— А когда уже надевать хиджаб? — Аня недоуменно оглядывалась.
— Подожди, уже скоро. Наверное. — Успокаивал ее всезнающий Тёма.
Пока форма одежды строгого ислама в окрестностях не преобладала. За окном автомобиля мелькали предгорья с божественными ливанскими кедрами, редкие постройки различного назначения и хмурое приграничное население. Мы неумолимо приближались к сирийской границе, вверив себя и свои бессмертные души водителю Самиру, с которым были знакомы около часа, и внешний вид которого был противоречив.
Мы отправлялись в Сирию! Сам факт шокировал. «Там же война!», — говорили нам родственники и друзья. «Мы знаем, но вроде ведь пускают уже». Мы полагались на соблогеров Туристера — Константина @KonstantinPavlov и Максима @Maximus67, которые недавно съездили в Сирию и вернулись живыми. Константин и дал мне координаты сирийской стороны, которой мы за месяц выслали сканы паспортов для виз. Но, как говорится, на Туристер надейся, а сам не плошай. Мы и не плошали — нам просто было немного ссыкатно.
Мы понимали, что война в Дамаске, куда мы катимся на одни сутки, уже отгремела, но в воображении город представал темным подозрительным поселением на полувоенном положении.
А ещё я немного жалел, что, не подумавши, выбрал датой нашей поездки из Ливана в Сирию западное Рождество. Какое уж там Рождество в исламской Сирии? Не лучше ли было бы остаться на праздник в многоконфессиональном Бейруте?
На границе мы были тише воды, ниже травы. Вдруг чего. Но надеть хиджаб Аню пока никто не попросил. Да и значительная часть женщин на границе была с неприлично непокрытыми головами. Но мы понимали, что это они, видимо на границе расслабились, а в Дамаске порядки строги.
Присоединившийся к нам на границе русскоязычный гид Номан (учился в СССР в первом меде) излучал умеренный оптимизм, но с нашими паспортами у пограничников задержался почему-то довольно долго. И хотя Номан утверждал, что в Дамаске мирно и он празднично украшен, по пути нас и наши документы ещё раза три проверили дозубовно вооруженные люди, не выглядевшие праздничными оптимистами. А ведь говорили нам: зачем вы едете в Сирию? Ехайте лучше в Крым. Или уж лежите себе на печи. Но мы-то решили рискнуть. Как говорится, it’s better to burn out than to fade away.
Заоконный ландшафт молчал, как партизан — предсказать по нему, что нас ждет, было невозможно. Ливанские горы закончились, невнятная равнина дополнялась безликой погодой — противной, как манная каша. Дождь обещал пойти позже — дождавшись самого неподходящего момента. Что-то уготовила нам судьба?
Дамаск начался без предупреждения, слепя указателями на географические названия, знакомые по недавним сводкам с мест боевых действий — Алеппо, Пальмира. Понять, как чувствует себя сам город, с трассы было невозможно, да и туманно-кисельный воздух не способствовал. Вроде как жизнь есть. А вроде как и есть разрушения. Ведь активные военные действия в Дамаске закончились всего полтора года назад.
Въезд в старый город перекрыт, и мы идем пешком, предварительно дождавшись, пока Номан объяснит очередному военизированному патрулю, кто мы, чего и зачем. Патруль поглядывает на нас то подозрительно, то усмехаясь, то подозрительно усмехаясь. Отовсюду на нас с портретов смотрят проницательные глаза Башара Асада.
И вот, наконец, вуаля (как сказали бы бывшие оккупанты Сирии французы) — мы вступаем в старый Дамаск. Вступаем не триумфально, а с опаской. И испытываем моментальную эйфорию! Мы в столице Сирии! Она жива и свободна! Захваченная радостью Аня тут же просит меня: «Сфотографируй меня скорее в Дамаске!», как будто нас могут вот-вот прогнать.
Когда первая волна туристического экстаза, колотившего нас как средиземноморский прибой ближневосточное побережье, схлынула, мы перевели дух и огляделись вокруг. Батюшки святы! Аллах спаси и сохрани! Люди-то вокруг радостные, счастливые и праздничные! Распознав в нас иностранцев, подходят улыбчивые школьники и говорят по-английски: «Добро пожаловать в Сирию!» и «С Рождеством!» И даже, разрази меня гром, девушки в коротких юбках попадаются — гуляют, не таясь!
Вот не так, совсем не так представляли мы себе сирийскую столицу! Мы растаяли, расслабились и влюбились. Дамаск, Сирия и наши первые сильные впечатавшиеся в мозг и сердце впечатления: мир, праздник и короткие юбки!
А хиджаб так и пролежал у Ани в рюкзаке, не вынутый.
----------------------------------
А начиналось всё довольно безоблачно. Когда лист на деревах начал желтеть, пораскинув уставшими после казахской экспедиции мозгами, мы постановили встретить новый год на знакомом Кипре в расширенном семейном составе. Летели мы, Анина сестра с мужем присоединялись к нам из Хабаровска, потом прилетали наши дети со своей бабушкой. И там бы мы предавались праздным раздумьям у моря, вальяжности на лежаках, чревоугодию в ресторанах, эстетическому созерцанию закатов и экспертным поездкам по знакомым местам. На Кипре мы познали почти что всё и решили теперь открыть его для родни, а при случае и заехать в пару мест, где еще не ступала наша нога.
Но, как повелось, дурная голова ногам покоя не даёт. Некоторые ещё винят в этом шило в одном месте. Не будем уточнять в каком, все и так знают, что это жопа. Но в этот раз виной всему были не голова и не жопа, а распродажа начавшей летать с Кипра Raynair. Тёма CyprusExpert как змей-искуситель тут же увлек нас своим Ливаном, и мы, не раздумывая, купились (недавние беспорядки в Бейруте нас, конечно, не смутили). Но запретный плод не приходит один. Прочитав у Константина и Максима, что Сирию открыли для туристов, мы немедленно спланировали поездку на сутки в Дамаск. В результате мы снова превратили спокойную семейную новогоднюю поездку на Кипр в черт знает что.
Чуть только мы приехали на Кипр и переступили порог дома, нам было явлено аллегорическое сошествие Св. Духа на Кипр, и мы уверовали в то, что всё будет благословлено. А, как известно, по вере твоей и воздастся тебе, ибо праведный верою своей жив будет.
Пришлось нам, конечно, изрядно полазить по местным извилистостям, чтобы открыть для себя новые места острова Афродиты. Но они всё же есть. Например, место крушения судна Edro-III (не переживайте, на нем никто не пострадал). Море, прибой и береговая линия там тоже похвальны.
Еще одно невиданное доселе — озеро «глаз Кипра» в старом карьере Амиантос. Если едете из Какопетрии в Троодос, сворачивайте налево, где ботанический сад, а доехав до шлагбаума, пройдите пешком, следуя за энергетической аурой. Говорят, именно отсюда остров Кипр смотрит в космос и осуществляет с ним метафизическую связь, подпитывая энергетику своих многочисленных святых. Хотя, может, это только слухи.
А еще нужно показать родне любимые места. Древняя Кирения — вот она: перевалить через хребет и спуститься к морю. А там тенистые мощеные улочки на пути к гавани, самый вкусный и огромный дёнер-кебаб (который мы, правда, в этот раз не покушали по причине постоянной сытости), солнце на теплых камнях набережной. Гавань — как спокойный сон в летнюю ночь. Суда в гавани — как мимолетные мечты.
А горные дороги — как река. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку, и нельзя два раза проехать по одной и той же горной дороге. Будет что-то новое — неуловимые штрихи, незаметно полностью меняющие облик, образ, душевное осязание пейзажа. Пусть луч солнца, пусть блик на макушках сосен, пусть прикосновение тумана — всё это кисти неведомой мистической техники преображения. И море внизу одно и то же только по названию — Средиземное, а так оно — многообразие оттенков, для которых пока не нашлось подходящих человеческих слов.
Ущелье Авакас зимой заполнено водой, так что приходится прыгать с камня на камень, а каменные стены всё больше сжимают тебя в объятьях, а вверху — синий лоскуток неба.
---------------
Путешествие в путешествии — удовольствие в превосходной степени. Так мы ощущали себя, когда вылетали из Пафоса в Бейрут. Большой новый самолет, пространство для ног просто царское, обслуживание далеко не социалистическое — даром что лоукостер, и перелет туда-сюда стоит всего 40 евро без багажа.
В Ливане недавно отгремели масштабные беспорядки, и сейчас центр города (где правительственные здания) ещё перекрыт баррикадами с колючей проволокой. Около центральной мечети — всё ещё палаточные городки протестующих. Они дружелюбные и гостеприимные. Ребята, раздающие еду протестующим, дали Тёме пакетик с попкорном. А нам с Аней не дали. Видимо, выглядим мы слишком проправительственно.
Полицейский, случайно попавший в кадр, попросил меня этот кадр удалить. Зато другой полицейский, которого Аня попросила с ней сфотографироваться, передал свой автомат напарнику и с удовольствием попозировал. Был он бравый и колоритный — его усам смело позавидовал бы сам Семен Михайлович со всей своей Первой конной армией.
В общем, ничего опасного (кроме дорожного движения) мы в Бейруте не нашли. «Париж Востока» воистину. Что-то европейское органично замешивается на крутом арабском колорите, и получается очень элегантно. Уличные сидения в кафе, девушки сплошь изысканно красивы, молодые люди сплошь интеллигентно бородаты.
Теперь о дорожном движении. «Это Ливан — тут нет правил», — весело заметил бородач уберовский таксист, на наши удивленные восхищения искусством местных водителей. Участники дорожного движения действуют тут как единый организм, предчувствуя ситуацию и синергетически реагируя на, казалось бы, противоречивые маневры остальных.
Конечно, правила дорожного движения в Ливане есть, но своеобразные. Проехав Ливан с севера на юг и с запада на восток, я усвоил 10 основных местных ПДД. Вот они.
- Приоритет у того, кто смелее.
- Сигналы светофоров носят чисто рекомендательный характер.
- Разметка на проезжей части нанесена для того, чтобы её не замечать.
- Если тебе недалеко, можно ехать по обочине встречной полосы трассы.
- Остальные водители обязаны предугадывать твои перестроения, а ты — их.
- Парковка в два и три ряда разрешена, если ты не мешаешь остальным участникам движения. И даже если мешаешь, разрешена.
- Пешеходам (и даже пешеходам с детьми) разрешается, перелезая через бетонные разделительные ограждения, перебегать трассу.
- Левая полоса — не для тех, кто едет с большей скоростью, а для кого угодно.
- Требования дорожной полиции обязательны к исполнению по желанию водителя.
- Водители мотоциклов и мотороллеров обязаны соблюдать хотя бы вышеизложенные правила. Но они и их не соблюдают.
Увы, фотографий и видео дорожного движения в Ливане у меня нет, потому что я был за рулем, а Аня и Тёма сидели и боялись. Но вот пара случаев, изменивших нашу картину мира.
Когда полицейский регулировщик попытался остановить уже третью машину, проезжающую перекресток на красный свет, она притормозила, (внимание!) объехала его (!!!) и поехала дальше. А полицейский даже не плюнул ей вслед.
В Хамре (самом центре Бейрута) на узенькой улице с односторонним движением навстречу нам выезжает мотороллер, везущий огромную кипу одежды — то ли на продажу, то ли из прачечной. Я, знамо дело, торможу, ибо не разъедемся. А он, не сбавляя скорости, протискивается между нами и припаркованными авто, обтерев всё своей поклажей и попричитав для вида.
К опасным также можно отнести лифт с распашной дверью в нашем замечательном отеле Mayflower. Дверь есть только у шахты лифта, а у кабины ее нет! Если ты ненароком прислонишься к двери, тебя может утащить в шахту, расплющить или что-нибудь оторвать. Друзья-туристреровцы уверяли нас, что видали такие лифты в европейских городах, что мы категорически подвергаем сомнению. В Европе за такую небезопасность, думается, после первой же жалобы постояльцев лифт закрыли бы вместе с гостиницей и ее директором.
Всё! Больше в Ливане ничего опасного нет! Кроме ущелья Баатара, где водопад, проковыряв в верхушке скалы проплешину, падает на 250 метров вниз, попутно промыв еще три яруса скал, из-за чего Баатару также называют пещерой трех мостов. Потрясающее и удивительное место! К самому краю можно подойти — ничто тебя не ограничивает. Будь это в какой-нибудь Европе, установили бы кучу ограждений, предупреждающих табличек и специально обученных сотрудников, наблюдающих за поведением граждан. Не повторяйте за нами — не залезайте туда, куда мы залезали на фотографиях. Это очень опасно, а мы очень бесстрашные.
Одна из главных достопримечательностей Ливана — Баальбек (про него еще тут) — отсутствует в списке достопримечательностей Туристера. Там роскошные римские развалины второго века. Смотришь на них и думаешь, насколько же велики и могучи были римляне. Какую офигенную империю отстроили. А всё развалилось, потому что они строили однополярный мир. А надо было хотя бы двухполярный. Правда, они потом и двухполярный пробовали — с греками — но всё равно всё развалилось. Мораль — не надо строить империи, а то они развалятся. Строили бы лучше храмы, такие, как в Баальбеке.
Самый сохранившийся — храм Вакха. Оно и понятно — прихожане любили этот храм, потому что в нем происходили вакханалии. Думаю, если у нас на Руси строили бы храмы этому богу, их не смогли бы разрушить даже Ильич с большевиками.
Пещера Джейта — без преувеличения лучшая пещера, которую мы видели на своем веку! По верхней пещере ты гуляешь, а по нижней тебя катают на лодке. Выглядит как огромные роскошные чертоги! Думаю, если бы гномы захотели построить дворец своему царю, они бы лучше не сделали. Подозреваю, что и дворец Дурина в Мории был похуже, хотя я там не был. Да, что там Дурин, думаю, и Гауди в порыве своего гениального безумия не смог бы сфантазировать таких форм, объемов, переходов и деталей.
Фотографии сего передать не в силах. Наверное, поэтому в Джейте запрещено фотографировать, и за этим неусыпно следят многочисленные дементоры стражи, а на входе обязывают сдать всю фототехнику в камеру хранения. Но не мог же я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив, посетить пещеру, ее не сфотографировав? Не мог. Поэтому посещение пещер дополнилось увлекательным шпионским квестом «сфотографируй незаметно для дементоров», включенным в стоимость входного билета.
Голубиные скалы в Бейруте назвали голубиными, потому что ветрище там был такой, что еще чуть-чуть, и нас с Тёмой сорвало бы с набережной, и мы полетели бы к скалам, аки голуби, желая объять штормовую красоту.
А в бухте Затуна в Бейруте была тишь, да гладь, да Божья благодать, дополняемая огненным закатом, беспечными рыбаками и симпатичной мусульманской молодежью.
В окрестностях Тира и Сидона некогда ходил апостол Павел. В Тире есть археологический парк, на который после Баальбека едва взглянешь. В Сидоне есть крепость крестоносцев, которая была закрыта, видимо, потому что крестоносцев отсюда давно выгнали. Но и там, и там были замечательные морские волны!
В Ливане самая вкусная еда на Ближнем Востоке? Наверное, да. Шаурма зачётная! Ведь быть в Ливане и не покушать шаурму, это все равно, что быть в Америке и не полакомиться Макдональдсом.
А ресепшеонист нашего отеля посоветовал нам классный ресторан у нас в Хамре — T-Marbouta. Вот где раздолье местной кухни, и никаких, на фиг, мишленовских звезд! Три раза туда ходили и так и не наелись до конца. Самое зашедшее нам всем блюдо — баклажанный фаттех. Это жареные баклажаны в йогурте с кусочками лепешек и орешками. Объедение!
Теперь вернемся снова в Дамаск — посмотреть что там и как.
-------------------------------------------
Прошлым летом я случайно включил новости по федеральному каналу — сюжет, о том, как налаживается мирная жизнь в Сирии: в Дамаске снова заработали фонтаны и т. д. Я подумал, брешут, пропагандисты — на самом деле, война там, и всё плохо. Оказалось, не брешут. В этом конкретном случае.
Жизнь самая что ни на есть мирная. В дождливый рождественский вечер молодежь весело гуляла по улицам и даже распивала спиртные напитки. А если молодежь беспечно бухает на улицах Дамаска — это верный признак наладившейся мирной жизни. Это вам не фонтаны по первому каналу.
Много ли на свете улиц, которые упоминал в своих речах сам Господь? Тот самый — который Бог. Можете выкинуть на помойку всякие пикадилли, бродвеи и шанз элизэ, потому что Господь про них и слыхом не слыхивал. А вот об улице Прямой, что в Дамаске, Он в курсе. В Писании так и говорится: «Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». (Деяния святых апостолов 9:11).
Савл же до того времени был весьма мерзким типом, истязающим христан. А после этого одумался и стал апостолом Павлом, распространившим христианство на всю тогдашнюю ойкумену. И вообще повлиял он на ход истории. В средние века, например, один монах, начитавшись послания Павла к Римлянам, понял, что церковники несут какую-то хрень, и приколотил к двери церкви свои 95 тезисов, что перекроило все политические и культурные устои Европы.
В наши дни улица Прямая всё так же оправдывает своё название — прет из одного конца города в другой, что твоя Невская перспектива. Архитектура на ней — пускай местами обветшалая и покосившаяся — настоящая по своей старинности, не испорченная искусственной лапой реставратора. «Пластмассовый мир победил» — это точно не про Дамаск.
Рынки — «суки» (извиняюсь) по-арабски — тоже аутентичны донельзя, нетронуты ширпотребом китайских мастеров. Кстати, китайских туристов тоже нет. Да что там китайских, вообще туристов практически нет. Европейцы не встречались. Даже в нашем отеле и около достопримечательностей — турист в основном арабский.
В мечети Омейядов с Аней сфотографировались ребята из Ирака. Но ладно с Аней — она красивая блондинка — со мной, лысым чертом, тоже попросилась поселфиться арабская молодежь. Так, почти в 50 лет ко мне пришла международная популярность.
Мечеть Омейядов — титульная достопримечательность Дамаска. По ней при желании можно изучать историю архитектуры и религии. Сначала, во времена римских язычников, она была храмом Юпитера, о чем свидетельствуют аркады с колоннами коринфского ордера. Потом, при христианах, она превратилась в собор Иоанна Крестителя, куда поместили священную реликвию — отсеченную голову самого Крестителя, принесенную Иродом на блюде бесстыжей девчонке в награду за ее поганый танец. Умеешь танцевать, танцуй, но зачем же головы Предтечам рубить?
Потом при мусульманах собор стал мечетью, а главная святыня там же и осталась. Иоанн и в исламе почитаем — как пророк Яхья.
Прямоугольный комплекс мечети Омейядов огромен и великолепен. Тут же гробница Аль-Малика ан-Насира Салаха ад-Дунийа ва-д-Дина Абуль-Музаффара Юсуфа ибн Айюба. Проще говоря, Саладина — того самого, что выпнул доблестных крестоносцев из Иерусалима.
Дворец Азем — резиденция османского наместника, где воссоздан быт дамасской знати 17-18-ого века. Резная мебель на кривеньких ножках, ажурные потолки, изящные оконца — всё это дополнено коврами и утварью тех времен. Выглядит живо и обжито — хранителям музея Топкапы в Стамбуле на заметку! Легко представить, что ты пришел на прием к османскому паше. Или, скажем, проник в покои наложницы паши.
Посетили мы и крохотную подземную часовню Св. Анании, расположенную на том самом месте, где в первом веке Анания крестил будущего главного мирового христианизатора — апостола Павла.
Трапезничали и праздновали Рождество мы в ресторане вместе с Номаном и другими арабскими христианами. Было вкусно и весело. Традиционная кухня, кальян и заводные национальные песни!
------------------------------------
Когда мы вернулись на Кипр, дело оставалось за малым — встретить новый год и новое десятилетие подобающим образом. Купили в магазине оливье (там он называется «русский салат»), посмотрели «С лёгким паром!» и сходили 31 декабря в баню, предварительно совершив новогодний заплыв в море в праздничных маскарадных костюмах.
А соединили бокалы под бой курантов мы в соседском турецком ресторане Lyvadiya. Правда, там не было боя курантов и послания президента. Но не беда — куранты мы заменили турецкими танцами, а послать президента мы можем из любой точки мира. Зато мы сблизились и побратались с местным турецким сообществом — из двухсот встречавших Новый год в этом ресторане мы были единственными не турками. А уж стол — за 130 турецких лир (1360 рублей) на человека — 15 (пятнадцать!!!) смен горячих блюд, помимо холодных закусок — это выше всяческих сил! Половину унесли домой и доедали в 2020-ом году.
Ну, и какой же Новый год без снега? А в Москве его нет. Если и есть, то это не снег, а издевательство. За снегом пришлось ехать в кипрские горы Троодос, где хочешь на лыжах катайся, хочешь в снежки играй, хочешь снежных баб лепи, а хочешь на машине буксуй!
Такое традиционное, но вполне нетривиальное новогоднее путешествие у нас получилось. Резюме: если твердо спланировать 31 декабря сходить с друзьями в баню, обязательно куда-нибудь незапланированно улетишь! И пусть мы улетели не в Ленинград, а пока всего лишь в Ливан и Сирию, но мы и там нашли свою любовь!
И завершили мы наше путешествие новогодним закатом над Мостом Влюбленных!
