ведь ничего такого особенного в этом городке, казалось бы нет. Обераммергау сам по себе и есть музей, из которого очень не хочется уезжать.

Дело в том, что практически все дома в городе украшены фресками, представляющими сюжеты из сказок, библейские мотивы или просто флористические орнаменты. Перед нами просто таки квинтэссенция Баварии, которую мы всё это время очень хотели увидеть, но до поры до времени не могли найти…

Обераммергау славится еще одним действом, которое, к сожалению, проходит не регулярно. С 1633 года, когда здесь свирепствовала эпидемия чумы, жители поселка периодически перевоплощаются в актеров и разыгрывают на сцене местного театра мистерию Страстей Христовых, постановку, известную в наше время на весь мир. В последнем на сегодняшний день спектакле, состоявшемся в 2010 году, участвовало 2400 человек, почти половина жителей города.

Наверняка понятно, что в Обераммергау мы застряли (кто ж спешит уезжать из местечка, пришедшегося по сердцу?) и назад в Мюнхен летели, опаздывая ко времени сдачи автомобиля и вознося молитву автобанам, на которых отсутствует ограничение скорости. Сказать при этом, что все летят, как сумасшедшие, я не могу. На стекле нашей машинки была наклейка «рекомендованная скорость не более 200 км в час», но мы, честно говоря, так и не рискнули ехать настолько быстро. Инстинкт самосохранения — великая вещь. К тому же поправка на дурака работает и здесь, ситуации на дороге бывают разные. Однажды, когда прямо перед нашим носом начал перестраиваться Ниссанчик Микра, я здорово струхнул, однако система экстренного торможения помогла. Полезная вещь, но лучше бы мы не знали, как она работает. Ибо тряхануло нас здорово. Обматеренный в четыре голоса водитель Ниссана при этом даже не извинился. ОК, понятно, что понятия «немец» и «хороший водитель» не синонимы.

День отъезда мы проводим традиционно — бродим без видимой цели, заглядываем в те немногие магазины, работающие в воскресенье, в общем — прощаемся с городом и новой для нас страной, подводя итоги поездки. Главный из которых — нам в Германии понравилось. Пусть не всё, пусть с оговорками, но… Для того, чтобы разобраться в своих чувствах, мы совершенно не против вернуться сюда еще раз. И не раз… Но это будет уже совсем другая история.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия