С утра небеса подарили нам праздник — ослепительное солнце! После 4 дней сплошных дождей и 1 дня переменного дождя, даже не верилось, что здесь бывают солнечные дни! Тем не менее — погода сжалилась над нами!
Муж тоже подобрел, меня ненадолго (до заправки) допустил за руль. Если учесть, что дома у меня точно такая же машина, как эта, арендная, то это выглядело забавно.
На заправке позавтракали, меня приятно удивили продавцы. Я заказала черный кофе Сергею и себе чай. Продавец в кафе на заправке перепутала и налила черный кофе и кофе с молоком. Я удивилась, она вспомнила, что я просила чай, и метнулась его делать. Я пыталась убедить, что с удовольствием выпью кофе с молоком, не выливать же, но и она и кассир завопили «Нет» и заварили мне чай, вылив кофе на моих глазах. Умницы!
Островок, куда мы отправились сушиться, называется Ла Тойя, или Ла Тоха (звучание может быть и другое, как и написание — по-испански и по-галисийски, таблички предлагают оба варианта):
Островок — совершенно курортный, место отдыха галисийцев. Учитывая его размеры, не очень многие могут здесь отдыхать. Расположился он в устье река Ароса, в месте, где она впадает в Атлантику (один знакомый немец — лингвист спросил, почему в русском языке реки ВПАДАЮТ, но ВЫТЕКАЮТ? Не знаю, вот почему?). Собственно, это даже не отдельная община, островок относится к городу О Грове, куда мы решили заехать на обратном пути. Соединяются они широким красивым мостом. Учитывая, что с двух сторон моста набережные, а сегодня воскресенье, народ активно бегал с острова и назад, просто гуляющих еще не было — спасли. Это мы — на работе туристы, с утра пораньше за впечатлениями несемся!
Мост построили сто лет назад, но те, у кого на острове «дачка» (не знаю — собственная или арендованная), могут предпочесть яхту, причалы в наличии. Да, собственно, весь островок, который можно обойти за час — сплошная набережная. Мы не стали исключением, отправились по ней гулять и радоваться солнцу. У меня было ощущение, что я не 5 дней под дождем гуляла, а полярную ночь пережила! А какое счастье вместо непромокаемой куртки надеть легкую, весеннюю!
Главная достопримечательность островка — церковь Святого Мартина и Девы Кармен, 12 века, облицованная местным ракушечником (морским гребешком), ничего подобного нигде не видела. На солнце стены светились и переливались. Дева Кармен покровительствует морякам. Как водится, она была закрыта. Неужели здесь даже по воскресеньям нет мессы?
Музей Мыла, которое производят на острове тоже был закрыт, что уже не удивляло.
Погуляли по островку, в основном — это спа-отели (целых три!), помимо термальных источников, здесь еще предлагают грязелечение и солелечение. И, активно строят частные виллы, правда, скоро это закончится, места нет. Даже не верится, что еще сто лет назад на острове только скот выпасали.
Впечатлила улица Дона Педро, надеюсь, это тот Дон Педро, который из анекдота. Все знают?
Ну, и раз курорт, то конечно, лесопарк в наличии. Это сосновый лес, перемешивающийся с пальмовыми парками. Лес не просто «расчерчен» прогулочными тропинками, ещ и гольф — поле исхитрились воткнуть. А «до кучи» — Казино, бассейны, теннисные корты, небольшой павильон для мероприятий (Конгрессы съезды и т. п.), стрелковый клуб, клуб водных видов спорта, заводик по производству мыла и шампуней (из местных грязей и солей), торговый центр и, даже, вертолетная площадка!
Перечислила и самой не верится — мы обошли ВСЕ за час. Быстрым шагом (не умею медленным, когда одна, только с туристами плетусь. А несчастный муж вынужден нестись за мной).
Уже на выходе, увидели местного жителя — ослика, и туристов (собачек), с ним общавшихся. С осликом связана местная легенда. Один священник приехал на Ла Тоху со своим осликом, который был уже стареньким и морщинистым (ослик). Но благодаря местным водам, солям и грязям, ослик помолодел и морщины (у ослика) разгладились.
На острове постоянно проживают… аж 50 человек! И, да, мы же на пути Святого Якоба:
Переехали по мосту назад, и мы — в О Грове, город, который является центром ферм по выращиванию морских гребешков, мидий и устриц. Но, для них еще очень рано, город только начинает просыпаться, сегодня, напомню, воскресенье.
Погода так радует, что хочется просто плюхнуться на скамейку и греться, что я ненадолго и проделала.
В О Грове даже фестивали морепродуктов проходят, но не в январе, сейчас было совершенно тихо, даже экскурсионные кораблики на фермы не ходят. Зато, по всей набережной стоят каменные идолы скульптуры.
Что это такое — не всегда понятно, даже, чаще, непонятно. Но, в любом случае, интересно и очень оживляет набережную, делает ее непохожей на другие.
Я не удержалась, тоже попозировала, встав на постамент, рядом с памятником рыбакам и рыбачкам.
Помимо морепродуктовых ферм, в О Грове, как и на Ла Тохе, есть туристы, приезжающие «на грязи». Им места на Ла Тохе не хватило, они живут в О Грове, а на процедуры ездят на остров.
Вполне внушительное здание местной мэрии:
В общем, главное, за чем приезжают в О Грову, мы не сделали — не попробовали здесь морепродукты, рестораны еще не открылись, а задерживаться мы не планировали. Утром, мы предполагали, что этими двумя местами и ограничимся, но по дороге на остров заинтересовались местом, которое было указано на туристическом указателе (коричневые щиты на дороге), и утренний план «слегка» изменили.
Отправляемся в монастырь De Armenteira, который случайно увидели на дороге (точнее — указатель на него).
Впервые он был официально упомянут в 12 веке. Очень романтична история его основания. Один из рыцарей короля Альфонсо Седьмого, Эро, у которого в браке не было детей, был очень огорчен этим обстоятельством. Они с супругой регулярно просили Деву Марию о ребенке, и однажды Дева явилась им во сне (одновременно, к тому же), посоветовав обзавестись духовными детьми. Утром Эро с женой решили, что они станут основателями сразу двух монастырей! Сказано — сделано, деньги нашли и построили два манастыря. А рыцарь становится настоятелем одного из них (как это совмещалось с мечтой о детях — история умалчивает). Однажды гуляет он в роще возле монастыря, думает о вечном, и наслаждается пением птичек. Заслушался, так, что забыл о времени! А когда вернулся в монастырь, оказалось, что прошло 200 лет! А, забыла сказать — монастырь был женский!
Монастырь построен в очень живописном месте, в долине, где есть река, и множество лесов и ручьев. Монахини жили здесь 700 лет, но в 1837 году монастырь закрылся, закончились желающие жить в нем. Но, все решил счастливый случай — в 1961 году сын галисийского поэта и драматурга, Карлос Валье-Инклан, и его друзья, основали общество «Друзья Арментейра», которому удалось собрать деньги и отреставрировать обветшавший монастырь. А через четверть века, цистерцианский орден и монахи монастыря Альос возродили здесь монашескую жизнь. Обожаю монастырские дворики — клуатры:
Сегодня, при монастыре есть отель для людей, которые специально приезжают сюда для участия в проекте «Лицом к миру», это открытая литургия для всех желающих.
Меня очень удивили две вещи в монастырской церкви — очень скромная кафедра, скромная до такой степени, что могу сказать — вижу такое впервые, хотя бывала в нескольких церквях Каролингской эпохи, супер — аскетичных. Второе — окно — роза, без стекол — витражей, просто «дырявое». На улице было +20 градусов, в церкви пар шел изо рта.
Тут и голод незаметно подкрался. Кафе «Bar O Comercio» — прямо перед монастырскими воротами, на улице заняты все столики — первый солнечный день после череды дождливых, да еще и в воскресенье! Туристов нет совсем, только местные. Мы присоединились.
Удивило, что все едят одно и тоже — ребрышки. Да и официант планировал принять заказ только на напитки, а основное блюдо — как всем. Мы, на всякий случай, запросили меню, которое нам и подали. Поверила, что летом здесь море туристов — меню на разных языках (только европейских).У Сергея сомнений не было — ребра (тем более, что все предыдущие пять дней мы ели только рыбу и морепродукты). У меня сомнения были — я в принципе не мясоед, а ребра не ем вообще. Но все вокруг так уплетали, что я поддалась на это дело, на всякий случай заказав еще и салат из тунца с зеленью.
Мда, надо было брать одну порцию на двоих! Это оказались не просто ребра — это было мясное ассорти — бараньи ребрышки, курица и сосиски. Еще и с картошкой — фри. Воскресное блюдо дня, на которое приезжают со всей округи. Я сделала это — вперве в жизни съела ребрышко, после чего с удовольствием переключилась на салат с картошкой (зачем-то).
Учитывая, что мы были голодные, светило солнце и мы без курток сидели на улице — все было вкусно и замечательно! Остатки доедал песик соседей по столикам. Ему тоже нравилось.
С горки по тропинкам спускались туристы в спортивной грязной обуви, взмыленные, некоторые — на велосипедах, из чего можно сделать заключение — здесь и спортивный туризм развит. И карта висит:
Нам пора было выдвигаться, несмотря на то, что на солнышке было так хорошо и спокойно.
Не успели отъехать от монастыря и километра — опять соблазн — указатель на… мой любимый МИРАДОР! Я теперь это слово обожаю. Мирадор San Cibran. Ехали по указателям, заехали в тупик, под каким-то красивым мостом.
Муж, глядя на мое несчастное лицо понял, что мне жизни нет без этого мирадора, и сделал попытку заехать с другой стороны. Попытка увенчалась успехом! Смотровая площадка выглядела мистически — круглая поляна, в центре которой высился странный каменный крест с винтовой лестницей.
Крест выглядел слегка жутко, но на щите рядом сообщалось, что он современный, несколько лет назад созданный местным скульптором. Вся мистика пропала, и закралась мысль — раз есть ступеньки, значит, по ним надо забраться. Снизу сооружение казалось невысоким, но когда я начала карабкаться, то поняла, что переоценила себя — высоко, неудобно и страшно. Но, кому сейчас легко — есть суровое слово «надо».
У меня наверху было ощущение, что я на мачте и сейчас покажется земля. А виды так себе — низковато и деревья мешают. Сергей меня «пожалел» и предложил попробовать посмотреть с забора. Виды теже, а залезть после креста — раз плюнуть.
Дорога вниз по эвкалиптовому лесу, мало того, что красиво, так еще останавливались, что бы подышать -запах божественный!
Только выехали на трассу и собрались возвращаться домой, опять интересный указатель — город Комбадос, столица местных вин. Муж заслужил, решили — буквально на секундочку, ну — если не на секундочку, то на минуточку!
Почти получилось уложиться. Ну, в один час. Дворец Фефинянс закрыт (родовое гнездо советника короля Филиппа Второго Хуана Сармьенто). А жаль — я бы зашла (чего не скажешь о Сергее). Да еще и подъем на башню возможен, но не сегодня. Выстроен дворец в форме буквы L, очень выгодное место — фасад выходит на широкую площадь. С 2012 года дворец объявлен Культурным Наследием Испании.
Церковь Сан Бенито закрыта тоже (по традиции). Очень гармонично церковь сочетается с дворцом, обе постройки относятся к 15 веку.
Раз не получилось зайти туда, где «о душе», то получилось туда, где «о теле», попробовать знаменитое вино из знаменитого винограда Альвариньо.
После пробы вина — бегом в машину, что бы быстренько домой.
Но, выехав на дорогу, произошло-де жа вю. Увидели указатель на курортный городок Санхенхо (я бы предпочла вариант Сангенджо, но Туристер выдает только вариант с «Х»), о котором позавчера говорила гид. Свернули, конечно, снявши голову по волосам не плачут — гулять, так гулять! Сворачиваем.
И вот здесь мы поняли — где сейчас все галисийцы! Машину поставили с трудом, причем, через 30 минут мест не было совсем. В городке проживают всего ничего — чуть менее 20 тысячи жителей, но туристов явно больше!
Набережная этого курортного городка была просто заполонена народом! Отели и рестораны вытянулись вдоль всей набережной, и явно видно, что жизнь города к вечеру набирает силу. Пляж Санхенхо — Прайа-да-Лансада — считается одним из лучших пляжей Галисии. Ну, для купания вода прохладная.
А солнце, которое нас весь день так радовало, катилось за океан. Мы отправились домой, на этот раз — на самом деле!
Завтра нас ожидал заключительный, лучший день нашего путешествия!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
