В жаркий послеобеденный час мы оставляли вкусную Бретань, едва поздоровавшись, попрощались с океаном и рванули в речные дали. Нас ждали знаменитые замки долины Луары, и в первый из них, полосатый Анжерский, необходимо было непременно попасть в тот же вечер.
Планов на вечер было громадьё. Парой месяцев раньше, на вылете из Сомали, в самолёте познакомился с французом, владельцем консалтинговой компании, с которым у нас оказалось много общего. Я научил его заказывать под пивко вкусный халяльный обед вместо убогого неправоверного бутера, а затем почти пять часов в эфиопском транзите, он на Париж, я на Дубай, болтали обо всём и поняли, что неплохо бы встретиться в более спокойной обстановке. Ибо слишком уж прилично пересекающихся тем.
Так вот, посмотреть замок и поужинать с Жаклином, штаб-квартира компании которого находится как раз в Анже — авантюрное плановое содержание вечера.
Авантюра провалилась. Справедливости ради, это был один из двух невыполненных пунктов всего грандиозного плана поездки.
Пузатые бастионы замка можно было бы оббежать по кругу, но в коробке конфет с луарскими замками у анжерского полосатика самая вкусная начинка.
В отдельном затемнённом зале прячется гобелен Апокалипсиса, монументальная вышивка XIV века. Увидеть это не целиком сохранившееся чудо можно до 19:00, и за полчаса до закрытия ворот мы были у касс. Увы.
Оказалось, это обычная практика, в конце рабочего дня достопримечательности работают только на выход. А то пока туристов повыгонишь, уже и солнышко сядет.
Второй день в дороге, а уже выпадаем из графика посещения мест. Это плохо. Километраж по дням примерно одинаковый, а интересных мест полно.
Перекусываем на одной из центральных площадей в старом городе, недалеко от замка, и в путь. Да, это не конец дня. Сегодня ночёвка в машине, значит, нужно не только добраться до намеченного места, но и отыскать спокойный закуток до утра.
Летний день долог. Не верится, но прямо на закате проезжаем Амбуаз. Посещение завтра, но не удерживаемся, паркуемся на острове и немного фоткаем стены в последних лучах солнца.
Через час плановое место ночёвки. На небе низкая полная луна, и по карте получается, что висит она прямо над замком Шамбор. Представляю, какое там зрелище, и сколько народу со штативами. Но сил ехать туда-обратно уже нет. Да и не факт, что ворота открыты.
А вот где пожалели, что запланировали всего одну ночь в машине. Могли бы неплохо сэкономить без ущерба комфорту.
Место выглядит как дорога, но за мостом тупик с площадкой на берегу Луары. На площадке столики и битком разнокалиберных авто. Белый фургон — тоже ночующие.
А слева в сотне метров — кемпинг. Столы, свет, душ, туалет, розетки и свободный проход. Вот так и организуются бесплатные ночлеги.
Наш завтрак с видом на Луару. Это не в кемпинге, столики просто стоят по берегу. Рядом на воду спускают байдарки, летом популярны сплавы по Луаре с оставлением вещей в кемпингах и поездках по замкам на прокатных велосипедах.
Наспех перекусив, через королевский охотничий лес несёмся к Шамбору. Хочется успеть до толп, да и планов на день снова с избытком. Не хочется повторять печальной истории с неувиденным гобеленом Апокалипсиса.
Лес вокруг напоминает московский Лосиный остров, те же заросли, кустарник, канавы. Местность сильно заболочена, и она была таковой во времена строительства замка. Странный выбор локации для махины, материалы для возведения которой приходилось тащить через комариный ад.
На сегодняшний день не найдено документальных доказательств участия в проектировании замка Леонардо да Винчи, но трудно поверить, что такая махина и красота была построена без участия гения, работавшего в последние годы жизни архитектором у Франциска первого, построившего Шамбор.
Помимо возведения монументального строения, была проделана титаническая ирригационная работа по приведению заболоченных лесов в вид, достойный королевских парков. Местность пронизана искусственными каналами, в которых лениво поводят хвостами откормленные карпы.
На входе уже традиционно для современных европейских музеев выдают планшеты-экскурсоводы с дополненной реальностью. Но здесь 3D графика особо не требуется, замок максимально насыщен историческими артефактами. Возможно, он самый интересный по наполнению из всех известных локаций долины.
Винтовая двухзаходная лестница по легенде также спроектирована Леонардо.
Экстравагантный Франциск I после безуспешных попыток завоевать Апеннины привёз Италию к себе домой. Эпоха Возрождения с её неожиданным на фоне Средневековья блеском и роскошью ворвалась в жизнь французских элит. Во Францию поехали выдающиеся архитекторы, живописцы, поэты. При всей расточительности короля, буквально не вылезавшего из дорогостоящих войн с соседями, короне хватило казны для театров, библиотек и дворцов.
Выбор места строительства замка обусловлен обширными охотничьими угодьями, и монументальное здание функционально планировалось не дворцом для приёмов, а охотничьей базой. Отсюда изначальная строгость интерьеров, обилие хозяйственных и подсобных помещений. Климат требовал хорошего обогрева, в каждом зале по огромному камину.
Вот это походно-охотничий сундучок! Особенности французской охоты.
Те интерьеры, что сегодня блистают золотом да перламутром, приобрели современный вид уже после Франциска. Людовик XV добавил своего видения роскоши, достойной короля-солнца. Но и он здесь бывал лишь наездами.
На верхнем этаже — изобилие саламандр, извергающих огонь (герб короля) и монографий F1.
Восхитительная идея — открытая терраса на крыше. Тоже приписывается Леонардо, разумеется.
Вычурные ажурные башенки ни что иное, как искусно замаскированные выходы каминных труб. А застеклённая центральная — выход на крышу винтовых сдвоенных лестниц (для посещения закрыт).
Дворцовый парк примечательностями не изобилует и, пробежавшись по сувенирным лавочкам, закупив местного пива да магнитиков, летим туда, где вчера встречали закат. Прекрасный снаружи, но скучный внутри Амбуаз.
Шпиль, кажущийся продолжением крепостной башни, на самом деле украшение часовни, ради посещения которой билет внутрь замка, собственно, и приобретался.
Скромная часовня святого Губерта стала туристическим объектом замка номер один по простой причине.
Здесь предположительно захоронен Леонардо. Предположительно, поскольку кости отбирались из старого колективного захоронения. Но это не мешает замку быть местом, где Леонардо провёл свои последние годы и написал Джоконду.
2019 год так вообще превратил замок в одну большую сцену. Годовщина смерти гения.
На замок интереснее всего смотреть снизу вверх. Равно и наоборот, сверху замечательно читается город, в узких улочках которого можно заплутать.
А вот с уровня бастионов уже не столь впечатляющая картина. От Амбуаза до наших дней дошла десятая часть строений. Приложили к этому руку и алжирские завоеватели, державшие замок довольно продолжительное время. После них чуть в стороне от крепостных стен осталось кладбище.
На обмелевшей Луаре покачивались старинные заякоренные лодочки. Время тикало, раз купили билеты, посмотрим небольшое здание музея, занимающего практически все сохранившиеся замковые строения.
Трудно сказать, к чему внутри замка приложил руку Леонардо, да и занимался ли он в старости подобными мелочами. Известно, что правая рука художника во время проживания здесь была практически парализована.
Да и выйдя на своеобразную королевскую пенсию великий изобретатель сильно увлёкся великим изобретательством, отойдя в прикладное проектирование. Настоящей архитектурой он занимался исключительно по королевским распоряжениям.
Интерьеры полностью восстановленные, потому не столь интересны, как внутренние покои Шамбора.
Да, это замок, где умер Леонардо, и смерти художника на руках короля посвящена практически вся экспозиция.
По старым образцам реконструирована и кровать. Но комната именно та, где да Винчи жил и умер. Понять, есть ли в замке оригинальные вещи эпохи Франциска в принципе не представляется возможным без квалифицированного экскурсовода.
Терраса не столь впечатляющая, опять же, как шамборская. Вообще, стоило бы оставить Шамбор на финал поездки по замкам, ибо после него всё выглядит скромно. Но логистически нам такая цепочка совсем на подходила.
Окинув взглядом мост, с которого вчера на закате вели съёмку и неплохо восстановленный ренессансный сад, правда, не имеющий ничего общего с первоначальным дворцовым парком…
…насмотревшись на новоделы и реконструкции, сбегаем по конному въезду. Умирающий Леонардо не оставляет и тут.
Перекусив в непримечательной кафешке под самой крепостной стеной, берём в замковом магазинчике местного вина на вечер и спешим к последнему замку, но не последнему зданию программы дня.
Конечно же, Шенонсо. Маст-си снаружи и не обязательный внутри.
Запарковались на бесплатной стоянке в километре от замка, на берегу реки Шер. Едва вышли по карте на дорогу — будочка и очередь. Водная экскурсия за 10 евро отправляется через пару минут. Кораблик большой, места есть. Вот это удача!
Прогулочная плоскодонка Беландра запыхтела и поползла на мелководный разворот у плотины. Экскурсовод вещает по-французски, но есть раздаточный материал, даже на русском. Да и мы здесь ради видов, не ради информации.
Маленькая речка не обойдена именем Леонардо. Но уже не по легенде, а по историческому факту систему шлюзов на Шере проектировал именно он.
Архитектура Возрождения принесена в Шенонсо владельцем земель, финансовым управляющим Тома Бойе. Выкупив земли у разорившегося мельника, финансист воздвигает на выступающей из берега известняковой плите здание, по стилю схожее с теми новостройками, какими он успел полюбоваться за множество деловых поездок в Италию.
Наследники Бойе, впрочем, не сумели удержать замок в своих руках. Наследие Тома было объявлено нажитым незаконно и конфисковано в пользу короны. Замок облюбовал, конечно же, Франциск I. Ещё одно неплохое охотничье угодье на Луаре.
Король не стал улучшать замок изнутри. Мебель, посуду и даже гобелены на время его пребывания здесь привозили в специальных фургонах.
Дальше просто — король умер, да здравствует король! Замок переходит по наследию сыну, который дарит его своей фаворитке. И женские руки начинают заниматься украшательством да улучшительством.
За бюджетные, замечу, деньги, Диана де Пуатье строит мост, ставший украшением и лицом Шенонсо. Пересекающий совсем не Луару он на сегодня, пожалуй, является открыточным видом долины Луары номер один.
Но галерея на мосту — не проект Дианы. Умершая в нищете через 7 лет после гибели короля, Диана оставила замку просто пешеходный мост. А вот вышедшая из тени после смерти супруга королева оторвалась по-полной. И галерея, и богатые убранством интерьеры замка уже её заслуга.
Сегодня замком владеют частные лица, наследники шоколадного короля Анри Менье, купившего владения за недорого в 1913 году. Так что здесь процветает частный туристический бизнес.
Любоваться замковыми интерьерами не стали, время поджимало. Ведь ночуем мы аж в Бордо, а по дороге нужно успеть увидеть ещё одно наследие ЮНЕСКО, фрески аббатства Сен-Савен-сюр-Гартамп.
Как ни спешили, та же история, что с Анжерским замком. За 15 минут до закрытия вход на замке. Очень обидно. В мире сохранилось не так много действительно выдающихся фресок до-возрожденческой эпохи, а так чтобы комплексно да и в историческом здании — вообще единицы. Не даром Сен-Савен называют французской Сикстинской капеллой.
За сутки эпоха 11–14 веков убежала от нас дважды. Настроение подпортилось.
Но это стало последней неудачей хорошего маршрута. Нет, потом были ещё одни запертые крепостные ворота и поздно открывающийся знаменитый бар, но из действительно ценных достопримечательных мест мы сможем попасть во все запланированные.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
