Волшебное путешествие по Шотландии. День 26й

На этот день я запланировала посещение нескольких очень интересных религиозных объектов, расположенных по соседству.

Первым местом моего «паломничества» стало аббатство Драйбург (Dryburgh Abbey) редкого и непонятного ордена Премонстрантов. Построенное в 12-м веке и разрушенное в 17-м, оно сохранило множество архитектурных элементов эпохи раннего средневековья. Тут и там среди обломков стен были видны изящные детали некогда богатого убранства. Каменная резьба украшала сводчатые окна собора, мощные порталы, надробные плиты и кладбищенские монументы.

Можно было подняться на верхний ярус, чтобы окинуть взглядом очертания аббатства Драйбург свехру. Еще можно было спуститься в полуподвальное помещение, чтобы посидеть в прохладе часовни и послушать звуки ангельского пения, доносившиеся из колонок.

В аббатстве находится могила Вальтера Скотта — самого прославленного шотландца, поэта, писателя и общественного деятеля. Это необычно, что Скотта похоронили здесь, среди руин, увитых плющом. Видимо, он сам так пожелал. Великий романтик выбрал для своего последнего пристанища самое романтическое место в Шотландии.

Драйбург произвел на меня очень светлое и приятное впечатление. Расположенный в окружении зеленого леса, в уединенном и тихом месте, он больше походил на загадочный замок, разрушенный драконьим пламенем в незапямятные времена.

Потом я поехала в еще одно место, связанное с Вальтером Скоттом, а именно в башню Смейлхольм (Smailholm Tower). Будущий поэт и писатель часто посещал жившего здесь деда по отцовской линии в детстве и юности.

Уединенная башня стоит на холме Lady Hill, откуда открывается прекрасная панорама на Scottish Borders. Башня была возведена в 15-м веке для защиты шотландских границ от англичан и выполняла роль своего рода форпоста. В полной мере противостоять врагу маленькая крепость не могла, но предупредить соседние замки о вторжении было ей вполне по силам.

Сейчас в Смейлхольме устроен музей по мотивам ранних произведений Вальтера Скотта. Экспонаты — необыкновенные куклы, представляющие героев из поэм «Канун Святого Иоанна» и «Мармион», в которых фигурирует эта мрачная, обдуваемая всеми ветрами башня.

Поднявшись на самый верх, я вышла на стену. Вокруг до горизонта простирались изумрудные холмы, местами поросшие колючим дроком. Пейзаж был ярким и унылым одновременно. Не знаю, как верно передать этот эффект. Поля и пастбища сочных зеленых и желтых цветов радовали глаз, но не было вокруг никаких построек, не было ни дорог, ни машин, ни людей. Отсюда ощущение тоски и одиночества. Это сейчас, в 21-м веке. А в 15-м веке здесь было еще безлюднее, и в 18-м, когда молодой Вальтер смотрел на эти холмы, что он видел? Такую же скудную растительность и серые нависшие тучи. Представляю, как в его голове рождались образы коварных злодеев и благородных рыцарей, загадочных волшебниц и мифических животных.

У Скотта я читала только «Айвенго», еще в детстве. Надо будет исправить это упущение и ознакомиться с его творчеством более подробно.

Покинув башню Смейлхольм, я отправилась в другое выдающееся аббатство — Джедбург (Jedburgh Abbey). По пути я заметила информационный стенд, который гласил, что неподалеку находится памятник Уильяму Уоллесу, и к нему ведет живописная лесная дорожка. Обрадованная неожиданной и ужасно приятной для меня находкой, я, не раздумывая, запарковалась и пошла по тропе. Из информации я узнала также, что памятник является первым монументом Уоллесу, был воздвигнут в 1814-м году по приказу владельца этих земель — эксцентричного графа Дэвида Стюарта Эрскина. Эрскин дружил с Вальтером Скоттом, они оба были почитателями шотландской старины и ее героев.

Красивая зеленая аллея привела меня к статуе из терракотового песчаника. Скульптура не претендует на высокую художественную ценность, но прекрасно отражает замысел графа. Уильям облачен в доспехи, сжимает в руке огромный меч и придеживает тяжелый щит. Всем своим видом он демонстрирует готовность защитить свою землю любой ценой.

Аббатство Джедбург, в которое я вскоре прибыла, разительно отличалось от Драйбурга. Оно располагалось прямо в центре города, на открытом месте, на возвышенном берегу реки. Главный собор аббатства доминировал над городом и сразу притягивал внимание. Он был огромен и прекрасен. К сожалению, сохранились только стены здания, и они говорили о внушительных размерах и былом величии Джедбурга.

Аббатство принадлежит Августинскому ордену, оно было основано в середине 12-го века и с тех пор находилось под патронажем королей Шотландии — Давида, Малкольма IV, Уильяма I Льва и других. Здесь венчался король Александр III Шотландский со своей невестой Иоландой в 13-м веке. Аббатство было привилегированным и процветающим, владело обширными землями Нортумбрии.

В 1296-м году аббат Джедбурга присягнул английскому королю Эдуарду I, который тут же заменил его на своего человека, чтобы самому завладеть богатствами региона. Спустя год, после поражения в битве при Стерлинге, англичане разграбили аббатство, чтобы отомстить Шотландии. Позднее Роберт Брюс вернул эти земли и вновь взял Джедбург под свое покровительство. В 14-м и 15-м веках аббатство еще несколько раз захватывалось и отвоевывалось, разрушалось и восстанавливалось. На его долю выпало множество войн и лишений, не даром оно стоит на приграничной территории. Но окончательный урон Джедбургу нанесла церковная Реформация в 1560-м году. Поистине, верно утверждение, что самый злейший враг — это бывший друг.

Джедбург поразил меня своими масштабами. Собор, лишенный кровли, окон и дверей, напомилал скелет какого-то гигантского существа. Сквозь проемы виднелось голубое небо и весенняя зелень. Безумно жаль, что такой шедевр архитектуры не сохранили. Где все те сокровища, которые когда-то украшали интерьеры? Сколько артефактов было украдено и утрачено? Сколько деревянных скульптур и причудливых орнаментов, икон и настенной живописи сгорело в безжалостном пламени?..

Это аббатство, в отличие от Драйбурга, совершенно не вызвало у меня романтических ассоциаций, а только чувство сожаления о бессмысленно утраченном историческом наследии.

В Джедбурге я посетила еще одну достопримечательность — настоящую тюрьму, где все сохранилось в неизменном виде с 19-го века. Небольшое укрепленное здание, узкие коридорчики и маленькие камеры для заключенных, дворы для прогулок, деревянные колодки и железные двери. Это печальное место я осмотрела бегло, не вникая в подробности.

Завершилось мое «паломничество» посещением поистине легендарного аббатства Мелроуз (Melrose Abbey). Оно берет начало в далеком 7-м веке, когда Святой Айдан, в то время еще простой монах, прибыл из Ирландии и основал здесь церковь.

С 12-го века Мелроуз — это Цистерианское аббатство. Очень интересный факт, что на небольшой площади Scottish Borders сконцентрировано такое количество влиятельных и богатых аббатств, принадлежащих к различным конфессиям. Как и Джедбург, Мелроуз пользовался покровительством королевских особ и вельмож, которые вносили щедрые пожертвования и дарили земли святой обители. Так же, как и большинство храмов Шотландии, аббатство не раз подвергалось набегам и было разрушено в ходе Реформации. Вандалы-фанатики разбили каменные барельефы и статуи, а местные жители довершили разруху, растащив священные камни на стойматериалы.

Тем не менее Мелроуз и сейчас выглядит величественно. Кое-что из прекрасного оформления сохранилось: детали ажурных арок, горгульи, резные капители колонн, надгробия. Огромные оконные проемы с остатками каменных решеток говорят о былом великолепии монастыря, когда в них были вставлены удивительные цветные витражи. Мастерство средневековых зодчих и камнерезов поражает воображение. Уму не постижимо, как из простого песчаника возводились такие высокие, разветвленные здания и украшались сложными причудливыми орнаментами.

Аббатство Мелроуз известно, главным образом, тем, что в нем захоронено сердце Роберта Брюса — короля, победившего англичан в начале 14-го века и объединившего Шотландию. Хроники повествуют, что Брюс умер от болезни, скорее всего от проказы. Согласно завещанию Роберта, его ближайший соратник Джеймс Дуглас (Черный Дуглас) вырезал сердце и взял его с собой в крестовый поход в Испанию. Там сердце Брюса едва не пропало, потому что, по легендам, Дуглас швырнул его во врага. Однако, сердце отыскали и вернули в Шотландию, чтобы похоронить в Мелроузе. Контейнер с сердцем был найден археологами в 1920-м году, затем перезахоронен, а в 1996-м году опять случайно выкопан, исследован и снова захоронен в 1998-м году. Тело Брюса покоится в 60-ти милях к северу, в Данфермлинском аббатстве.

Я бродила по монастырскому кладбищу среди древних надгробий со стершимися именами, наблюдала за тем, как удлинняются тени, и думала о том, как непросто было жить здесь в средние века. Постоянные набеги, войны, кровавая резня, предательства, смена лидеров, и не прекращающаяся борьба за власть и земли. Даже если ты знатный дворянин, то тоже не застрахован от внезапной гибели, как Джон Комин, например. Рыжего Комина, как своего единственного конкурента по правам на корону, Роберт Брюс собственноручно заколол кинжалом прямо в церкви. Ни он, ни Уильям Уоллес, ни один король или рыцарь не были «без страха и упрека». Все они были кровавыми убийцами, понятия о чести у них, возможно, и были, но они сильно отличались от наших представлений. Романтизация рыцарства и «священных войн» началась в 18–19 веках такими авторами, как, в том числе, и Вальтер Скотт. Но если почитать непредвзятую историю Западной Европы, причем любых территорий, будь то Франция, вернее Галлия, Скандинавия или Великобритания, мы не увидим ни одного благородного подвига, а только жестокую борьбу за власть и богатства, вероломные нападения, грабеж и месть. Пьеса Шекспира «Макбет» — прекрасная иллюстрация нравов тех времен. Еще были религиозные войны и гонения, но это отдельная тема, также связанная с землями и властью. Победители сами себя провозглашали королями и занимали трон, еще хранивший тепло предшественника.

Когда же успевали строить соборы такой немыслимой красоты, как Мелроуз? Как жилось простым крестьянам и ремесленникам, в то время, как по их деревням скакали вооруженные всадники то в одну, то в другую сторону? Без сомнения, тоже не сладко. Единственным развлечением были церковные службы и проповеди, когда можно было отвлечься от проблем, лицезрея красоту храмов и слушая неземные голоса певчих. Хотя, священники тоже постоянно пугали народ страшным судом и геенной огненной. Вобщем, не смотря ни на что, человек в средние века, а затем и в эпоху Возрождения стремился к прекрасному, и благодаря этому мы до сих пор любуемся непревзойденным культурным наследием того времени.

После посещения трёх выдающихся аббатств, схожих по замыслу и стилю, и в то же время таких разных по характеру, я осталась очень довольна тем, что мне довелось увидеть. Настало время подумать о ночлеге в каком-нибудь уютном гест-хаусе. Я мечтала о старинном особняке с просторной и красивой комнатой с большой кроватью и отличным видом из окна. Я выбирала внимательно и придирчиво, потому что в свои последние дни и ночи в Шотландии мне хотелось испытывать только приятные эмоции и наслаждаться каждым мгновением.

Мне посчастливилось найти такой номер в загородном гест-хаусе, близ местечка Лодер (Lauder). Цена за ночь превышала запланированный бюджет, но я уже не думала об экономии, а предвкушала удовольствие от комфортного отдыха. Сделанный выбор не подвел — отельчик располагался в аутентичном шотландском доме, внутри все было очень атмосферно: гостиная с камином и мягкими креслами, массивная мебель и барная стойка орехового дерева, ресторанчик с картинами, оленьими рогами, зеркалами и абажурами.

Комната тоже порадовала сдержанным и изысканным интерьером, придраться было не к чему, все, о чем я мечтала, воплотилось наяву.

До ужина оставалось еще часа полтора — два, и я решила пойти прогуляться, тем более что погода к этому очень располагала. Гест-хаус находился в сельской местности, в отдалении от шоссе. Выйдя на улицу и миновав небольшую рощу, я оказалась посреди живописных холмов и лугов. Я любовалась склонами, поросшими желтыми кустами, маленькой речкой, раскидистыми ивами. Прекрасная природа была по-весеннему свежей и яркой.

Нагуляв изрядный аппетит, я вернулась в отель и поужинала нежнейшей запеченной говядиной с бокалом красного вина.

Это был незабываемый день и закончился он просто чудесно, когда я уснула в своей огромной кровати безмятежным младенческим сном.

***

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия