М9. Начало.
Наше новогоднее путешествие началось с дешевых билетов Райана из Прибалтики в Израиль. Мы купили Каунас — Эйлат и Тель-Авив — Вильнюс и засели за маршрут. И тут пришла идея заехать в Иорданию…
Выехали из Москвы на машине в пятницу вечером. Почти на всем протяжении Новая Рига — узкое пустынное шоссе, изредка оживляемое надменными фурами. В Кунье остановились в мотеле «Радуга» с заправкой, столовой и охраняемой стоянкой.
Утром завтрак из разных видов блинчиков, каши и омлетов на выбор. Залили термос, купили пирожков и продолжили путь на запад. Машин на трассе становится ещё меньше, а снега — все больше. На одной из заправок оформили зеленую карту, залили полный бак и к полудню были на границе.
Даугавпилс. Наследие Марка Ротко.
— Куда едете?
— Сначала нам надо в музей Марка Ротко, затем навестить друзей в Каунасе. Оттуда летим в Эйлат, там, знаете, тоже надо навестить друзей. А вообще мы едем в Иорданию, а на обратном пути заезжаем в Хайфу навестить друзей, — пронеслось было в голове, но ответ получился лаконичнее:
— В Даугавпилс.
Между российским и латышским терминалами заметили, что водители-латыши меняют номера. Оказалось, что в России процветает «бизнес»: скручивают прибалтийские номера и предлагают вернуть за вознаграждение. Поэтому теперь перед выездом в Россию жители Балтии делают дубликаты: их не жалко потерять.
Весной мы не успели зайти в Арт-центр им. Марка Ротко, поэтому сейчас специально вставили его в маршрут. Помимо Шагала вряд ли найдется другой настолько известный в мире художник-выходец из России, как Марк Ротко. Естественно, родной город художника Даугавпилс (ранее Двинск) попытался привлечь внимание к его уникальному наследию. Хотя в распоряжении Арт-центра всего две его работы в стиле живописи цветового поля, музею удалось договориться об экспонировании работ Ротко из коллекций потомков художника. Небольшая экспозиция меняется каждые 2 года.
Литва. Ночь.
Эфемерная граница между Латвией и Литвой проходит в 20 км от Даугавпилса, в темноте и незаметно, что въехал в другую страну. Только снег постепенно исчез, сменившись зеленой травой.
В конце декабря темнеет рано, поэтому весь путь по Литве мы проделали в темноте, замедляясь в прекрасных городках по пути: озерном Зарасае, древнейшей Утене, пустынных Укмерге и Йонаве. Ночь провели в мотеле Tevyne на объездной Каунаса, а позавтракали кофе и круассанами на соседней заправке.
Заехали к друзьям, у которых договорились оставить машину. Выпили чаю, осмотрели их новую клинику (они врачи), построенную своими руками, и за два часа решили ехать в аэропорт.
— Что вы! — сказали нам. — Аэропорт у нас маленький, всё быстро пройдёте и будете сидеть-скучать.
Так и вышло: за 10 минут прошли все контроли. Сидели и медитировали на оживленное лётное поле.
Эйлат. Море первое — Красное (1 шекель = 20 руб.)
Райан порадовал: багаж в калибратор не суют, пересаживаться после взлёта не запрещают. Можно купить еды по меню: сэндвичи, снеки, напитки. Лететь около 4 часов.
Новый аэропорт Эйлат-Рамон расположен в пустыне Негев вдали от города. Интерьеры сверкают. Очередь на паспортный контроль. Одновременно с нами сели Уральские из России. Слышим разговор в соседней кабинке:
— Цель приезда в Израиль?
— Ну, вы понимаете, в Москве полярная ночь…
Контроль занял 5 минут. Вопросы стандартные: бывали ли в Израиле раньше, знаем ли кого-нибудь здесь и куда направляемся.
Аэропорт открылся только в марте, а уже в день нашего прилета здесь встречали миллионного пассажира. Счастливчик из Германии получил в подарок недельный туристический пакет: отель и прокат автомобиля. Другие пассажиры в этот день получали шоколадки и мандарины.
Автобусы в город (номера 30 и 50) уходят каждые 15 минут. Билет можно купить у водителя, или немного дешевле в автомате в аэропорту. Часть пассажиров направлялась на египетскую границу и дальше в Табу. Так закрытие популярных туристических направлений меняет логистику.
Переночевали у друзей. Утром хотели уже ехать на границу, но не смогли устоять перед искушением поплавать в Красном море — дальше-то нас ждали горы и пустыня. Вода не такая уж тёплая, зато прозрачная, дно песчаное. Даже не верилось, что ещё вчера была тёмная московская бесснежная зима.
К самой границе транспорт из Эйлата не идёт, но можно подъехать к повороту с трассы на тех же 30 и 50 маршрутах. От поворота до границы полтора километра мимо плантаций финиковых пальм и птичьего заказника. Выезд из Израиля по земле обходится во внушительную сумму: за двоих мы заплатили 207 шекелей.
Вади Рам. Пещеры наизнанку (1 динар = 90 руб.)
На иорданской стороне начался бардак. Никто не знал куда идти. У нас были распечатки Jordan Pass, для их обладателей отдельная очередь. В маленькой прокуренной комнатке, где из четырех офицеров работал один, мы протиснулись сквозь шумную толпу и получили штампы в паспорта.
От границы до Акабы запрещен пеший проход, а из транспорта — только такси. Цена фиксированная. В надежде разделить расходы мы подождали следующих иностранцев, ими оказалась пара из Италии. Доехали за 15 динаров на всех.
В Budget нас встретили трое молодых ребят. Они были так приятно удивлены Лениному арабскому языку, что дали нам машину классом повыше без доплаты. Вскоре мы уже выезжали из города по Desert highway на чёрной Toyota Corolla с автоматом.
По пути в Wadi Rum мы свернули к железнодорожному разъезду времен Османской империи. Совсем недавно здесь регулярно ходили грузовые поезда, и даже бывали экскурсии в вагонах эпохи Лоуренса Аравийского, но сейчас пути занесло песком, а на станции на вечную стоянку поставлен паровоз с несколькими вагонами.
В Вади Рам ночуют в так называемых бедуинских кемпах, их здесь десятки. Мы выбрали Hasan Zawaideh Camp. Лагерь представляет собой домики, закамуфлированные под бедуинские палатки. Есть домики класса люкс — шарообразные прозрачные конструкции, напоминающие марсианские поселения из фантастических фильмов. Внутри всех домиков душ, санузел и кондиционер.
Ужин начинается с маленького представления: служащие-бедуины вытаскивают из специальной ямы многоярусные конструкции с мясом и овощами, которые запекались в песке на медленном огне. Это бедуинский зарб. Кроме него в ужин входит с десяток салатов, хумус, оливки, чай и бедуинские сладости.
Утром после завтрака нас ждал джип-тур. Джип едет по мягкому жёлтому песку, а вокруг сменяют друг друга причудливые темно-красные стены, башни, пирамиды, черепа, рыцарские доспехи и замки, оплывающие свечи, бастионы и сказочные дворцы. Зачарованные, мы жадно вбирали красоту здешней природы, бывшей когда-то дном океана, и только жалели, что не можем остаться здесь ещё на несколько дней. Всё окружающее похоже на внутренности карстовой пещеры, как если бы её вдруг исполинским усилием вывернули наизнанку.
В самых красивых местах (Красная дюна, три скальных моста, Гриб и несколько каньонов), конечно, людно, но это мешает только на фотографиях. В отдалённых точках приятно уединиться под скалой, слушать шуршание песка, перегоняемого ветром, и наслаждаться открывающимися красно-желтыми панорамами.
Четыре часа пробежали как один. Мы вернулись в лагерь, забрали машину и отправились в Петру, но на прощание заглянули в «изнанку» Вади Рам — деревню Диса, которая обслуживает бедуинские лагеря. Здесь течёт совсем другая жизнь: живут водители и повара, сушатся километры белья из домиков-отелей, ремонтируются сотни джипов, катающих туристов по пустыне. Заехали и на верблюжий ипподром, и как раз попали на тренировочные забеги ревущих дромадеров.
Петра. Новый год.
В Вади Мусу приехали в полной темноте. Заблудившись, спросили дорогу в одном из пригородных домов. Хозяин подробно объяснил куда ехать, и тут же пригласил к себе в гости на ужин и чай. К сожалению, нам пришлось отказаться: заканчивалось время заезда в забронированные апартаменты.
Farmer stay hostel, где мы поселились, представлял собой дом на несколько комнат с общей кухней и ванной. Хозяин — само радушие- по имени Раед по заказу готовил на ужин мансаф (баранина в йогуртовом соусе с рисом) и каждое утро снабжал нас пакетом фруктов и другой снеди.
Новый год отметили вкусным местным пивом с черносмородиновой и ананасовой добавками, московской колбасой, фруктами и восточными сладостями.
Официальный вход в Петру открывается в 6 утра. Неудивительно, что 1 января посетителей было немного. В кассе вместо оплаты мы предъявили Jordan Pass и взамен получили билеты. Впереди два дня наслаждения одним из красивейших — уровня Ангкора, Борободура и Мачу-Пикчу — чудес света.
Описаний Петры много. Чтобы не повторяться скажу только, что в первый день мы прошли главным маршрутом через Сокровищницу и Амфитеатр до Монастыря с заходом в Гробницы, а во второй сделали большую петлю, свернув перед Амфитеатром налево, поднялись к жертвеннику на Джабаль ад-Мадбах и спустились через Гробницу римского солдата. В Петре не перестаёшь удивляться тому, что все эти гигантские сооружения набатеи вырубили в скалах самыми примитивными орудиями. Особенно впечатляет тонкая каменная резьба капителей колонн Сокровищницы и Монастыря (ad Deir).
Безусловно, самое известное и красивое место огромного комплекса — проход по узкому извивающемуся каньону Сик (Siq) и выход к Сокровищнице (al Khazneh). Осмотр остальных мест зависит от личных предпочтений, здесь важно не стремиться объять необъятное: даже трёх дней не хватит осмотреть Петру целиком. В любом случае перед поездкой стоит изучить путеводитель и наметить маршруты.
Карак. Подземелья крестоносцев.
В Караке остановились в Cairwan Hotel, расположенном прямо напротив замка. Утром солнце осветило мощные стены, защищавшие старый город на вершине горы. Приехали к воротам крепости в 8 утра, но оказалось, что зимой она открывается на час позже. Пошли гулять по пустующей утром медине и набрели на кафе с чудесным черным кофе и вкуснейшим фалафелем.
Крепость Карак выстроена в середине XII века, то есть одновременно с Москвой, а сам город успел побыть столицей Иордании. На поверхности земли в крепости мало что сохранилось, зато под землей нас ждали обширные лабиринты. Во времена крестоносцев здесь были конюшни, казармы, хранилища припасов, кухни и трапезные. С Караком связана печальная история заката тамплиеров на Святой земле. После череды лордов Трансиордании здесь воцарился Рено де Шатильон. Считается, что он был жестоким деспотичным авантюристом вроде Ивана Грозного: грабил арабские караваны, живьем сбрасывал людей с крепостных стен, захватил Акабу, пиратствовал в Красном море и угрожал Мекке. Арабы воззвали к султану Египта и Сирии Салах ад-Дину (Саладину), попросив о защите. Разъяренный Саладин в 1187 году начал войну с Иерусалимским королевством, уничтожил армию тамплиеров, захватил и обезглавил Рено де Шатильона. После этого Карак был осажден и вскоре пал. Начался период изгнания рыцарей с Ближнего Востока. Сегодня перед воротами крепости стоит конный памятник Саладину.
Вади Муджиб. Море второе — Мёртвое.
Из холодного Карака мы резко спустились почти на полтора километра к тёплому Мёртвому морю, по дороге снимая с себя теплые вещи. В районе знаменитого своими ландшафтами каньона Вади Муджиб нашли удобный спуск к берегу (здесь же предприимчивые арабы продают бутылки с водой, чтобы смыть соль) и залезли в самое солёное на планете море. Вода приятная, с интересным маслянистым ощущением. Лежать, почитывая газету, действительно можно, а вот встать обратно на ноги не так просто. Так, не делая резких движений, покачивались мы на воде, глядя на противоположный израильский берег и гадая, видят ли нас израильские пограничники.
Приятно было греться на тёплом солнышке у ласкового моря, но сегодня нас ждала ещё гора Небо, с которой Моисей увидел и обозрел Землю Обетованную. Мы поднялись на неё как раз к заходу солнца. Вход на саму гору был уже закрыт (калитка открыта до 16), но кровавый закат среди пустынных холмов был незабываемым.
Мадаба. Географическая мозаика.
В Мадабе мы остановились в уютном отеле Black Iris Hotel. Вечером погуляли по центру и под мансаф переждали дождь в ресторане. А утром нас ждали мозаики.
Мадаба известна первой в мире мозаичной картой. Она была случайно обнаружена в 1894 году при строительстве церкви, а создание её относится к VI веку. Карта охватывает области от Галилейского моря до дельты Нила. К сожалению, значительные ее части утрачены, но и то, что сохранилось — удивительно. Полторы тысячи лет назад люди ориентировались в своем мире не хуже нас и делали такие прекрасные вещи.
Помимо карты в разных местах города сохранились и другие потрясающие мозаики. В отличие от музея Бардо в Тунисе их не стали собирать в одном помещении, а оставили на своих местах, каждое из которых сделали маленьким музеем.
Погода портилась. Приближался срок возврата машины. Мы доехали до аэропорта Королевы Алии, быстро сдали Тойоту и отбыли в Амман на автобусе.
Амман. Дождь.
Автобус привез нас на северный автовокзал Табарбур. Здесь взяли «сервис» (коллективное такси) и за два динара спустились в центр города. По пути таксист объехал гору с крепостью и подвез нас к заранее забронированному Zaman Ya Zaman Boutique Hotel с видом на римский амфитеатр. Уже предвкушая вечернюю прогулку по городу, мы поднялись на ресепшен и были огорошены сообщением, что поселиться мы не сможем.
— У нас очень сильные ливни, и ваша комната полностью протекла и пришла в негодность. Но мы предлагаем вам другой отель совсем рядом.
Делать нечего, забрали рюкзаки и по разноцветной лестнице, на которой мечтали с утра выпить кофе, спустились на мокрую улицу.
Через 10 минут мы уже заселились в Jordan Tower Hotel. На ресепшене работал немного странный тип в драповом пальто (в отеле было холодно) и огромных очках. Он ходил, слегка прихрамывая, и был похож на Булгаковского Коровьева.
Утром в перерывах между дождями идем в амфитеатр. Рядом с большим обнаружился ещё один, маленький, и они тут же стали для нас Большим и Малым театрами. Нам надо спешить, но амфитеатр не отпускает нас, пока не пройдём по всем его уровням сверху донизу и не зайдём в музеи в нижнем ярусе.
Джераш. На границе тучи ходят хмуро.
На автостанции Аммана находим автобус в Джераш и за 1 динар и 1 час мы на месте. Джераш (в античности Гераса) — древнеримский город, впервые упоминается в 2000 году до нашей эры. В 749 году город был разрушен землетрясением и засыпан песком на несколько веков. Вход 8 динаров, но у нас есть Jordan Pass (смеемся: «мультипаспорт»), по нему вход бесплатный.
Город огромен, и его основная часть хорошо сохранилась. По холмам рассыпаны ипподром, храмы, площади, колонны, амфитеатры, купальни, башни и арки. Вымощенные белым камнем улицы и дороги. Водопровод, канализация и водоподъемная машина. На ипподроме в летнее время проходят представления, в амфитеатре можно встретить бедуинский оркестр в национальных одеждах.
Начался давно собиравшийся дождь. Это был наш последний день в Иордании. Из Джераша на большом автобусе доехали до Ирбида, а оттуда на двух маршрутках с пересадкой — до поворота на границу на реке Иордан. Хлынул ливень. На таможне заплатили выездной иорданский сбор по 10 динаров и на специальном автобусе за $9 за двоих проехали оставшиеся 300 метров до Израиля: пешком эту границу перейти нельзя.
Хайфа. Море третье — Средиземное.
На израильском берегу Иордана нас встретила подруга Надя. По пути в Хайфу мы рассказывали о своих приключениях, а Надя — о сильнейших дождях, накрывших Израиль.
Следующий день был единственным солнечным в долгой череде дождей, и мы все вместе посвятили его многочасовой прогулке по городу. Трехмерная Хайфа расположена на склонах горы Кармель, и мы весь день спускались и поднимались по крутым улицам и переулкам. С самого верха мы спустились по красивейшим Бахайским садам и почтили Баба в его усыпальнице. С садовых террас открывалась широкая панорама на Средиземное море, порт и нижний город.
Поднялись на выставку современного искусства в музей Мане-Каца, где самым интересным было общение с одесскими кассиршами. Потом долго спускались в центр по «Ослиной лестнице», фотографируя котиков. Отдыхая, пили кофе под зонтиками, ели блинчики, покупали орехи и финики на рынке.
Уже в сумерках поднялись к монастырю Стелла Марис, заглянули в пещеру Ильи-пророка и проводили солнце в тихое Средиземное море. Отсюда я спустился в кабинке канатной дороги на набережную в Бат Галим, где встретился с еще одними друзьями, а женщины продолжили прогулку по горе.
Вечер мы с друзьями провели в прогулке по набережной и по Немецкой колонии — району старинных домов XIX века, построенных из песчаника, — и закончили поездкой на Кармелите. Это, пожалуй, самое странное метро в мире: два вагончика фуникулера ездят по шести станциям в туннеле из центра нижнего города в центр района Кармель.
Утром Надя подбросила нас к поезду в Бен-Гурион, там мы нашли автобус в старый первый терминал и необычно быстро прошли контроль безопасности.
Литва — Латвия. Ночь.
Возвращались на этот раз в Вильнюс, и опять вся дорога по Литве была ночью. В буфете аэропорта купили еды и всего за 8 минут доехали на рельсовом автобусе до главного вокзала. Еще час с небольшим — и мы встретились в Каунасе с Кристиной, которая отвезла нас к нашей машине. На прощание они с Гинтарасом угостили нас ужином с литовской домашней колбасой. И вот мы опять на зимней трассе, опять запестрели литовские городки, только теперь в обратном порядке.
Как и рассчитывали изначально, мы доехали до Даугавпилса, и чуть за полночь вошли в Biplan Hotel. Комната под крышей нам понравилась, а завтрак был даже выше ожиданий. Теперь за последний день новогодних каникул нам предстояло проехать 1000 км, преодолев границу Евросоюза.
Для начала мы доделали то, что не успели в прошлый раз — заехали в Краславу. Считается, что это один из самых красивых городков Латвии на берегу Даугавы, но хмурая погода не позволила насладиться им в полной мере. Зато переход в Paternieki был почти пуст, и это была самая быстрая граница в этой поездке.
Белоруссия — Россия. Самая секретная граница.
В Белоруссию мы въехали «на лампочке». На первой заправке не было бензина, следующей вообще не существовало. На последних каплях доковыляли до Верхнедвинска, заправились и заглянули в местный мини-зоопарк: в сосновом лесу в просторных вольерах пасутся несколько оленей и ланей. Выехали в сторону Себежа.
По картам дорога, по которой мы ехали, заканчивалась у Освейского озера, но указатели упрямо показывали на Себеж, даже когда асфальт превратился в грунтовку. Проехали пустующий пограничный терминал. За границей начался озерный край: справа и слева мелькала вода, иногда дорога шла по самому берегу. В глубине заболоченного леса на перекрестке у заброшенной деревни наконец-то появился пограничник. Мельком глянул паспорта и поднял шлагбаум.
Через 10 минут появились первые дома Себежа. Центр города красиво расположился на перешейке меж двух озер. На выезде из города поворачиваем направо, согласно указателю на М9. Дорога все хуже, хотя мы уже совсем рядом с трассой, осталось переехать последний мост. Но это путешествие, конечно, не могло закончиться так банально. За 300 метров до Новой Риги, когда уже были видны проезжающие машины, оказалось, что две последние плиты моста, рухнув, лежат в реке.
Осмотрелись: никак не перебраться. Пришлось возвращаться к предыдущей развилке. По пути остановились на Новой Риге на ужин и к полуночи были в Москве. Новогодний план был выполнен на все сто.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
