Это было недавно, это было 200 лет назад. Антарктический дневник, 2 часть

И все-таки, я здесь была!

Была на Антарктическом полуострове — крупнейшем полуострове континентальной Антарктиды, простирающийся к северу от его южной границы почти на 1300 километров, с самыми благоприятными на материке климатическими условиями, где кипит жизнь и живут самые крупные млекопитающие, самые нелетающие птицы. Была на прилегающих островах и «качалась» на волнах Южного океана. Нет, вы не найдете его ни на одной карте, за исключением, специальных антарктических, потому что только с 2000 года воды, омывающие Антарктиду к югу от 60° ю. ш., по решению Международной гидрографической организации предложено называть Южным океаном. В нашем трехнедельном круизе было достаточно времени для знакомства с Антарктидой и на лекциях специалистов, и на практических мероприятиях на борту и во время вылазок с корабля на берег, и на чтение литературы — на борту богатая библиотека о полярных регионах. Именно здесь, я впервые прочитала серию биографических рассказов великого автора детективов, в том числе «Жизнь на китобойном судне», «Мои приключения в Арктике», «Капитан «Полярной звезды». К своему стыду, я не знала ранее этих произведений Артура Конан Дойля, не знала его биографию задолго до того времени, когда он полностью посвятил себя литературе и стал знаменитым и высокооплачиваемым автором «Приключения Шерлока Холмса».

На шестой — седьмой день нашего путешествия, мы пересекаем зону антарктической конвергенции. Здесь смешиваются холодные и тёплые течения. В этом месте море богато питательными веществами, поэтому здесь большое разнообразие морских птиц и китов. Я начала фото охоту на китов. Но мне чертовски не везет. То я нахожусь на берегу, когда вторая группа путешественников ходит по заливу на зодиаке (резиновая надувная лодка), просто «расталкивая» китов, то стою на левом борту, когда на правом киты устраивают «представления». И нельзя сказать, что я их не видела, видела и снимала в достаточном количестве, да и разных. Но мечтала я о хвосте горбача. Единственный современный вид рода горбатых китов. Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Масса около 30 тонн, длина ~16 метров. Фотографировала, но только снимка с удачным ракурсом у меня еще не было. Мне казалось, что хвост кита горбача, со стекающим водопадом воды — это так восхитительно. Я мечтала о таком фото.

А пока мы продолжали исследовать Долину Солсбери на острове Прион.

Долина Солсбери имеет ледниковое происхождение и расположена в 50 км. от крайнего запада острова. Она сформирована отступающим ледником Грэйс и имеет площадь 2 км². Это самая большая равнина на Южной Георгии и идеальное место не только для колонии королевских пингвинов, но и одно из самых больших мест размножения морских слонов.

Удивительная картина: огромные неповоротливые туши, напоминающие каменные валуны, весом под тонну и размерами с большой автомобиль. Но как только этот «валун» решит передвинуться на другое место, то ползет по прямой, бесцеремонно перелезая через сородичей, преграждающих путь. Морской слон, проводя 90% своей жизни в воде, всё же иногда вылезает на сушу. Они выходят на берег только два раза в год — в периоды размножения и линьки, а остальное время проводят в открытом океане.

Тонны на суше — это одно, но они же в воде — это преимущество, когда морской слон превращается в совершенно другое животное — чрезвычайно подвижное и поразительно ловкое. Его позвоночник приобретает в воде такую гибкость, что стоит ему только слегка прогнуться, как он достаёт мордой кончик хвоста. И скорость передвижения 23 километра в час — неплохой результат для животного с таким весом.

Еще одно из удивительных мест на Южной Георгии — Бухта Купер. Названа в честь Роберта Купера — лейтенанта на борту судна Джеймса Кука «Resolution» во время кругосветного путешествия, который нанес на карту побережье и воды в районе этого острова в 1775 году. Бухта находится на юго-восточной окраине острова, известна обилием животных. В наших планах было записано: «Возможно, нам повезет, и мы увидим золотоволосых пингвинов. Все активности зависят от ледовых и погодных условий. Встречи с заявленными животными не гарантируются»

Эти очаровательные пингвины достаточно распространенный вид на субантарктических островах, но нам удалось увидеть только одну колонию на высоких скалах, куда подняться не было никакой возможности. Но мы их ПОЧУВСТВОВАЛИ носом еще задолго до того, как стали визуально различать золотистый хохолок волос, стильно «зачесанный» назад. Колонии золотоволосых пингвинов отличаются весьма специфическим «ароматом» — уже за несколько километров можно почувствовать запах тухлой рыбы. Однако при первом взгляде на этих смешных неуклюжих существ мысли о своеобразном амбре моментально исчезли, сменяясь восторгом от их внешности.

В англоязычных странах этих птиц называют Macaroni Penguin. 200 лет назад в Англии в моде были прически, которые носили некие макарони — франты. Вот и получил вид хохлатого пингвина такое название за свой ярко-желтый гребень на голове, схожий с оригинальной прической английских франтов.

Неспокойное море тоже не разрешило подплыть поближе к скалам, где отдыхали золотоволосые красавцы. Поэтому сделав всего несколько кадров, я упаковала фото камеру и просто продолжала любоваться этими красивыми птицами. Перефразирую известное выражение из фильма «Полосатый рейс»: «Красиво плывет эта группа со стильными прическами»

Обнаружив остров Южная Георгия в 1775 г., капитан Кук подумал, что открыл, наконец, Terra Australis Incognita — Неведомый Южный Континент. Кук начал наносить восточное побережье, а когда он добрался до южного побережья, а затем и западного, он понял, что открыл всего лишь остров. Свое разочарование он отразил на карте, назвав южный мыс мысом Разочарования. Здесь же, на юге острова располагается живописный фьорд Дригальского. Он назван в честь Эриха фон Дригальского, профессора географии и геофизики в университете Берлина. Он руководил немецкой южной полярной экспедицией в 1901—1903 гг.

Когда ветер усилился, мы отправились в круиз на корабле через впечатляющий фьорд Дригальского, красивый узкий залив с высокими горами, ледниками и совершенно невероятно бирюзовым цветом воды.

Стали появляться первые айсберги нашего путешествия.

Нельзя не упомянуть Бухту Ясона. Посещение этого места для многих англоговорящих путешественников нашего круиза, пожалуй, стало очень важным моментом. Здесь захоронен их соотечественник, знаменитый полярник Эрнст Шеклтон

Укрытая якорная стоянка, названная так в честь китобойного судна Ларсена «Ясон», которое стояло в заливе в апреле 1894 года. Бухта примечательна многообразием живности, которую здесь можно встретить: колония пингвинов, гнёзда поморников, морские котики и морские слоны. Здесь же находится небольшая хижина-убежище, построенная в 1911 г. для почтальонов, доставляющих корреспонденцию на китобойные станции.

Совершенно невероятно смотрится в этих местах Грютвикен. Грютвикен означает на Норвежском и Шведском — «котельный залив». Назван он так в честь котлов, найденных на этом месте. Покрытые ржавчиной конструкции времён китобойного промысла (1904–1966) окружены прекрасным пейзажем — крутыми холмами и горами, а также морскими слонами и морскими котиками, живущими между строениями и отвоёвывающими обратно свою территорию у человека.

Глютвикен произвел на меня тяжелое впечатление. Прошло столько времени, а земля до сих пор пропитана жиром и даже, как, мне показалось, кровью. В удачный день охоты, за 24 часа можно было обработать около 30-ти китов, каждый длиной от 18 м и получить 200 тонн жира. А самый большой из когда-либо зарегистрированных китов — 34,1 метра, был убит и уничтожен здесь в 1912 году. Цепи, звено которых по размеру больше кисти руки взрослого мужчины, служили для крепления и буксировки китов от кораблей до разделочной площадки завода.

Основные достопримечательности Глютвикена включают непосредственно остатки китобойного завода, церковь китобоев и кладбище с 64 могилами, в том числе и могилой Эрнста Шеклтона —

англо-ирландский исследователь Антарктики, деятель героического века антарктических исследований. Участник четырёх антарктических экспедиций, тремя из которых командовал. После достижения Южного полюса Амундсеном (14 декабря 1911 года) и Скоттом (17 января 1912 года), Шеклтон заявил, что пересечение всего Антарктического материка осталось «единственной крупной целью антарктических путешествий». В 1914 году он организовал Имперскую трансантарктическую экспедицию. Поход завершился катастрофой: не достигнув берегов Антарктики, экспедиционное судно «Эндьюранс» было зажато льдами в Море Уэдделла и затонуло. Шеклтон сумел спасти всю команду, при этом не погиб ни один человек. (Википедия)

Небольшая группа людей, несущая вахту в этих местах, поддерживают в рабочем состоянии музей Грютвикена и почту, которые были открыты к посещению во время нашего пребывания на станции, так же, как и небольшой сувенирный магазин при музее. Все доходы от магазина идут на поддержку Фонда наследия Южной Георгии.

На Южной Георгии много мест — свидетельств присутствия человека. К сожалению, почти все места связаны с китобойным промыслом.

В Океанской бухте в период с 1909 по 1920 находилась китобойная станция под одноименным названием — Океанская бухта. Останки крушения судна «Байард» до сих пор видны в бухте, также, как и несколько зданий и паровой локомотив. Останки судна служат местом гнездования Южно-Георгианских бакланов. На берегах бухты встречаются морские слоны, а в конце 90-х., сюда вернулись и морские котики.

Я уже упоминала про залив Сейнт Эндрю, где самая большая колония королевских пингвинов на Южной Георгии и гнездовья гигантских буревестников, но есть еще одна точка на южном побережье острова Короля Георга — Туррет поинт, где, кроме, больших буревестников, доминиканских чаек, синеглазых бакланов и антарктических крачек, мы впервые повстречали пингвинов Адели. Забавная птица, ростом около 70 см, которая стала прообразом пингвинов из известных мультфильмов «Мадагаскар» и «Приключение пингвинёнка Лоло» и др. Пингвины Адели получили свое название от Земли Адели, сектора в Антарктиде. Эту территорию открыл и дал ей имя своей жены Адели, французский мореплаватель позапрошлого века Жюль Себастьен Сезар Дюмон-Дюрвиль. Это один из самых распространённых видов пингвинов. В Антарктиде их больше 4,5 млн. особей

Шторм сделал наш переход к Антарктиде сложным.

Но для тех, кто смог покинуть свои каюты, несмотря на серьезную болтанку, мероприятия на борту продолжались: семинары по птицам и фотографии, лекции по географии и даже уроки по рисунку. А тем временем ветер усиливался. Капитан принимает решение укрыться от шторма в бухте Телефон в лагуне Порт Фостер. Название впервые появилось на карте Французской экспедиции (1908—1910 гг.) Остров Десепшен — самый активный (1967, 1969 и 1970) действующий вулкан на Антарктическом полуострове. Центр острова — это кратер вулкана, находящийся под водой, образовавшаяся лагуна и есть Порт Фостер. Остров имеет подковообразную форму. Мы входим в лагуну через узкий проход между скал «Мехи Нептуна». Дело это непростое. Сильные ветра мешают проходу и норовят бросить корабль на скалы. Все путешественники собираются на борту и в капитанской рубке и молча наблюдают за продвижением корабля. Сердце бьется так громко, что кажется, что его слышат все присутствующие. Кто и зачем назвал остров Десепшен (в переводе с английского — обман, ложь) и как был обманут исследователь, впервые обнаружив остров, не знаю. Я же увидела остров, как на черно-белой фотографии. И только красные куртки нашей команды, говорят о том что фото цветное. (к сожалению, снимки с камеры не сохранились. Но думаю, что качество было бы не многим лучше — сумрак и мрачная серая погода.)

Скалистые берега, высокие холмы, горы, частично покрытые льдом и снегом, и черный вулканический песок на узких участках пляжа. Не пробовали, но говорят, что если выкопать яму в песке, то через некоторое время она заполнится теплой водой и можно принимать spa-процедуры. Да, и вода в лагуне теплее, чем в море за пределами острова.

Десепшен действительно схитрил, представ перед нами суровым неприветливым местом, но в заключении, подарил нам необыкновенный вечер. Впервые за время путешествия мы увидели антарктический закат.

Ночью мы продолжали плыть на юг, а утром достигли пролива Герлаш. Было спокойное, белое, снежное утро на острове Данко — маленький остров в южной части пролива Эррера у западного побережья Антарктического полуострова. Нанесен на карту Бельгийской Антарктической экспедицией под руководством-Де Герлаша (1897–99) и назван в честь бельгийского геофизика, умершего на борту «Бельгики». Неиспользовавшийся домик Британской Антарктической службы был снесен и теперь здесь обитают только папуанские пингвины.

А днем у нас была первая континентальная высадка на чилийской научной станции Гонсалес Видела. Хотя исследования сейчас практически не ведутся, так как персонал станции почти весь состоит из военных.

Для многих из путешественников нашего круиза это был волнительный момент. Они вступили на 7-й континент — последний континент в личных открытиях. (в большинстве стран мира считается, что существует 7 континентов. Евразия разделена на 2 континента).

Именно в этом месте мы встретили удивительного пингвина-альбиноса Генту, а счастливчики из первой группы, имевшие зодиак-круизы по бухте, пока мы осматривали станцию, еще и встречу с китами на совершенно «неприличном» расстоянии вытянутой руки.

Опять фортуна отвернулась от меня в фотоохоте на китов. Моя прогулка на зодиаке среди айсбергов ознаменовалась другой встречей. Морской леопард — обитатель антарктических морей. Это опасный хищник южного полярного региона, гроза пингвинов и тюленей. Его голова формой напоминает рептилию. Обтекающая форма позволяет в море развивать большую скорость. За скорость и пятнистый окрас он получил название «леопард». Опасен он и для людей, находящихся в лодке. Причиной такого опасения, является их склонность нападать на пингвинов или тюленей, находящихся на краю льдины. Нам повезло. Этот леопард видимо недавно пообедал и только проводил нас взглядом.

Среди бело-серого безмолвия плывут фантастические бирюзово-голубые льды. Но почему лёд такого нереального цвета? При замерзании морской воды лёд белый из-за воздушных пузырьков, образующихся при быстром замерзании. При повышении температуры воздуха лёд оттаивает, а при понижении, намерзает новый слой, который вытесняет пузырьки воздуха. Свет при этом проникает на большую толщину льда, а отражается, теряя красный цвет спектра. И мы видим результат — только голубую составляющую светового потока.

Мы лавируем среди льдин, наблюдая за многочисленными пингвинами, прыгающими в воду и вылетающими из воды, как пробка из бутылки. Но это не побудило меня сделать подобный шаг и принять «крещение» в антарктических водах, как сделала большая часть путешественников нашего круиза.

Погодные условия скорректировали наше пребывание на антарктическом полуострове. Капитан принимает решение вернуться к Южным Шетландским островам. Но мы еще имеем возможность побывать на станции Альмиранте Браун. Аргентинская станция Альмиранте Браун расположена на Антарктическом полуострове и названа в честь Вильяма Брауна, иммигранта из Ирландии, который стал национальным героем и создателем Аргентинского флота.

У станции трагическая история. В 1984 году доктор станции помутился рассудком и сжег станцию. Все семь сотрудников станции были спасены американским исследовательским судном «Полар Дьюк». В настоящее время каждый год в летний период на станцию приезжают работники, которые кроме исследований, занимаются её восстановлением.

Перед тем как лечь на обратный курс, мы посещаем еще несколько островов, в том числе остров Халф Мун длиной 2 км, в форме полумесяца в тени впечатляющих скал и ледников близлежащего острова Ливингстон. Это одна из популярных у многих судов точек, благодаря большой колонии антарктических пингвинов.

Антарктические пингвины гнездятся высоко на скалах, где солнцу удалось растопить лёд. С белоснежным оперением на груди пингвины выходят из моря, но пока доберутся до своих гнёзд все перепачкаются.

А не об этом ли сыночке-пингвинечке писал Маяковский?

Если сын чернее ночи,

Грязь лежит на рожице, —

Ясно, это очень плохо

Для ребячьей кожицы.

Помни это каждый сын.

Знай любой ребёнок:

Вырастет из сына свин,

Если сын — свинёнок.

Антарктический пингвин Сhinstrap. Как только не называют этого пингвина: каменщик — не за умелое строительство гнезда из камней, а за высокий голос, такой резонансной частоты, что камни рассыпаются. А ещё он подбородочный, бородатый, уздечковый, потому что под клювом имеет тонкую чёрную полоску, похожую на ремешок от шлема. Мне же кажется, что пингвин в фас похож на клоуна-мима с нарисованной улыбкой от уха до уха и крупным накладным большим чёрным носом. Не правда ли?

Подходило к концу наше путешествие. Был последний день высадки на островах. Я загрустила. Загрустила, потому что так и не поймала в кадр кита с водопадом на хвосте на фоне заснеженных вершин. Загрустила так, что отказалась от последней прогулки по одному из Южных Шетландских островов. Сижу в каюте, пытаюсь читать, а в голове совсем другие мысли про этот хвост с водопадом. И вдруг он мелькает перед окном. Еще раз, и еще.

«Уже мерещится этот хвост. И сдался он мне. Чур тебя, чур»,- проговорила я шепотом.

Но видение продолжалось. Хватаю камеру и бегу на борт. А кит, словно играя со мной, наматывает круги вокруг корабля, то мелькая спиной, то хвостом. Следую за ним по палубе и делаю снимки. «Пусть ракурс не тот, без льдин и снежных вершин на горизонте, но водопад-то есть,« — радовалась я.

Сделав несколько кругов вокруг корабля, горбач помахал мне на прощание хвостом и скрылся в глубине антарктических вод.

Так закончилось мое морское путешествие к Антарктиде. Я преодолела 3686 морских миль, а это 6826,472 км. — приблизительно расстояние от Москвы до города Петропавловск-Камчатский. Это были мои счастливые цифры (мили) и мой счастливый билет в неповторимое путешествие.

Январь нового года 2020, с магическими цифрами, как на счастливом билетике в общественном транспорте (в детстве мы их жевали и проглатывали), не только напоминает о моей удивительной поездке января 2019 года и круглой дате со дня открытия Антарктиды , но и позволяет «побывать» в этом потрясающем месте еще раз. Для этого достаточно приехать на центральную площадь Екатеринбурга. Любимый город ознаменовал 200-летие открытия последнего континента красочным ледовым новогодним городком.

Welcome, в Антарктиду. А уж какую? — решать вам.

P. S. Из 8-ми видов пингвинов, обитающих в Антарктиде и прилегающих островах, мы встретили семь (кроме императорских).

1. Королевский пингвин (лат. Aptenodytes patagonicus)

2. Пингвин Адели́ (лат. Pygoscelis adeliae)

3. Магелланов пингвин (лат. Spheniscus magellanicus)

4. Генту или папуанский пингвин. (лат. Pygoscelis papua)

5. Золотоволосый пингвин, или златовласый пингвин (лат. Eudyptes chrysolophus)

6. Холатый пингвин Рокхоппера или скалистый пингвин (лат. Eudyptes chrysocome)

7. Антарктический или Chinstrap пингвин (лат. Pygoscelis antarctica)

Фотоальбомы к рассказу

Пингвины Генту.

Сага о жизни королевских особ

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм